kotel na tuhá paliva-total offtopic

68 nepřečtených
  • kesu

    Ahoj,

    jsem trochu bezradnej, na chalupě jsem vyměnil kotel a dal jsem na radu topenářů a místo starýho kotle H41 (18kw) jsem koupil kotel OPOP H4V-18kw . Dům má zastavěnou plochu asi 110m2 a dvě patra (užitná je asi 120m2). Dům má mová okna a není zateplený. V podkroví jsou dvě místnosti vestavěné do půdy a nejsou nijak zateplené(ztn do vymrzlé půdy pouze 15cm zdi z cihel a dřevěné stropy, které nejsou vysypané škvárou). Trobky jsou měděný a radiátory klasický Korado s mírně předimenzovaným výkonem na ty plochy.

    K domu je celkem velká zahrada, která stíhá růst rychleji, než já ji stíhám kácet. Takže topím převážně dřevem (95%). Takže kotel chci hlavně na dřevo. Vzhledem k tomu, že je to chalupa, tak nechci platit zbytečně za zplyňovací kotle a podobný vychytávky.

    Nicméně, těch 18kw toho předchozího kotle na to nestačilo (ikdyž byl lepší než tenhle). Teď s novým kotlem nejsem schopnej vytopit ten dům na 19stupňů (ze 7 stupňů temperovaných elektrikou) dřív než za dva dny. Další věcí je, že dřevem se nedá dosáhnout teploty vody na víc než 60 stupňů, kombinací tenkého dřeva a uhlí se v podstatě krátkodobě dá dosáhnout 80 stupňů v kotli, ale je to neudržitelný, to se to musí ládovat horem dolem. Z toho odhaduji, že výkon kotle není dostatečný, navíc jak do něj teče studená vratka, tak to kouří a spaluje blbě. Po 3–4 dnech topení se dům stabilizuje a už se v tom topí líp ale ne o moc. Navíc tam jezdíme spíš na delší víkendy a tak chci, aby se to vytopilo rychle, protože za 3 dny stejnak jedu pryč.

    Takže mi došla trpělivost, téměř novej kotel musím zkusit prodat a koupit jinej.Chci primárně určenej na dřevo. Ale jakej a hlavně jak výkonnej.

    Na netu jsem našel docela doporučovanej DAKON FB2 25D 5 článků 23KW

    nebo výkonnější 6článkovej 27kw

    ten slabší má rozměry topeniště 39 na 30cm, ten silnější 49 na 30cm, přikládací otvor je 34 na 31 cm u obou.

    Pročítal jsem různá fora a nenašel jsem víceméně žádnou lepší radu, tak to zkouším tady, ikdyž to sem vůbec nepatří. Ale věřím, že někdo tady musí něčím podobným topit. Mám strach, že s tím výkonějším to sice vytopím rychle, ale pak po dvou dnech to budu musit dusit, abych to neupekl a bude to topit blbě. A zase ale nechci ládovat kamna dva dny v zimě a do toho topit dalšíma 3 přímotopama a dalšíma kamnama abych tam vůbec přežil:-/

    díky moc

    0 0
    • Soreno  

      http://www.tzb-info.cz/

      zde ti poradí fundovaně

      0 0
    • mischel  

      Dle mého názoru máš kotel špatně zapojený a studený vrat do kotle ti hodně ochladí kotel. Nevím jak u tohohle kotle, ale já mám ke kotli Atmos připojený ladomat aby mi to udržovalo teplotu vratné vody na cca 78° a mám ho neustále na 85°-90°.

