Jak změnit nevyhovující převody

204 nepřečtených
  • pepr

    Ahoj,

    jsem cykloturista, co jezdí na krosu s pevnou vidlí, 99% na cykostezkách a silnici, výjimečně lehčí terén. Co mi úplně nevyhovuje jsou převody.

    Momentální setup je 3×9: kliky 44–32–22 a vzadu 11–32.

    Nejmenší talíř defakto nepoužívám a nejlehčí 1–2 převody jsem za poslední rok použil jen v terénu, který už na tom kole neplánuju jezdit. Zároveň při mé typické rychlosti mezi 15 a 35 km/h mi přijdou rozestupy mezi převody občas velké a aby plynule navazovaly, musím neustále přesmykat vepředu i vzadu. Z kopce by se občas hodil větší převod, ale se stávajícím 44×11 můžu žít dál.

    Co s tím?

    Napadlo mě dát dozadu silniční kazetu a upgradovat na 3×10. Výsledek by asi byl

    44–32–22 + 11–28

    48–36–26 + 11–28/11–32

    Dotazy:

    1. můžu použít silniční kazetu s MTB klikami?
    2. Stávající kliky 44–32–22 (Shimano SLX, FC-M660) jsou na eshopu označeny jako 9s, byly by kompatibilní s 10st. kazetou? Obecně vzato, dělí se kliky opravdu na 9s a 10s?
    3. Má někdo ještě jiný nápad, jak ty převody řešit? Rád bych ale zachoval charakter kola – sportovně laděný kros využitelný na cykloturistiku i výšlapy na Lysou, Praděd apod.
    0 0
    • plzakj  

      1 jo ale z 3×9 na 3×10 budes musit menit i razeni

      2 jo ale 10s retez

      3 dat tam silnicni kliky s prevodnikama 50/34 a dozadu silnicni 10kovou kazetu jak pises :-)

      Btw porovnavsl sis? http://gears.mtbcrosscountry.com/#…

      0 0
    • MTBIKER doporučuje
    • plzakj  

      .

      0 0
    • jardalee  

      Silniční kazeta tam půjde ,nejlevnější by bylo dat tam kazetu 9 rychlostní a třeba 12–25,11–25 tam je od stupňování celkem slušný a pokud mas tenký pláště tak by 22*25 mohlo stačit ,jinak na 10 rychlosti se da koupit jenom samostatná páčka ,ale většinou není kombinovaná s brzdovou a bude mít nejspíš jinej dizajn ,ostatní komponenty s 10tkovym řetězem budou fungovat

      0 0
      • jonti  

        Dalsi problem pri prechodu na 10 rychlosti by byla i nova prehazovacka, u Shimana je u 9 a 10 rychlosti jiny pomer tahu lanka.

        Doporucuji zustat u 3×9 a jen vymenit kazetu za 11–28 nebo 11–25, podle toho co nejcasteji jezdis po rovine. Kdyby tam uz byl na 11–28 skok o dva zuby, tak bych vzal 11–25.

        0 0
        • jecnak  

          Vidim to uplne stejne.

          0 0
        • pepr  

          Tušil jsem to, ale přehazovačka mi včera odešla, takže to beru i jako příležitost řešit to nějak komplexně.

          0 0
    • pepr  

      Díky za rady. Silniční převody dávat nechci, jezdím s nosičem a malou brašnou, výjimečně i natěžko. Chci zachovat univerzálnost ko­la..

      Momentálně zvažuju mezi 44–32–22, 11–25 a 48–36–26, 11–28. Obojí bude posun.

      Porovnával jsem na http://gear-calculator.com/

      0 0
      • novas752  

        44/32/22 + 11–25 ti nejtěžší převod nikam neposune, takže tu druhou kombinaci. Tam budeš mít při kadenci 80–100 na nejtěžšim převodu posun o cca 3–5km/h – viz tabulky: http://gears.mtbcrosscountry.com/#…

        0 0
        • Rychlej turista  

          Při jeho rychlostech nepotřebuje těžší převod. Potřebuje jemnější odstupňování nejtěžších převodů, což 11–25 řeší.

