Ahoj. Předem se moc omluvám za nekolový dotaz. Ale hledám informace kde můžu a na netu nemůžu najít dobrou radu, odkaz. Potřebuju vyštukovat. Ale výsledky nic moc. Jaký je postup? Zdi mam oškrábaný. Penetroval jsem Sokratem. Jedna litrová laheh na 10 dílu vody a aplikuju štětkou na zed. Jak dlouho po penetraci štukovat? Štukuju KVK štukem. Přijde mi že moc rychle schne. Ikdyž jsem zkoušel různý řidkosti štuku. Nebo dělam někde chybu. Potom mi jde blbě štuk roztočit mokrým filcovým a molitanovým hladítkem. Na zdi jsou hrubý místa, nebo dulky:-( dik za odpovedi, pripadne i dobry odkaz na nejaky web…
Štukování
57 nepřečtených-
-
Když štukovat, tak jedině Keraštukem… koupíš to v Bauhausu už namíchaný a správně řídký. Postup u štukování je takovejhle: natáhneš jednu vrstvu nerezovym hladítkem, kterym to jen vystěrkuješ, aby na zdi byla rovnoměrná a co nejtenčí vrstvička. Druhou vrstvu děláš postupně, vždycky natáhneš třeba jen půl metru nebo metr nerezem a pak s vodou vyhladíš molitanem. Schne to rychle, ale dá se to stíhat, je to ale makačka… I ten Keraštuk nechává po zaschnutí občas drsnej povrch a proto moje vychytávka je vzít hladítko jak na sádrokarton a tim to potom zlehka přejet, výsledek je pak o poznání hladší ;-)
-
…asi ho zkusim uz jsem o nem premyslel. Jeste mozna blby dotaz.
Nechal jsem si udelat par zasuvek, ted to po elektrikari zacistuju. Malba jeste neni spatna. Moc vrstev na zdi neni. Skrabat malbu mo nechci. Lze stukovat jenom spary? A potom vymalovat? Nebo je lepsi sundat malbu z cele steny, oskrabat a potom prestukovat celou zed… Nebo je nejaka vychtavka jak zacistit spary?:-)-
jestli se ti povede natáhnout štuk až přes starou malbu, tak to bude zlobit a jednou v budoucnu při škrábání malby ten štuk oloupeš i se škrábanou malbou… pokud nechceš škrábat všechno, očisti zdi alespoň v blízkosti štukování mluvím z vlastní zkušenosti, škrábal jsem po elektroinstalacích a štuk co byl přes barvu šel dolů jak tapeta :-)
-
Na drobné opravy stačí malířská stěrka (rokofinal, lepší je devoskyt), natahuje se plechem, lze brousit smirkem nebo zatočit za vlhka tvrdou pěnou.
-
Výběr z produktůPřejít do shopu (Komponenty)
savings Shimano Deore SL-M4100 řazení, 10rychl., pravé, I-Spec EV
609 Kč savings
MOC 989 Kč
Black Friday savings SRAM NX Eagle PG-1230 kazeta, 12kolečko, 11-50T
2 399 Kč savings
MOC 3 499 Kč -
-
Keraštuk není vhodný na štukování křívých a drsných jádrových omítek, docílí se s ním jemnější povrch, nanesená tloušt´ka vrstvy je malá. Je to předstupeň sádrové omítky.
Pro běžné použití je lepší vápenný štuk. Při potřebě vyrovnání velkě hrubosti nebo nerovností (do 4–8 mm) uděláme 1. vrstvu hrubým štukem – frakce 1 mm. Po zaschnutí znovu penetrujeme zředěným sokratem a natáhneme jemný štuk – frakce 0,5 – 0,7 mm.
Po penetraci štukujeme do mírně zavlhlého podkladu – zpravidla po 5 minutách.
Štuk rozmícháme míchadlem nebo lžící v čistém kýblu. Hustota musí být akorát, řídký štuk stéká a natahuje se v příliš tenké vrstvě, hustý štuk se špatně natahuje, loupe se a natažená vrstva je moc silná. Pro natažení velkých ploch je lepší použít plastový kleťák – novodur, plech je pro opravy štuků (přeštukování) a pro keraštuk, sádrovou omítku. Čím širší kleťák, tím bude rovnější výsledek.