      0 0
    • kajulka2  

      Jak píše Soreno, zkus tzb ale nejspíš se dozvíš: zvolený kotel má výkon 18kw při spalování slušnýho hnědýho uhlí,při topení dřevem má výkon o dost nižší, záleží jakým druhem dřeva a jak suchým dřevem v tom topíš.Suchý dřevo znamená 2 roky v rázu, větší průměry rozštípnutý, krytý před deštěm a na vzdušným místě. Vytopit dům, kde je 7°C na přijatelných 22 v rozumnmým čase je trochu poblém. Bud by jsi musel mít normální topnou soustavu značně předimenzovanou­(kotel i radiátory) a pak by jak správně píšeš musel při normálním režimu kotel hodně dusit, a nebo dodat teplo potřebný na prvotní vytopení domu z jiných zdrojů(el přímotopy, kamna v místnostech atp) a běžnou tepelnou ztrátu pak krýt normálním topením. Navíc teplota vnitřního povrchu stěn by měla být podpbná jako teplota vzduchu v místnosti, jinak se pocit tepelné pohody nedostaví, pořád máš pocit chladu, a ohřát ty stěny prostě nějakou dobu trvá a spotřebuje to spoustu energie. Nejlepším rešením z hlediska uživatele domu by bylo tam nějak zatopit 2 dny předtím než přijedeš, aby tam bylo třeba kolem 15°C, ze kterých se to dá vytopit daleko jednodušeji než ze 7.

      0 0
      • kesu  
        Obsah tohoto příspěvku je blokován zakladatelem diskuse.
        0 0
      • kesu  
        Obsah tohoto příspěvku je blokován zakladatelem diskuse.
        0 0
      • kesu  

        to máš rozhodně pravdu, jenže když to nechám předvytopit elektřinou tak ta můžu za stejný peníze co by to stálo jet do Hiltonu do Paříže:-(

        jěště dodám, že radiátory v domě mají výkon cca 19kw plus kombinovaný boiler 180l, špičkový výkon těch radiátorů by měl být kolem 23kw. Otázka je, co se stane když tam připojím kotel o maximálním výkonu 27kw.

        Ale máš pravdu s tím dřívím, ten maximální výkon bude pravděpodobně pro naštípaný vyschlý dříví, takže s většíma kuláčema toho nikdy nedosáhnu..

        0 0
        •  
          Obsah tohoto příspěvku je blokován.
          0 0
        • kajulka2  

          jj, topení elektrikou je finančně napikaču. Ty radiátory mají taky výkon závislý na teplotě, která má být v místnosti, a na teplotě topný vody, k tomu musíš mít taky odpovídající zdroj tepla, koukni do katalogu korada, je rozdíl mít teplotu vody70/60 nebo 90/70 Jinak ten tvůj kotel při ideálním stavu spalovanýho dřeva dává max 15,5kw…

          0 0
          • kesu  

            jj koukal jsem, proto píšu, že maximálně 23kw cca

            0 0
        • Andreany  

          Sice jsem baba, ale mám dlouholeté zkušenosti s vytápěním dřevem – takže pokud kotel se sekundárním spalováním, tak suché dřevo je nutností, kulatiny jdou spalovat, ale musí být žhavý základ. Pokud se vytápí bez temperování, tak stejně budete odjíždět z konečně vytopeného baráku v neděli poo. Co takhle elektrika plus termostat, který zapne 24 hodin předem?

          0 0
    • pelhrimov  

      Ten dům může mít klidně tepelnou ztrátu 35kW. Odpovědi se těžko hledají, protože staré vesnické domy nebyly stavěny na to, aby se celé vytápěly, ale topilo se jen v kuchyni. Má dům funkční hydroizolaci, aby jej bylo možné zateplit a nezavřít tam vlhkost? Vlhkost je problém, v tomto jsou geniální paneláky a nové domy, které lze obložit skoro jakýmkoliv izolačním systémem. Jinak to co už zde je napsáno tbz-info.cz, ale měj na paměti, že to jejich diskuzní fórum je také často jen plácání nadšenců bez záruky. Je to kruté, ale starší domy někdy mají pro ty, kteří k nim nemají nějakou citovou vazbu jen cenu pozemku.

      0 0
    • rovno  

      vytapet 600 kubickych metru naraz na jeden zatah na 20 stupnu bez zatepleni a pri jake ze to venkovni teplote? a typ cihel? dutinove termo nebo plne, ci veprovice?

      0 0
      • rovno  

        zateplil bych patro, tam se da cekat suche zdivo. pokud je to castecne podsklepene, tak zateplit i prizemi nad podsklepenou casti. a pokud prebyva nepouzity komin, tak prikoupit pridavna kamna nebo pro estety krb do pokoje.