          Když jsem přecházel ze silničky na bajk, tak jsem první rok právě 11–25 jezdil, protože odstupňování horské kazety je na silnici nepoužitelné do doby, než ztratíš správné návyky a tím i rychlost. 11–25 je ale zase nepoužitelná v teténu, bo furt řadíš mezi pilami nebo od dva pastorky a hlavně v bordelu se kazeta rychle ucpe.

          0 0
          • novas752  

            „Z kopce by se občas hodil větší převod“

            0 0
            • Rychlej turista  

              Na 50 km/h z mírného kopce to stačí a na větší rychlost zase potřebuješ sílu, abys tu šajbu utáhl. To už musíš cíleně trénovat.

              0 0
              • novas752  

                Ale houby, silou a tréninkem zrovna neoplývám a přitom nemám problém s dostatečně těžkym převodem z kopce okolo 5% klesání šlapat/přišlapávat několik minut i hodně přes 60km/h. Samozřejmě je to na silničce s 50×11 ve spodnim úchopu, takže na krosu to pojede pomaleji, ale převod 44×11 by mi fakt nestačil.

                Ano, jde to sjet i bez šlapání. :)

                0 0
                • ˘Ö˘ Krab  

                  Tebe je na B-F obrovská škoda … v ProTour už jsi to zkoušel?

                  0 0
                  • Pista.Wassermann  

                    +1

                    0 0
                  • novas752  

                    Tam bych s 60km/h z kopce asi moc neuspěl když to při nástupech jezděj skoro po rovince. :)

                    0 0
                    • JakeF  

                      5% klesání je skoro rovinka… Ale ono to bude jak s tím 10-vteřinovým manuálem, viď :)).

                      0 0
                      • Singlespeed  

                        v 5% klesání mají protouristi průměr 60 km/h jen když jsou serpentiny. Jinak letí padesátkou i do mírného kopce, stačí trochu pohledat na Stravě.

                        0 0
                      • novas752  

                        Nevím, pro mě moc ne. Většina sjezdů v okolí ani 5% průměrnejch nedosahuje. Skoro rovinka je třeba Břežanský dolu, který má průměrně 3.

                        0 0
                        • JakeF  

                          3 nebo 5… Pod 10 to není kopec. Protivítr udělá větší vliv, než 5% stoupání.

                          0 0
                  • jecnak  

                    VELKEHO TEORETIKA by i na ProTour bylo skoda. Mel by jit rovnou do politiky.

                    0 0
                • MlokCZ  

                  Jenže to že šlapeš neznamená, že pojedeš rychleji, v tom je celý problém.

                  V takové rychlosti přidaný výkon přišlápnutím (zvlášť pokud nejsi supervýkonný jezdec) nestačí ani na pokrytí horší aerodynamiky při šlapání oproti kvalitnímu zalehnutí. Ty rozdíly v aerodynamice jsou pro rychlosti nad 60km/h brutální.

                  Pokud máš podávat při šlapání aspoň nějaký výkon, tak je aerodynamika mizerná. Samozřejmě beru, že šlapeš ve spodním úchopu. Ale to samo o sobě proti kvalitnímu zalehnutí je strašně málo. A to při zalehnutí není třeba ani extrénějších pozic typu jít před sedlo co nejníže (zvlášť na rámech s větším slopingem).

                  Jen samotné nohy koleny zcela u sebe bez pohybu udělají oproti šlapání dost.

                  Tohle jsem se naučil už pred mnoha lety když jsem ještě za mladých nerozvážných let se snažil třeba o maximálku v asfaltovém sjezdu na silničce.

                  Z Lhůtského kopce (silnice Rokycany->Štáhlavy) jsem dlouho nemohl při sólo jízdě překonat 80km/h a držel se pořád těsně pod (typu 78, 79km/h a podobné výsledky).

