Ahoj, zajímal by mě rozdíl mezi brzdami Shimano M500 a M6000 a vaše zkušenosti. Sháním brzdy do cca 2 tisíc, aktuálně mám na HT Shimano M355 a vůbec mi nevyhovují. Páky jsou moc dlouhé a špatně se dávkují, když potřebuji střídavě intenzivně brzdit a jen přibrzďovat v terénu.
Brzdy Sh M500 vs. M6000
106 nepřečtených-
-
500 mají stejnou páku jako 6000, ale jiný třmen – z brzd Alivio = jsou malinko slabší a mají jiné destičky, které jsou kratší (ve směru pohybu kotouče třmenem) a širší (ve směru ke středu kotouče), kvůli tomu bych radši bral 6000 – jsou kompatibilní s dražšíma kotoučema s užší brzdnou plochou a daj se do nich strčit destičky s chladičem.
Projevem jsou téměř identické a o dost kousavější, než ty levnější brzdy s pákama 3×y a 4×y = zabírají dost ostře a úplně bych je za super dávkovatelné nepovažoval, doporučuji před koupí vyzkoušet – projev je skoro identický jako brzdy SLX i XT a stále ještě jsou testovací dny ve spoustě obchodech.
-
Díky, tyhle jsou asi na 3 prsty a kousnout přední kolo je skoro nemožné. Mám na nich najeto cca tisíc km a furt jsem doufal, že si nějak sednou, ale už mi došla trpělivost. Mám kotouče RT20 180 a 160 mm, takže pokud by M6000 s nima nešly moc dohromady, tak je to jasné.
-
než začneš měnit celé brzdy tak bych zkusil koupit destičky s lepší směsí
-
Půlka problému je dlouhá páka. Když mám brzdu celkem použitelně, tak řazení potřebuji o cca 1 cm blíž ke gripu a tam mi už překáží objímka brzdy.
-
To určitě nepomůže ani zdaleka tolik jako výměna brzd.
-
-
Kousnout přední kolo na přilnavym povrchu je skoro nemožné s každou brzdou. Naopak když to klouže, zvládne to i špatně seřízená ráfkovka. :)
Ale ty 500 nebo 6000 jsou o hodně silnější než 355 apod. a stačí na ně jeden prst, v extrémech 2. Kotouče můžeš nechat a kdyžtak vyměnit později za aspoň sm-rt54.
-
Tyhle se nekousnou ani na polňačce, pro přítelkyni ideální :D Koukal jsem i na 395 a 425, ale 500 v servisní verzi výjdou na 1700 a 6000 na dvojku. Navíc vypadá, že mají užší objímku a pumpu, takže půjde líp nastavit pozice řazení.
-
SM-RT54 kotouče nejsou žádná výhra. To už raději SM-RT66, se kterými může případně použít i sintrované destičky, teda v případě brzd Deore M6000. Pro brzdy M500 sice sežene sintry od třeba BBB, ale nesežene rozumně kompatibilní kotouče s optimální výškou brzdné plochy. Kdyby měl Centerlock náboje, tak jdou použít jedině SLX kotouče SM-RT70.
-
Má centerlock. smrt20 jsou na centerlock
-
Díky, to jsem nějak přehlédl. V tom případě to je takto:
brzdy M500 – kotouče SM-RT20 až SM-RT54 pro organiky
– kotouče SM-RT70 eventuelně když sežene SM-RT68 lze pro organiky i sintry
Vyšší modely kotoučů (XT a XTR) mají myslím už taky nižší brzdnou plochu a drhly by destičky o loukotě.
U Brzd M6000 je situace jednodušší. destičky s nápisem resin only pouze s organikama a všechny lepší už s čímkoliv.
Problém je u kotoučů na 6 děr, kde všechny od SLX výše mají nižší brzdnou plochu a nelze je s M500 brzdami použít (bez problémů). Nepochopil jsem proč to tak Shimano má rozdílně. A to nemluvím o ICE Tech. Tam je to taky guláš :-)
-
No já systém číslování kotoučů shimana nechápu vůbec. :)
ice techy bych nebral. Zaprvé jsou pro něj asi nepotřebné a taky jsem viděl několik icetech kotoučů částečně probežděných až na to hliníkový jádro jedněma jedinejma organickejma deskama.