        0 0
      • kesu  

        no, venku mínus 5, cihly plný pálený při tloušťce obvodovýho zdiva 50cm, podsklepená polovina, podezdívka kamenná, dům je suchej

        0 0
        • Luma  

          Tak to máš podobné co jsem měl před půl rokem,teď jsem barák zateplil 15cm polystyrénu.Koupil el.kotel a krbové kamna s výměníkem.E­lektriku skoro nepoužívám,vytopím celý barák těma krbovýma kamny mám je napojené na radiatory.V mís­tnosti kde mám kamna a přilehlých mám radiatory zastavené,sálavé teplo to pěkně vytopí.Na víkend vytopit barák bude asi problém,ale od těch krbových kamen máš teplo hned,takže jeden dva pokoje vytopíš krásně a za chvilku. http://www.bydleniazahrada.cz/…kem-antracit

          0 0
          • Johny5 OSHA  

            +1 zateplení je lepší řešení. Levné to nebude. :(

            0 0
          • rovno  

            trvale obyvany barak neni rekreacni objekt s vikendovym provozem. a tech 50cm poctive zimy ze sten :-D

            nejsem stavar. jen investor s laickym prehledem. steny to je tragedie. http://www.tzb-info.cz/…a-budoucnost

            uz kvuli tem 50cm steny v prizemi jednoznacne zevnitr.

            tech 15cm v patre uz bude na zvazeni jestli taky zevnitr nebo z venku. vybiral bych podle podlahy v patre. pokud budes delat jedno zevnitr a druhy z venku pocitej s presahem venkovniho zatepleni aspon 30cm pod podlahu idealne spis 50cm pod posledni tepelny most. pokud je to lehka drevena podlaha na tramech, tak muzes asi i od svrsku od podlahy, pokud je to tezka podlaha, tak od spodu od stropu.

            strop/podlaha mezi prizemim a patrem hadam tenky drevo na tramech. tam moc tragicky mosty nebudou. pokud omitnuta nebo lita, tak by kvuli tepelnymu mostu vysla lip ta izolace patra zvenku s presahem do prizemi.

            strop v patre pod strechou to je kapitola sama o sobe. vata navlhne kondenzaci na zacatku topeni a nez proschne, bude teplo odvadet.

            pod polystyrenem riskujes houby, takze nejaky antibio nater typu lignofix s tou kyselinou at mas na 15–30 let klid.

            nejbezpecnejsi je udelat vzduchovou kapsu bez proudeni vzduchu. takze bud parobrzda/zabrana. jestli nevis co s penezi, tak pripadne reflexni folii. http://www.stavebnictvi3000.cz/…hove-mezery/ vzduchovou mezeru neprehanet. staci doslova par centimetru. pak ma vlastnosti porad stejne. hlavni je zamezit v ni proudeni stoupajiciho vzduchu.

            podlahou nepodsklepenou. pokud je plna, tak opet termosterka zevnitr, protoze zem pod ni bude ledova. pokud je ve vzduchu, tak vyjde lip odstranit udelat mm betonovy poter a polozit hydroizolaci a na ni naslapny polystyren + par cm interierova vrstva betonu s minimalni akumulacni funkci od noh. predelavat vzduchovou mezeru na tramech na poter+hydroizo­lace+termoizo­lace+drevo na tramech nema moc prinosu navic.

            podlahou podsklepenou podle materialu a tloustky bud zateplit ze sklepa a nechat akumulaci od noh nebo opet sterka do mistnosti pokud je ta podlaha zelezobetonova. tak minimalne tam, kde jde do sten presah sterky zevnitr.

            na trubky ve sklepe a v nevytapenych mistnostech izolaci.

            castecne vytapeny prostor odriznou izolaci na nevytapeny a bacha na presahy nebo udelat dve zony izolace pokud nevis co s penezma. http://www.tzb-info.cz/…vanych-dveri

            na tencich zdech sem videl optimalne presah 50cm. nemam tuseni co s prechodem zdi 50–15 jak se to zmeni.

            a na kotel bych se vys…, protoze nebudes na vikend venku, ale v kotelne.

            0 0
            • kesu  

              Ahoj,

              hele díky za radu, já jsem stavař, dům je po rekonstrukci interiéru. Nevím jestli se mi chce dělat kontaktní zateplovák na chalupě, je to dost peněz. Asi to tak dopadne, dům zvenčí a patro pak z půdy. Já tam nejsem moc často, ale ten kotel mě nasírá, protože kouří a dřevem se v něm skoro nedá topit..