                  A celý problém byl právě pouze v tom, že jsem se snažil moc dlouho šlapat na začátku sjezdu a myslel si, že mi to pomůže. Až když jsem přešel na metodu zalehnout mnohem dříve (klidně už někde mezi 40–50km/h), tak jsem pak pravidelně těch 80km/h dával.

                  Nebo v partě když jeden kvalitně zalehnul (v rychlostech 60+), tak šlapáním ho dojet bylo v podstatě nemožné a jediná šance zalehnout ještě lépe.

                  V posledních letech i na to zaléhávání kašlu když už se náhodou nějaký ten delší asfaltový sjezd jede, to nepohodlí a horší bezpečnost za to nestojí.

                  0 0
                  • novas752  

                    Do určité rychlosti resp. sklonu imho ano. Když bych v tom 5% klesání rozšlapal a co nejlíp zalehnul, tak mi rychlost stejně začne pomalu padat dolu někam k 50km/h. Ale při takových 7–8% už je asi lepší zalehnout.

                    0 0
                    • MlokCZ  

                      Když sklon při opravdu dobrém zalehnutí nebude stačit na více než 50km/h, tak tam šlapáním přes 60km/h ani omylem neudržíš (pokud se bavíme o více než jen pár desítkách nebo jednotkách sekund).

                      PS: Pro překonání aerodynamického odporu při spodním úchopu pro rozdíl 50km/h vs 60km/h potřebuješ více než 300W (spíš až kolem 400W, ale nemám tu teď přesně změřené údaje z reálu, takže to není úplně přesné číslo a samozřejmě záleží na konkrétním jezdci a posedu).

                      A k tomu ještě už na těch 50km/h budeš potřebovat nějaký výkon za horší aerodynamiku oproti zalehnutí (bez zalehnutí to ani těch 50km/h samo nepojede).

                      Ale je možné, že nemáš problém šlapat výkony typu 500W po dobu více minut…

                      0 0
                      • JakeF  

                        V diskuzích na BF mu těch 500 W jde skvěle :)).

                        Zajímavý je, že pak tu vysvětluje, že nutně potřebuje malou placku kvůli kopcům, který se daj jezdit na velkou i bez těch 500 W… Záhada :)).

                        0 0
                        • oddie  

                          To je v jiným vláknu, to se nepočítá :P

                          0 0
                          • Rychlej turista  

                            Ale na tom, co Mlok psal je hodně pravdy. Spousta lidí si myslí, že když chtějí jet z kopce rychle, že jim k tomu stačí mít pořádnou šajbu. Jenomže tu stejně neutáhnou, bo na takový převod nemají sílu a tak při mizerné aerodynamice jen zbytečně točí klikama bez záběru.

                            Rychlá jízda z mírného kopce byla moje parketa a trénoval jsem ji jízdou za kamióny. Jinak se to natrénovat nedá. Z dlouhého mírného kopce jsem byl schopen drtit těžkou šajbu na ANP. Spousta lidí není schopna se na ANP dostat a chvilku na něm jet ani po rovině, natož z kopce.

                            0 0
                            • pepr  

                              No ale když pomineme hodnocení jízdního stylu – pokud někdo točí klikama bez záběru, tak mi to indikuje, že asi má lehký převod, ne?

                              0 0
                              • novas752  

                                No jasně.

                                0 0
                              •  
                                Obsah tohoto příspěvku je blokován.
                                0 0
                              • platypus  

                                Na pochopení je jednoduchý recept, přihlásit se do závodu a ve sjezdu, nic technického, koukat na záda soupeřům s těma samýma převodama jak se vzdalují… Hehe

                                0 0
                              • Rychlej turista  

                                Z kopce se běžně točí přes 100 otáček. V balíku pak ješte mnohem víc. Pokud máš při této frekvencii šlapání pocit, že jedeš pomalu, tak potřebuješ těżší převod.