-
Žena na svém 29" CUBE má vzadu SM-RT68 (IceTech) a sintr destičky a jezdí na tom celou sezónu a půl (i Alpy) a až mne zarazilo, že moc kotouč nemizí. Nevím přesně kolik tisíc km má za sebou ale teď má tloušťku 1,59mm a hliník v nedohlednu. Teď už to hlídám a mám v zásobě nový na výměnu :-) Ale vůbec bych se toho nebál.
-
Já mám SM-RT86 na kole už asi 5 let, najeto asi 20 tisíc km (každý rok týden alpy), výhradně sintry. Mají stále lehce přes minimum (aktuálně asi 1,54mm) ale už asi objednám do foroty. Nechápu tu výdrž..... A to jsem těžkej a brzdím s XT brzdama celkem agresivně…
-
Můžu porovnat XT SM-RT76 a XT SM-RT81(86), sintry. U SM-RT81 je vrchní materiál výrazně odolnější.
-
Lepší brzdit agresivně než kilometr přibrzďovat a vyhřejvat třmen, desky a kotouč. Nevím jak je to u kol s tenkými kotouči, ale u auta se při kratším intenzivním brzdění neprohřeje celý kotouč. Navíc povrchy jsou více zahřátě a vysokým teplotním rozdílem se lépe ochladí. Jak psal xtonda rozdíl mezi RT54 a 64 je značnej a myslím, že ty mě budou úplně stačit.
-
-
-
-
-
-
Centerlock náboje mám, konkrétně HB33, který RM montuje na kola i za 25 tisíc a funkčně nic moc. Žádný těsnění a plechové víčko má k ose mezeru snad 1 mm. Přední náboj je hračka předělat na průmyslová ložiska, ale se zadním mám zkušenosti jen u vícekoleček, kde je volnoběžka mimo.
-
Hele oni něco málo vydrží. Na zadnim fh rm30 jsem bez údržby najel přes 20000km včetně brodů, zimních radovánek a tak podobně. Akorát jsou dost těžký a servisovat je je stejnej opruz jako všechny ostatní Shimana a další podobný konusáky – zlatý DT. :)
-
Ano, rozdělat, vyčistit, namazat a pak najít použitelnou pozici chodu, aby se v nějakém místě volně neprotáčely kuličky a náboj nešel těžko. Ani nevím, který Shimana už mají slušné zakrytování. Specialized na nábojích Stout, u kol klidně za 13 tisíc, má gumovou krytku a víčko s gumovým břitem. Sice je potřeba namazat hrany, aby nešly těžko, ale ochrání suprově.
-
-
-
Na Centerlock na kovové destičky jsou i SM-RT64. Nicméně na Centerlock se dá použít s adaptérem i kotouč na 6 děr.
-
To sice ano, ale většina kotoučů na 6 děr, krom těch levných plechových sraček, není pro brzdy m500 vhodná, protože má nízkou brzdnou plochu a destičky zasahují do loukotí kotouče.
Se SM-RT64 souhlas.
-
Ty redukce nejsou uplne elegantni reseni :-)
-
-
-
Nevím, jestli nutně potřebuji sintrové destičky. Mě stačí, když budou brzdy o něco lepší jak 355 a budou mít kratší páku. Současná páka má 100 mm od osy čepu po konec. Podle zkušeností z předchozího kola jeden kotouč přežije asi troje desky, takže není kam pospíchat. Smysl vidím jedině, kdyby měl kotouč RT64 nějak výraznější životnost oproti 54 nebo 20.
-
Ty levnější kotouče jsou fakt z tzv. „plechové“ oceli a tudíž měkčí a proto výrobce (Shimano) na ně píše „resin only“ (pouze pro organiky). Taktéž při intenzivnějším brzdění se rychleji přehřejí, kroutí se, cinkají o třmeny.
Vyšší (dražší) kotouče, u Shimano od SLX výše, jsou mnohem tužší, z tvrdší oceli. Dá se to poznat i v ruce, jak jsou ty levné méně tuhé. Už jsem vyzkoušel kde co a taky jsem jezdil brzdy BR-M506 (což je téměř totéž co M500) a nakonec jsem koupil lepší kotouče i brzdy. Sralo mne to při servisování a i brzdný projev. Ale já mám náboje na 6 bolt. Žena má stále na kole BR-M506 taky, kotouče Centerlock SM-RT68, ale už mám na cestě třmeny Deore M6000 a předělám to, ať máme stejné díly a nemusím řešit různé typy destiček :-) Stejně má kotouče zralé na výměnu, tak to prohodím najednou.