Štuk natahujeme zpravidla zdola nahoru ve čtvercích 1 × 1 m, kleťák musí svírat malý úhel se zdí – asi 5 stupňů. Pracujeme rychle, chce to správný grif, zbytečně se nevracet.
Po zavadnutí naneseného štuku štuk ztočíme hladítkem – buď filcovým nebo radši bílou pěnou – musí být tvrdší, molitanem uděláš dokonele křivé zdi. Do kyblu dáš vodu, zvehka namočíš a ztáčíš krouživým pohybem. Namáčíš hladítko, ne zeď. Vrstvu štuku nesmíš protočit, protočená místa hned doštukuj plechem a po zavadnutí ihned zatoč. Chce to praxi a je to docela dřina.
-
Resuscituji vlákno. :)
Potřeboval bych vědět, jestli mám ještě penetrovat, když už jsem použil stěrku.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
zaleží jakou pak malbu (typ)volíš bacha každá vyžaduje něco jiného prim.. stačí vápno, HET. dělá neplechu :-).
-
-
Zkusím to tu:
Čím nejlépe a nejjednodušeji vyrovnat staré cihlové zdi (nerovnost +/-5cm) pro nalepení obkladů?
Sádroš? spíše bych preferoval suchý postup …
Dík
-
Tak to je hustá nerovnost, fakt asi ten sádroš, ale zase jak tak uvažuji, bude zase dost drahé to lepidlo, kterým budeš obklad lepit. Jsem lepil rodičům na jádro v paneláku a 1m 100Kč- tj. hrůza.
-
No byla mi doporučena pěna, rychlé, levné a spolehlivé + uchycení do zdi … Je to starý cihlový barák +50let, navíc žádný roh není pravý …
-
Sádroš pěnou, ale fakt nvm, čím se pak na něj lepí obkládačky, pokud metr za 100, je to maso.
-
no pěnu bych zrovna nedával ta se dává do určité tlouštky na toto se dávají spec.tmely ale raděj vol ty zavěsy(menší zlo při praci)
-
-
-
-
sádroš je dost suchý ale dost zmenšíš prostor (dej to na akustický zavěs)
-
No počítáme, že omítka půjde dolů, takže prostor bude stejný,omítka má místy až 6 cm
-
No počítáme, že omítka půjde dolů, takže prostor bude stejný,omítka má místy až 6 cm
-
-
Omítkou.
-
To nehceme kvůli rychlosti, omítka zraje 30 dní min … :o/
-
No, jak myslíš, bydlení není spotřebka, co se za chvíli vyhodí…
-
nic ve zlém ale přestan číst hovadiny a dej na normalního zedníka obkládat se dá i po týdnu na maltu :-). (já to řikám pořád internet lidi akorád blbne).
-
No obávám se že vyrovnat omítku bych asi už sám nezvládl a sehnat dnes šikovného zedníka je téměř nemožné …
-
V Praze mám, Brno bohužel nehrozí…
-
ha ha ha ha (tu som netreba mne hladat¡) hele neurážej když si ani nehledal jo, tohle poslouchám snad každej den a když né tohle tak to že by zato mohli žrát konské vejce .
-
No hledal a když jsem viděl referenční výrobky tak nic moc teda …
-
di do putyky a máš to doma i z propustkou.