                                0 0
                            •  
                              Obsah tohoto příspěvku je blokován.
                              0 0
                          • novas752  

                            V jakym vláknu? :D Já s wattmetrem vživotě nejel, takže o výkonu netvrdim nic. Stravistix a různý kalkulátory mi na 1:30 kopci (0,3km, 13%) ukazujou 400–450W, na 4:30 (1,1km, 7%) kopci 290–340W, oba jsem jel na šrot cestou do/z práce, 74kg jezdec, 8kg kolo a 3–5kg hadry + batoh.

                            0 0
                            • JakeF  

                              Takže nic extra…

                              0 0
                            •  
                              Obsah tohoto příspěvku je blokován.
                              0 0
                      •  
                        Obsah tohoto příspěvku je blokován.
                        0 0
                      • jecnak  

                        Vykony 500W a vic po dobu vice minut dava 99% bike-fora. To 1% ma wattmetr.

                        Hezky kalkulator na toto tema je https://2peak.com/…lculator.php

                        Estimation of cwA values 155 – 165 lbs (70 – 75 Kg) rider weight:

                        extreme TT position cwA = 0.2

                        triathlon position cwA = 0.25

                        hands on drops cwA = 0.3

                        hands on hoods cwA = 0.35

                        hands on flat bar cwA = 0.45

                        0 0
                        •  
                          Obsah tohoto příspěvku je blokován.
                          0 0
                • JakeF  

                  Tohle vlákno jsem otevíral jenom s cílem, abych se podíval, co k němu novas752 vtipnýho napsal… Ale že zase poučuješ RT, takovou legraci jsem fakt nečekal.

                  Na 5% klesání jezdíš několik minut 60+ km/h, to je fakt ProTour level. Zajímavý je, že podle toho plácání na Stravě to na takový watty vůbec nevypadá…

                  0 0
            • pepr  

              Občas bych chtěl přišlápnout i při vyšších rychlostech a už to nejde. :/ Na druhou stranu to lepší odstupňování asi bude větší benefit, hmotnostně to bude o něco málo lehčí a 22/25 je lehčí převod než 26/28. Každopádně pořád tam hlodá ten červík, že posunout i nejtěžší převod by bylo fajn, současné kliky už se nájezdem blíží ke 20 tis. km.

              0 0
              • ˘Ö˘ Krab  

                Jestli můžu ze zkušenosti, tak pro dané účely krosové převodníky 48–36–26 a k tomu klidně jen devítkovou kazetu 11(12)-25 a do zálohy na výlety na těžko a do kopců nějakou třeba 11–32(34). Přehodit kazetu je otázkou dvou minut. Samozřejmě, na desítkové kazetě bude odstupňování lepší.

                0 0
              • novas752  

                Hele za mě když už to vylepšovat tak pořádně. Skok v odstupňování z devítkový 11–32 na desítkovou 11–28 je velkej, 11–25 imho netřeba (mě osobně by to už štvalo naopak příliš malejma rozdílama).

                A rozdíl mezi 22–25 a 26–28 je docela malej – je to 0,88 vs 0,93, při pomalém šlapnání do kopce 60 otáček klik za minutu je to rozdíl 0,4km/h (zhruba 7 vs 7,4, záleží na pláštích), což je podle mě dost zanedbatelné. Při lehké jízdě do kopce kadencí 80 je to rozdíl cca 0,5km/h.

                0 0
                • ˘Ö˘ Krab  

                  Děkuji za poučení. Desítkové 11–28 a 11–25 mám na silničních kolech, desítkovou 11–34 na MTB, devítkové kazety na trekovém kole. Když pořádnou změnu, tak jedenáctkovou kazetu i řazení. Nebo elektrokolo.

                  0 0
      • jezura  

        Dej tam kazetu 11–25z.Odstupňování je proti 11–32 výborné.Kup přehazovačku,kterou jsi zničil,a jezdi.