Ale jestli máš na kole Centerlok kotouče, tak bych klidně šel do M500, brzdí dobře a kvalitní Centerlock kotouče Shimano jsou k dispozici a použitelné i s těmito brzdami.
-
Právě tyhle M500 mají lepší páčky se servowave, ale hadici BH 59. Jestli kotouče RT54 nejvyšší, co jdou použít u této brzdy, jsou trochu kvalitní, tak to beru na dostačující kombinaci. Navíc destičky B01S mají všude a moc nestojí.
-
Jak jsem psal, jdou použít i vyšší řady kotoučů, třeba SM-RT68 nebo SM-RT70 , ten je dokonce sendvičové konstrukce a zas nestojí o tolik víc než SM-RT54, který je mimochodem stále bláto. Je to jako s nožíkem, když porovnáš nožík za pár korun, tak bude hned tupý, nebo ho ohneš apod. Ty lepší otupíš mnohem pomaleji, ale stojí víc.
Tak jako tak jsou kotouče spotřební materiál, takže sjedeš jedny a když zjistíš, že byly nic moc, koupíš příště lepší.
Originál Shimano B01S kupuju za stovku v Praze.
-
Já to chápu, ale kdybych měnil náboje, tak budu v hájí. Nebo dělá Shimano aspoň nějak utěsněné náboje s hladkým chodem? Koukal jsem, že kde Shimano končí, začínaj nejlevnější na průmyslových ložiskách, ale s 6 dírama.
-
MatS, díky za rady, nevím jestli mají M6000 hadici 59 nebo 90, ale v tom asi nebude rozdíl. Jestli na ně jsou desky G02A, tak je mám taky za kilo a RT64 jsou levnější jak RT70, navíc při výměně nábojů bych sehnal verze bez CL. Současné kotouče RT20 i M6000 sjedou, jen budu muset dávat pozor jak měřím.
-
Do M6000 (a taky starších M615) můžeš použít hadici 59 i 90. A to díky tomu, že třmen ještě nepoužívá banjo uchycení. Jen se musí použít oliva a trn odpovídající použité hadici. Dost často se to opomíjí a pak se to chová prapodivně. Zrovna o víkendu chci ženě vyměnit třmeny za M6000, které jsem i s pár dalšími věcmi koupil na www.bike-components.de
Mají tam teď akci na vše od Shimano. Třmen vyšel na 475,– Kč. Mají i některé pláště za super cenu, třeba Continental X-king Racesport za 13 Euro. Nešlo odolat. Už jsem bral před měsícem dva (už mám doma) a další várka dorazí zítra :-)
Dodání domů do tří dnů. Paráda
G02A mám teď taky a spokojenost. Kde se dají sehnat za kilčo? Hned bych vzal pár „na sklad“ :-D.
-
Racesporty od Conti jsou jak papír :/ radši Protectiona, nepoznáš, že jede o chlup hůř a vydrží víc. Já stejně můžu jezdit jen race kingy, u X-kinga a podobných plášťů děsně rvu boční figury.
-
-
-
-
-
-
Má, já sem RT54 sjel na cca 850 km dvojími polymerovými deskami na 1,35 mm. RT64 má za sebou jedny kovové desky a 1200 km a úbytek tloušťky je skoro neznatelný.
-
-
-
Zena ma na kole kotoucovky nepamatuju si cislo, ale je to pod Deore a kdyz vezmu za paku, jdu pres riditka
Ty brzdy z nizsich tad zase tak blbe nebrzdej, ve velkej sjezdech budou urcite vadnou, pres riditka me hodej
-
Tak ale kdyz v sede rafnes za paku tak jdes pres i na starym kole s prumernejma veckama. Za ty lepsi shimana staci poradne zabrat jedinym prstem.
-
To jo a on pise, ze se mu s kotoucovkama kolo nekousne. Bych nehledal chybu v typu brzd, ale v mastnote na deskach nebo zavzdusnenych brzdach.