              0 0
              • rovno  

                Jenom prohrat steny v cele sirce v prizemi z –5 na +20 spolkne 1.7GJ. To je pri 15kW 31 a pul hodin jen na prohrati zdi v prizemi pri nulovych ztratach.

                To se ti nechce prekopavat ten interier znovu? Tak to radsi prodej v lete a zkus jinde znova.

                0 0
                • kesu  

                  :-) to opravdu nechce, ona ta teplená setrvačnost je vhod, nechci nedejchající chatu. Zase tohle když se vytopí pak je tam teplo dlouho, o teplený pohodě když je vedro nemluvím.

                  Dám tam výkonější spirálu do elektrokotle aby nebyl rozdíl teplot větší než 10 stupňů.

                  Ale chtěl jsem radu jakej kotel a ne jak si zateplit dům a nebo že to mám prodat.

                  0 0
                  • Ruda  

                    V jakém stavu je komínové těleso? Tam bych osobně začal s řešením problému. Zkus polaborovat s rychlostí oběhu vody v systému.

                    0 0
                    • kesu  

                      klasickej zděnej komín vnitřního rozměru tak 20×20cm, tah má velmi slušnej…

                      0 0
                    • kesu  

                      klasickej zděnej komín vnitřního rozměru tak 20×20cm, tah má velmi slušnej…

                      0 0
                    • kesu  

                      klasickej zděnej komín 20×20cm, tam má velmi slušnej, vymetenej před měsícem

                      0 0
                • kesu  

                  dovolí si použít tvůj výpočet, jestli z mínus 5 na 20 je to 31 hodin při 15kW tak z 7 na 20 je to 15,5 hodiny a s kotlem 23Kw je to 10 hodin, s použitím dalších kamen je to třeba už 7 hodin, Kvůli tomu nehodlám bydlet v nedejchajícím polystyrenu, profesně se tomu bráním kde to jen jde a dám si to na chalupu, kde jsem párkrát za rok. Prostě jsem chtěl poradit, kterej kotel je nejlepší na dřevo :-(

                  0 0
                  • rovno  

                    rozdil 13C dela cca 887,576MJ

                    10 a trictvrte hodiny s 23kW

                    takze v 10 rano prijedes a v osm vecer…

                    v revizni sprave kominika najdes parametry spalinove cesty, jestli vubec muzes silnejsi kamna bezpecne pouzit a zda budou topit na deklarovany vykon. zajimat to bude asi akorat pojistovnu az jestli vyhoris.

                    0 0
                    • rovno  

                      a vubec ten vypocet je uplne blbe jen na demonstraci ze se nejspis nehnes od kamen. chybi tam 2× podlaha, stop, zdi horniho patra, ztraty a prebyva fakt, ze nepotrebujes vnejsi stranu plaste mit ohratou na teplotu v mistnosti.

                      delal bych neco s reflexi zpatky do prostoru a ne s prostupem, tak jak to resi polys. tam ti zacne pak tepelna pohoda driv. sice budes muset porad prikladat jak …

                      0 0
                      • kesu  

                        docela se mi líbí Ytong multipor, vlastnosti skoro jak polis ale je to na bázi porobetonu, takže to bude líp dejchat, když do toho nateče nebude to takovej problém jako do vaty atd.

                        0 0
                        • rovno  

                          no ja s tim delat nebudu. bude to tvuj boj ;-)

                          ja tomu v podstate nerozumim. ale jestli bude cenove nejak moc mimo a bojis se dychani, tak jde vzdycky nechat jednu stenu otevrenou, ne? nebo jeste lip si pohrat s vzory. treba lajna toho ytongu ve vysce oci/polic…

                          0 0
                • rovno  

                  pocital sem 11×11 pravidelny pudorys. nejmensi obvykla stavba. predpokladam, ze nemas kulaty mlyn holandskeho stylu. mezivypocty a zdroje informaci.

                  http://www.fce.vutbr.cz/…ichal_CL.pdf

                  840 J/(kg*K) merna tepelna kapacita idealne suche plne cihly

                  268.15K (-5C) (todle je jedno rozdil je stejny)

                  293.15K (20C)

                  cihla plna palena 290×140×65mm 3.9kg

                  411m2.5m*0.5m

                  55 kubiku zdiva v prvnim patre

                  81280.78kg zdiva v prvnim patre

                  1.706896 GJ steny prvni patro zmena o 25 stupnu

                  a vztah joulu a wattu http://cs.wikipedia.org/wiki/Watt

                  0 0
            • rovno  

              http://www.echemie.cz/…0%282%29.jpg nebo kterykoliv jiny obdobny pripravek.