        0 0
    • iiki  

      3 jezdím zhruba to co Ty, mám 3×9, 48–36–24 + 11–34 širší pláště, na dlouhý trasy jenom na silnici mám na prohození záplety s 11–28 (11,12,13,14,­16,18,21,24,28 z. skládaná kazeta) 25 mm pláště.

      0 0
    • Pista.Wassermann  

      Hazka odešla, kliky by měnil, težší převody do aleluja by chtěl…Já bych si přál někdy vidět některé zde tázající se osoby naživo. Třeba to není tento případ, nechci se nikoho dotknout.

      Když jsem si ještě na výšce přivydělával v cykloservise, tak si pamatuju, že nás všechny fascinovalo, že lidem měníme kazety z důvodu střílejících řetězů na těch nejtěžších pastorcích. No a shodli jsme se na tom, že laická veřejnost zkrátka né a né jezdit vyšší kadence…kadence většinové, na kole jezdící populace, je, odhaduji 40–60ot./min.

      Stejně tato debata skončí doporučením gravela… :-) a inu, proč ne…

      0 0
    • JakeF  

      Potrénuj kadenci, akorát si kurvíš kolena…

      0 0
    • Geo07  

      Ahoj, přidám se s podobným dotazem. Na Gate 70 mám 2×11 – kliky SLX M7000–11-B2 Holowtech II (36×26), přesmykač SLX M7020-D. Rád bych těžší převod pro jízdu po rovině / z kopce a zároveň nechci přijít o lehké převody. Stačí vyměnit 36z převodník za 38z? Zvládne to řazení? Řetěz? Ptám se proto, že všechny prodávané konfigurace jsou v rozmezí 10z (24–34, 26–36, 28–38). Eventuálně zvládlo by řazení kombinaci 24–38?

      0 0
      • Hroch Peťas  

        Ahoj, bude to v pohodě, mám 24–38, 11–36

        0 0
        • MlokCZ  

          A to máš kazetu 11–36 a k tomu Shimano jedenáctkový přesmyk? To by byla opravdu zvláštní kombinace.

          A pokud nemáš jedenáctkový přesmyk, který je určený pro rozdíl 10z na plackách, tak proč mu píšeš, že to bude v pohodě?

          0 0
      • MlokCZ  

        Aby to chodilo opravdu dobře, tak vyměnit přesmyk za jiný určený pro rozdíl 12z (případně těch 14z). Pak může být potřeba prodloužit řetěz. Při zvětšení velké pily o 2z to nemusí být potřeba, záleží jak to konkrétně vychází. Při zvětšení o 4z už to bude potřeba určitě.

        Pak záleží jaké máš ramínko u přehazky, bude potřba už dlouhé.

        0 0
        • Geo07  

          Dík za info. Měnič je tam SHIMANO Deore XT M8000 (direct mount), jestli z toho lze poznat délku ramínka. Jinak je to originál co tam montují.

          Ten řetěz by se musel prodlužovat i při změně na 28–38?

          0 0
          • MlokCZ  

            Ano, i při změně na 28/38 by se musel řetěz prodloužit.

            A přehazka záleží jestli má nebo nemá dlouhé ramínko, to je označení GS nebo SGS. Uvedená se dělá GS i SGS, takže dle toho co jsi napsal s nepozná nic.

            0 0
          • stan.zak  

            Už jsem to psal v jiném vlákně, tedy

            Vozím kliky Shimano XT FC-M8000 – 2, přesmykač XT FD-M8020-D 2×11 side-swing, a hozku XT RD-M8000 11 – Speed Plus SGS, tedy s dlouhým ramínkem, viz profil.

            Původně jsem měl přev. 36/26 a kazetu 11/42. Vyměnil jsem na 38/26. Řetěz mi vyšel, prodloužit jsem ho nemusel, u tebe to může být jinak, to musíš vyzkoušet, je napnutý vždy a řazení vpředu i vzadu bezchybné.