-
Mě se kousne, ale při 3 prstech a docela silou. Ale v terénu brzdím max 2, abych bezpečně udržel řidítka a to už není dostatečné. Navíc jsou páčky moc dlouhé, abych je měl s řazením správně, tak bych brzdil snad 4 prsty. Jinak jsem měl na krosovým kole M445 a ty už chodily líp, ale když už chci na dva prsty, tak si pár stovek připlatím za uvedené. Destičky jsou v pohodě, kotouč taky a brzda správně tuhne.
-
-
-
-
-
MTBIKER doporučuje
savings Shimano Altus BR-MT200 hydr. zadní brzda, Post Mount, had. 1700 mm + destičky B01S
639 Kč savings
MOC 1 019 Kč
savings Shimano Altus BR-MT200 hydr. přední brzda, Post Mount, had. 1000 mm + destičky B01S
589 Kč savings
MOC 939 Kč
savings Shimano Altus BL-MT201 hydr. přední brzda, Post Mount, had. 1000 mm + dest. B05S
459 Kč savings
MOC 1 099 Kč -
-
Na starém kole jsem měl slx m7000. Teď mám Mt 500. Projev je skoro stejný. Jen se mi zdá, že při delším brzdění vadnou. Ale mám tam základní kotouče i desky. Kotouče plánuju do budoucna vyměnit (až je dojedu)
-
Právě a jaký tam chceš dát, skončíš u 54 nebo 56 podle upevnění. Výhoda M6000 je, že tam dám tvrdší kotouč nebo tak mi to tu vysvětlili. Jinak zadní už mám lehce nakoplej jen od vyndání kola…
-
-
Zítra si jdu pro nové brzdy M6000, páčky mi přijdou skoro malé po těch u M355. Uvidím jak to bude brzdit. Nějaké doporučení při zkracování hadice, abych je moc nezavzdušnil nebo vždy pořádně odvzdušnit? Posuvný čep nebo tu drážku něčím mažete?
-
Se zařízlou hadicí nelomcovat aby z ní olej nevytekl odstředivou silou, trn natloukat ve svěráku kolo si lehce naklonit a do díry pro hadičku v páce kápnout pár kapek minerálu. Oliva lehce mázlá vazelínou.
-
dík, kdyžtak to udělám s klasickým odvzdušnění.
-
Na nasazovani trnu mam tohle, funguje vyborne https://www.kupkolo.cz/…dic_z102929/
-
Dělat servisáka po závodech dobrý, ale doma stačí ty dva plasty. Když se mi přestanou líbit, tak stáhnu dvě plastové kostky, udělám do nich o chlup menší díru než je průměr hadičky a zbytek si doladím podle nálady. Třeba dvě díry, zalisovat šrouby a na ně křídlové matky a i tlačný váleček na trn bych nějak vymyslel.
-
To jo ale na ty 2 plastove bazmeky musis mit sverak a ten ja doma nemam, a v rukach takovou silu nedam abych s tim nehnul kdyz tam budu tlacit trn.
-
Stačí i truhlářská svěrka nebo samosvorné kleště s rovnými čelistmi.
-
stačí v pohodě sikovky, trn jde krásně naklepnout i v živých.
-
Přesně. Normálně držím hadici prstama, zatlačím trn rukou co dám a zbytek naklepu kladivem a hotovo. Jen se netrefit do prstu :-)
-
Jasný, plasty držet mezi prsty, ukazováčkem dorovnávat trn a aspoň kilovým kladivem pořádně bouchnout :D Proto si vemu truhlářskou svěrku a menší hliníkovou paličku, ale klidně to můžem někomu doporučit.
-
Já to dělal bez těch plastů. Trn musíš nejdřív zasunout ručně co to dá, aby držel a doklepat ho kladívkem. Nikomu to nedoporučuji, jen říkám, jde to. Jen se netrefit do prstu.
-
-
-
-
se stisknutim jen v sikovkách a opřených o stůl se to taky dá naklepat.
-
De to i v rukach, uz sem to nekolikrat delal. Hadici drzet v jedne, kladivko v druhe a jde to celkem pekne.
-
-
-
Na nasazení trnu jednou za pár let je o docela drahá sranda. :) Na profi použití to vypadá dobře.
-
-
Zkracoval jsem o víkendu brzdové hadice na dvou kolech a dvě brzdy jsem ani trochu nezavzdušnil, ale to jsem zjistil až při odvzdušňování. Výsledek je 50 na 50 a to si prostě netroufnu někomu dát. Jinak novější brzdy od Shimana s červíkem a vývodem na trubičku v třmenu mi přijdou šikovné.