              0 0
    • fcc  

      Ahoj,

      Myslím si ,že pokud chceš topit pouze dřevem je ideální zplyňovací kotel např. www.atmost.cz . Těch výrobců je víc. Je se řiď tím aby měli stěny spalovací komory z pořádného plechu ( např. tl. 5 mm ) nebo ti nevydrží moc dlouho. Dále si nech udělat hrubý výpočet ztrátového výkonu domu pro určení výkonu kotle. Je naprosto normální, chaty v horách ( Itálie) mají kotle kolem 40 kW. Docela by ti mohlo pomoci natočení na termokameru. Ukáže ti to hlavní úniky z domu. No a dále inspekce nějakého praktika instalatéra, který ti zreviduje stávající stav otopného systému..

      Pavel

      0 0
      • kesu  

        zplyňovací kotel je prej náchylnej na vlhkost dřeva a roztopení trvá déle, netopím tam moc často, nevyplatí se mi to. Radši klasiku.

        0 0
        • Johny5 OSHA  

          Mám zplyňovacího Atmose. Roztopení není takovej problém , jak píšeš. Vlhkost dřeva je problém v každém kotli, při každém spalování (dehtuje). Dřevo nechat prostě vyschnout. Ideální napřed nechat „vymočit“, tak aby bylo nějakou dobu na dešti a zbavilo se kyselin a potom nechat doschnout někde pod střechou. Dokud Topíš jen občas, jsi schopen dřevo sehnat, suché.

          Ten Atmos sežere i uhlí (COMBI), ale to dávám jen někdy v mrazech na noc.

          0 0
    • shurty  

      Dovolím si taky přispět několika postřehy, nejsem topenář, ale proč hned litinový kotel na spalování dřeva, Topím v RD střídave elektikou a ve větších mrazech dřevem . Mám plechového Dakona DOR24 a slouží bez problémů už 25 roků. Má výhodu, že ho jednoduchou přepážkou nastavím na odhořívání (pomalejší, úspornější) nebo prohořívání výkonnějši. Dřevo skladuju rok-snažím se kupovat ze zimní těžby,nařežu, naštípu, složím pod přístřešek. pres léto proschne na 18–25% a hoří bez dehtování.Kaž­dopádně bych do systému zařadil směšovací ventil s termostatem-kvůli teplotě vody v kotli. Dneska se to prodává tuším pod názvem Ladomat.

      0 0
      • kesu  

        Právě na kotle DOR jsem četl hodně kritiky, že se kroutí a tak:(

        Nicméně o tom směšovacím ventilu přemýšlím..

        0 0
        • shurty  

          Že se kroutí? nic jsem nepozoroval, a to občas v přechodném období topím i vodu do akumulačních nádrží a to pak kotel jede i na 95 °C

          0 0
          • kesu  

            že se ty plechy kroutí a pak to různě kouří, proto jsem ho vyřadil. Nicméně, má ta litina nějaký nevýhody?

            0 0
    •  
      Obsah tohoto příspěvku je blokován.
      0 0
    • Bruca  

      díky za info o kontrolách kotlů, neměl jsem o tom ani tucha :-)

      mám jen dotaz – jak je to v případě, že kotel sice doma je, ale nepoužívá se?

      naši topí plynem už asi 15 let, loni nebo předloni (?) jsme dělali rekonstrukci a dával se nový plynový kotel (obyč, ne kondenzační). a starý na dřevo máme pořád jako zálohu pro případ nouze. ale už se v něm netopilo snad 5 let.

      vztahuje se ta povinnost „kontroly“ i na něj, když se nepoužívá?

      vzhledem k tomu, jak starý je – minimálně 20 let – tak ty slavné normy stejně plnit nebude :-D

      0 0
      •  
        Obsah tohoto příspěvku je blokován.
        0 0

Nová reakce na zakládající

Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.