-
tomu nerozumím …
-
-
-
-
-
-
-
Tak. Kor pokud budou sundavat starou omitku. Nejjistejsi a nejvicblbuvzdorne provedeni…
-
-
Jak byla psaná nejmoudřejší rada v nějakém jiném vlákně – barák zbourat a postavit nový :D
-
U bytovky je to horší … :o)
-
pokud tam máš až ± 5cm tak bych dal sádrokarton na dřevěném roštu, jednoznačně nejlepší řešení
rošt se uchytí na kovové ůhly a srovná na nich do svisla, na něj se pak přišroubuje sádrokarton a přilepí obkladačky
máš to absolutně rovný, rychlý a je to „čistá“ práce
je to podstatně rychlejší a čistší než např. srovnávání několika vrstvami jádrové omítky i třeba včetně nějakého porfixu 5 cm na největší díry (propady)
-
A nebude to plesnivět ve vzniklých dutinách? Vím že sádroš bude izolovat hydroizolací ( tekuté lepenky v kyblu), ale i tak mám strach, že to v těch mezerách bude divoké …
-
ve stropu by riziko mohlo být, tady na boční stěně bych se toho nebál
případně tam udělej někde větrací otvor, třeba zaklapávací, to není problém
každopádně pokud budeš mít celkově koupelnu dobře větranou, tak bys s tím problém mít neměl (větrák, otvory ve dveřích, atd…)
-
pokud máš potřebu zacházet do detailu tak se daj udělat větrací otvory jako u (tzv.předsazené stěny).
-
Hmm tak to by šlo, 2 zdi mají větrací šachty, jedna je po celé zdi a druhá do půlky, takže to by mohlo stačit navrtat durch třebas 12 vrtákem durch, nahoře a dole a bude se to hezky větrat ven do šachty …
Ta koupelna má jen 1,68×1,68m, …
-
-
-
Na dřevěný rošt??
Proč?
Sádro bud nalepit na terče,nebo kovový rošt,při požadavku na prostor použít stropní profily UD a CD.
-
Co nejmenší konstrukční mezera?
-
profil je široký cca 2,8 cm za profilem nemusí být žádná mezera, je to pozinkovaný plech
-
No budeme to muset ještě hodně dobře promyslet, protože se obávám, že jak se shodí omítka, tak se jistě něco vyvalí ven, nějaký kostlivec a bude po plánech … :o)
-
-
-
-
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Nejdřív sundej tu omítku a pak uvidíš. Třeba problém spíš v omítce než ve zdivu. Proměříš to provázkem a pak se rozhodneš, jestli spíš nahodit (30 dní zrát rozhodně nemusí – jen pro info: Kancelářský vestavek v hale postavíme do 2 měsíců. Kdybychom měli čekat 30 dní na omítky, tak v životě žádnou halu nepronajmeme…).
Když to bude hodně křivý, tak radši ten sádroš. Lepení obkladu na SDK se neboj. Děláme to furt a drží fakt fest…
-
No s tou dobou zrání asi máte pravdu, co jsem se ptal ve kšeftu, dnes už to nejsou omítky, ale spíš beton na zdi, více cementu než vápna, takže to pracuje rychle, ale zas to fest drží …
-
-
-
Co se týká štukování starých stěn, tak mám dobrou zkušenost s Primalex vnitřní stěrkou. Dělá se s tím lépe než s keraštukem, akorát je to dražší. Navíc se po vyschnutí krásně sněhobílá a dobře se na mí maluje. Stačí natáhnout hladítkem 1–2 vrstvy a pak přebrousit.
-
Akorát, že stěrka a štuk je každé trochu něco jiného…
-
jenže on potřebuje srovnat až 5 cm…
na vyhlazení takových těch hnuso_křivo_stěn v paneláku a spol. je to jinak výborný produkt
-
Ostění u oknen jsem tento problém řešil XPS polystyrenem. Nalepit lepidlem na obklady nebo nízko expanzní pěnou. Pak perlinka a lepidlo. Výhodou je že z XPS můžeš řezat libovolný tvary přímočarou pilou. Zbytek upravíš nožem a zabrousíš smirkem na podložce. XPS navíc není nasákavý jako klasický polystyren a je dost odolný mechanicky odolný. Práce jde rychle od ruky a není při ní tolik bordelu.
-
je to ale paráda, když dneska ty materiály jsou, co? :)
si třeba ani nedovedu představit, kdyby dneska nebyly např. ani ty „obyčejný“ hmoždinky a musel bych každý šroub řešit zasádrováním dřevěné kostky do zdi…
za komančů ten pojem „kutilství“ měl skutečně obrovský rozměr :)))
-
-
-
-
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