-
-
-
Mozna kdybys jeste nasel na netu m615 do 2000,– nemuzu moc porovnavat s ostatnima brzdama, ale ja pri mich 90kg brzdim jednim prstem bez problemu. Kdybych zabral joo hodne moc tak se seknou. Davkujou dobre
-
Vyjde to cenově skoro nastejno, jestli M6000 nebo M615 , já jsem nedávno volil ze zvyku opět ověřené M615, také abych měl doma dvoje stejné. Mají své limity, které ale dobře znám a počítám s nimi. Druhou polovinu výkonu dělají kotouče, na 160 mm ICE-tech brzdí daleko lépe, než na 180 mm základních SH, a to i se setovými destičkami.
-
Základní SH myslíš rt20 atd? Plán je tam dát rt64, teda až dojedu přední kotouč na 1.5 mm.
-
Ony jestli ty 6000 nebudou mit problem s tim propadavanim paky jako Xt 8000, tam bych se asi toho bal, muzes narazit na vadny kus treba, 615 je jistota.
-
Kupodivu jsem ve starších vlákech našel nutnost pumpování od M506 až po XT8000. Jestli to nebude jak u tektro malým objemem oleje v páce, kdy membrána už nezvládá vyrovnat tlaky. Řešení například podle videa doplněním, vzduch tam dostal jen šroubem. Jinak objem, co mu zmizel z hadičky, je cca pulka vrchní komory.
-
Ještě rozdíl, že na 6000 je I-spec2, kdežto na 615 I-specB.
-
-
-
-
Právě budu mít ty nové za 2 tisíce obě, takže jít do starších ztrácí smysl. Nemají už víčko a mají trochu modernizované přepákování. Navíc má užší objímku a bude víc místa k nastavení řazení. Zkusil jsem si divočejší sjezd zpestřený ještě menšími skoky a M355 jsem drtil dvěma prstama jen tak tak.
-
Je to ale riziko, ty problemy s pumpovanim byly u XT8000, SLX7000 a mozna budou i u Deore6000 brzd.
-
Tyhle jsou z nich nejnovější, nikdo se o problémech u nových deorek nezmiňoval. Mě se u M615 nelíbí stříbrný kryt a velká objímka.
-
Dělají je i černé a vypadají o 100% líp
-
Nenašel jsem je nikde blízko a třeba bikero má na fotce černý a v popisku, že jsou se stříbrným. Prostě M6000 budou fungovat, jinak by se někdo určitě zmínil nebo budu první. Navíc XT mají trochu jinou konstrukci k nastavení volného zdvihu třeba a tyhle nižší dělají šikovné děti v Malajsii.
-
-
Misto sede plastove krytky si muzes koupis z nejakeho nemeckeho eshopu za cenu 1–2 eura cernu od xt, nebo s napisem shimano.
-
-
S pumpováním u XT nemám vlastní zkušenosti, ale některý tektra (aurigy, gemini) líp brzdily při pumpování, když bylo míň brzdového oleje v páce, třeba při opotřebování destiček nebo kotouče.
-
-
-
-
Brzdy M6000 jsem konečně i projel. Oproti M355 ani trochu necukají, což jsem přisuzoval plášťům. Dávkovatelnost a účinnost je o dost lepší, M355 šly od začátku brzdění hnedka mnohem tíž, ale efekt moc nerostl.
Nečekaná věc, páka zadní brzdy lupe v 1/3 kroku. Neměly lupat jen M615? :D Nějaké zkušenosti s nápravou? Špatně začištěná dráha válečku?
-
Mam na kole 615ky a nic nelupe ani vpredu ani vzadu.
-
Našel jsem lupání zmíněné v dost vláknech brzd se servem, ale řešení ne. Dělá to náraz válečku o páčku při uvolňování. Žít s tím dokážu, je to zadní brzda a při trochu intenzivnějším brzdění se pohybuji páčkou dál. Na brzdy jsem chytl smůlu až s posledním kolem, u předchozího jsem furt řešil řetězy a bolesti zad.
-
-
-
Nevíte někdo, jestli u třmenu brzd M6000 je možné dát místo závlačky destiček šroubovací čep? Jestli je tam pro to závit?