            Na obou převodnících lze používat celý rozsah kazety, ncm. řadím tak, že na každém převodníku využívám přilehlé cca 2/3 kazety.

            Na přev. 26z řetěz na 11–13–15 a myslím i 17 „jede“ po přesmykači.

            Na přev. 38z se dá celá kazeta.

            Jak píše Mlok, šlo by řešit výměnou přesmykače :- )

            0 0
            • stan.zak  

              Stávající přesmyk stačilo zvednout.

              0 0
            • Geo07  

              Dík. Jestli dobře koukám tak mám taky dlouhé ramínko. Takže zkusím vyměnit 36z za 38z, zvednout přesmyk a uvidím co to udělá :).

              0 0
    • pepr  

      Začíná se to zvrhávat v rady typu „jezdíš blbě“, tak ještě dodám, že kadence jezdím správné, jeden čas jsem měl i sensor jen tak na zkoušku. S koleny žádný problém opravdu nemám. Jen prostě když jedu z nějakého ne úplně nejprudšího kopce, tak bych ještě kolikrát šlapal dál, ale už tam záběr není.

      0 0
      • JakeF  

        Čemu říkáš „správně“? Dle popisovaných rychlostí ti tam ta správná kadence nevychází, je to celkem jednoduchá matematika.

        A že s koleny problémy nemáš ještě neznamená, že si na ně nezaděláváš do budoucna. To je jako říct, že kouření není škodlivý, protože tu rakovinu jsi zatím nedostal.

        0 0
        • MlokCZ  

          Tak ještě i kokrétně.

          44/11 pro 2,2m obvod a 90ot./min je rychlost 47,5km/h.

          0 0
          • JakeF  

            No však píše, že typickou rychlost má 15 – 35 km/h.

            A 90 rpm kadence ve sjezdu je pořád spíš nižší.

            0 0
            • MlokCZ  

              Schválně jsem použil 90. Je jasné, že se dá točit více, ale k těm 90 by to při troše snahy mohl dotáhnout každý.

              0 0
          • Rychlej turista  

            Jak jsem psal, pro stabilní jízdu 50 km/h z mírného kopce to stačí a pro větší sklon se už vyplatí to rozjet přes 60 km/h a zalehnout. I na to rozjetí z prudšího kopce je ten převod dostatečný. Na větší rychlosti a těžší převody už musí cíleně trénovat, protože jinak bude stejně jen točit klikama bez záběru.

            0 0
        • pepr  

          Typickou rychlostí jsem myslel jakési rychlostní pásmo, ve kterém se pohybuju nejčastěji. Na jiném místě jsem psal, že vyšší převod bych uvítal občas a to z kopce. Ne v té typické rychlosti ani poblíž. Ale máte asi pravdu, že 44×11 bude stačit. Moc často mě to neomezuje a je fakt, že se to dá často řešit tím zalehnutím, jen možná radši šlapu než ležím :-)

          0 0
    • pocestny  

      @Pepr: Vůbec to nečti a kup si silniční devítkovou kazetu a alivio šaltr nebo starší devítkové deore

      0 0
    • odik  

      Ja se molem 60 zacinam trochu bat. takze 44/11 OK.Jinak mam 3×8 44/32/24 s kazetou 11/28 a za me prevodyidealni.

      0 0
      •  
        Obsah tohoto příspěvku je blokován.
        0 0
    • Goratrix  

      Na fitnesse mam 50/34 a 11–32, co je fajn, ale chcelo by to este o kusok lahsie prevody do kopca… a kedze dolu kopcom sa skor bojim, tak 50–11 tiez velmi nevyuzijem. Tak casom rozmyslam prejst na 1×, vpredu 40t a vzadu 11(10)–42, co by bol asi idealny rozsah, ktory by som aj komplet vyuzil. Na rekreacne jazdenie po rovine plus sem tam kopec mi to pripada idealne.

      0 0

Nová reakce na zakládající

Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.