-
Když si závit uděláš závitníkem, tak tam bude. Tak jsem to dělal i na starých Deore M615
-
Ok :-), taky řešení. Takže závit z výroby není.
-
Není a když uděláš čep se správným průměrem, tak i desky v zadním třmeny míň rachtají.
-
-
-
Závit tam na 100% je. Před týdnem jsem je objednával z koloshopu a není tam závlačka ale imbus. První série to neměly.
Promin prehlidl jsem se, myslel jsem m7000 – SLX. Smazat to nejde.
-
-
Tak jsem nainstaloval a o víkendu pořádně projel nové Deorka M6000 + kotouče SM-RT66 (F180/R160). Původně jsem měl Avid Juicy 3, které už po 8 letech dosluhovaly.
Jsem velice mile překvapen. Brzdy jdou skvěle dávkovat a výkon je víc než dostačující (a to mám metrák). Brzda se dá v pohodě obsluhovat jedním prstem v extrému dvěma. Poměr cena/výkon je skvělý, můžu doporučit. Za ty prachy asi nic lepšího nepořídíte. Kupoval jsem v srpnu na Cycology pár za 2 156,–.
-
Taky se mi zdají dobře dávkovatelné a v terénu hezky rychle nabíhají i uvolňují, předešlé M355 byly po zahřátí zcela tragické.
-
-
Chtěl bych si upgradovat brzdy a rád bych se zeptal, jestli je v pořádku, jak jsem vymyslel:
- původní stav, Shimano M500, kotouče RT10 centerlock. Páčky vyhovují, jsou na dva prsty a mají servowave. Ostatní výměna
- nové bych pořídil třmeny M8000 a kotouče RT81. Případně nižší řadu, ale o peníze až tak nejde.
Bude to fungovat? Hadice a koncovky budou vyhovovat nebo se musí něco vyměnit/upravit? Předpokládám že při montáži asi uteče trochu oleje, takže doplnit, odvzdušnit.
-
Trmeny M8000 maji banjo a ty M500 maji jeste obyc sroubovaci koncovku jako vse u nizsi rady. Takze musis menit i hadice
-
Záleží jak moc ti nevyhovují. Můžeš zatím vyměnit jen kotouče za RT70 a případně i polymerové destičky za kovové. Rozdíl v brzdném účinku kotoučů bude citelný a vyšší řady méně vadnou při delším brzdění (měnil jsem RT20 za RT64).
-
Podle vseho tam jdou kotouce jen RT56 a u tech mam s jinym druhem desticek smulu. Mam 95 kilo a po par minutach ve sjezdu uz citim jak to neni ono. RT10 je pro me tak brzdeni po rovine. Proto kdyz uz vymenu, tak za neco poradneho.
Ale jak to vypada, menit trmeny a k nim hadicky, to uz vyjde financne skoro nastejno jako cela sada 8000.
-
Jj trmen a hadice je drahota. Lepsi koupit komplet M8000 v akce a stary brzdy prodat. Ted jsem to resil u zeninyho kola.
Kdyz na ty stavajici brzdy das lepsi kotouc, pujdou ti desky do paprsku kotouce. Ale jde to oblozeni trochu na vysku snizit aby nehoblovalo i paprsky.
-
-
-
Zdravím, má tady někdo zkušenost, s tím, který konkrétní model destiček by bylo nejvhodnější použít u modelu BR-M6000?
-
jaké máš kotouče, chceš sintr nebo organické?
-
Tuším sm-rt 56, je pro organiky.
-
Ale tam by měl být rozdíl l jen v zivotnosti, ne? Myslím, kdybych třeba hodil sintry na kotouč pro organiky.
-
V tom lepsim pripade. Ale taky uz se tu objevily fotky jak sintr desky z takovehoto kotouce vytrhaly kusy materialu.
-
Pokud v by se jednalo jen o to tedy, tak bych volil spíše smes s lepšími vlastnostmi a v nejhorším případě bych pak koupil nový kotouč, stejně už není nejnovější.
-
-
-
Tak v tom případě G02S nebo G02A
-
-
-
-
Brzdy deore M6000 ve slevě za super cenu. https://www.tsbohemia.cz/…d287555.html a https://www.tsbohemia.cz/…d287556.html
-
Trochu to tu ozivim…
Podle shimano compatibility listu (https://productinfo.shimano.com/#…) by se s brzdama MT500 mely pouzivat jen kotouce RT56, 54, 30, 26, 10.
Naopak by se k nim nemely davat RT70 a vyssi. Presto tu zaznelo, ze RT70 jsou kompatibilni. Jak to tedy je?
V compatibility listu nejsou u MT500 vubec zmineny kotouce RT64 a 66. Napriklad Canyon ale k MT500 dava RT66 (https://www.canyon.com/….0/2037.html). Tak by me zajimalo, jestli jsou kompatibilni i RT64 (protoze mam centerlock). Podle obrazku se zda, ze maji spis uzsi brzdnou plochu.
Co tedy k MT500 zvolit, aby to nebylo blato? :)
-
Kombinaci MT-500 a RT70 mám na kole celou letošní sezónu a bez jakýchkoli problémů. Chtěl jsem je hlavně kvůli možnosti použití kovových destiček a mých přes 90 kilo zastavily kdykoli spolehlivě. Klidně do toho jdi, lepší kotouče k těm brzdám nejdou.
-
-
Sm-rt70 jen z tech lepsich. Sam si zmer brzdnou plochu, pokud neveris.
-
Tezko merit, kdyz je nemam v ruce.
Dalsi vec je ta, ze Shimano vyslovene uvadi, aby se RT70 nepouzivaly s MT500 (viz obrazek).
-
Ale tam pise o kolizi trmene a unasece kotouce. Ale k tomu nedojde. Mel jsem to na kole, nez jsem vymenil trmeny za deore. Ale to bylo kvuli brzdnemu ucinku.
Z fotek je videt, ze brzdna plocha je dost vysoka a unasec nema s cim kolidovat, protoze je z druhe strany a na hony daleko.
U xt kotouce uz to ale hrozi, viz posledni foto.
-
Inu dobra, budu tomu verit :)
Ale stejne by me zajimalo, proc je to podle Shimana spatne.
-
-
-
-
Ahoj, vybírám nové destičky pro třmeny MT500, kotouče nevím (tipuju RT54 -orig Trance 2 2018), dokázali by jste prosím poradit nějaké k tomu vhodné? Předpokládám sintrovaný, pískání mi nevadí. Dík za radu:)
-
předpokládáš špatně
-
Na ty levný kotouče sintrovaný desky nemůžou a na drahý jsou zase mt500 desky moc vysoký. Kup si nové třmeny z brzd m6000 + kotouče sm-rt řady 6 nebo 7, stojí to pakatel a nebudeš litovat.
-
Musím vyměnit i hadice při výměně třmenu m447 za m6000 ?, Páky mám m506.
Díky.
-
Ja sem hadice nemenil a brzdy funguji.
-
-
Koupil jsem na mt500 kotouče sm-RT 76 a funguje to bez problémů, sjíždí se to po celé ploše a brzdnej rozdíl je poznat..
-
Zas to s tim „nemuzou“ taky neni tak horky. Mel jsem doted 3 sezony tyhle „resin pad only“ kotouce na sintrovanych deskach v Saintech a predni ani neni moc sjetej, zadni tak na konci zivota.
-
-
Trance 2 2018 má SLX brzdy (m7000) a XT kotouce (sm rt76).
-
Já mám Trance 2 GE 2018 a ten má mt500.. Nevím co to značení znamená ale má to papírové jednoprevodnik slx vs dvouprevodnik slx/xt..
-
-
-
Když už měnit třmeny zkusil bych MT520 jsou dražší cca 950,–
-
Nedopsal sem to.. jsou dražší ale 4 pistek muže být lepší brzdný výkon
-
Už se to tady na foru řešilo, někdo psal že je to znatelnej rozdíl mezi 500 a 520.. taky bude záležet na použitejch deskách..
-
-
-
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
Podobné diskuse
- brzdy Sh. Deore M575 - znáte je?
- Ritchey V4 COMP vs. SH M540
- Brzdy Sh Ultegra BR 6600 vs BR 6700
- Rozdíly účinnosti brzd Shimano M6100 vs. M7100 a M8100
- Brzdy m596 vs hayes trail
- brzdy xt M765 vs Hope Mono M4
- Brzdy XT BR-M8000 vs. XTR BR-M9000
- Brzdy XT (M785) vs. kotouč RT20
- Brzdy Shimano Xt vs. Shimano M506
- Brzdy Avid Juicy 3 vs. Shimano BL-M445
