Dodržujete při koupi nových komponent na kolo utahovací moment? Mám ho totiž na objímce sedlovky (8nm).
Utahovací moment
233 nepřečtených-
-
Nikdy sem nepoužil žádný momentový klíč, ani mě nenapadlo ho někdy použít. Přiměřeně, přiměřeně, přiměřeně
-
Objímka sedlovky 8Nm je celkem dost… co to mas za objimku bývaji bezne 4–6Nm
momenták pouzivam, ale spis bych si cas od casu overil jestli jsem v normě + tedka jsem si poridil od parktoolu Tčko na 5Nm coz mi prijde jako pekná hračka… tak s tim obcas dělám :)
-
takováto jen modrá http://www.cyklokyjovsky.cz/…elena-t21144
-
-
Utahuju s citem bez momenťáku. Ale na nějaký karbonový komponenty bych si ho asi pořídil.
Momenty jsou většinou předepsané na všech komponentech – namátkou: představec 4–5Nm, objímky gripů 1–2Nm, kazeta asi 40Nm, pedály asi 10–15Nm, šrouby u kol na auto 130Nm :D
-
Jo, u tech kol na auto je vzdycky radost to povolovat, kdyz to nejaky debil v pneuservisu dorve pneumatickou vrtackou.
-
Ja mažu závty jen lehce a mazivo se nesmi dostat na styčnou plochu mezi kolem a sroubem. Mažu to jen jednou za životnost auta. Každou zimu i jaro normalnĕ povolim i po servisakovi.
-
mas chodit tam, kde musi pouzivat momentak :)
jeste bych dodal, ze vsechny automobilky nemaji stejny moment utahovani kol, tech 130 je zbytecne moc
-
Zbytečně moc.. Myslím že moje je kolem 200, u něj akých o třídu větších, jestli si dobře pamatuju říkal kámoš co je spravuje, že až kolem 800nm
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
To je sice pravda, ale bavime se o normalnich autech, ten moment je vetsinou 100 – 120nm. Offroady, pickupy, nakladaky jsou samozrejme jinde. Nebo treba F1 :)
-
Co ti na mým autě nepřijde normální :-D
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
V tomhle případě jsi neměl fotku otáčet na širokoúhlou. Klidně ji dej „na vejšku“, protože takhle to vypadá, že ti auto upadlo.....
-
-
-
-
-
-
Pedály mají spíš 40 – 55 Nm ;-)
-
-
Já jo, koupil jsem kolo a ve výbavě byl momentový klíč. Musim říct, že ty momenty bych fakt neodhadnul.
-
To není utahovací moment, ale maximální možný utahovací moment.
Nemusíš to na tech 8Nm rvát
-
Jen tak pro představu těch 8Nm musí dospělý chlap už hodně rvát?
-
ani ne, vyloženě páčit to nemusíš, tak jako zápěstím silou ale ne do maxima
-
Jen tak pro predstavu 80 kilama pres centimentovou rulu
-
Dost záleží, jestli to utahuješ šroubovákem, nebo nějakym klíčem, kterym máš páku. Dle mýho odhadu 8 Nm už chce vzít šroubovák pevně do ruky a trošku silněji utáhnout. Když utahuju třmeny brzd na 6 – 7 Nm T-imbusem, tak chytnu T-čko prstama (ne uplně do dlaně), s citem pevněji utáhnu a při dotahování momenťákem to většinou je přes těch 5 Nm.
Takže doporučuju si zkusit někde klíče/šroubovák a momenťákem to pak postupnym přidáváním momentu zkontrolovat. Na nižší momenty dotahovat jen šroubovákem a prstama, nebrat klíč celej do dlaně, nebrat ráčnu atp. Chce si to otestovat, když budeš mít momenťák po ruce.
A když nemam po ruce návod od komponentů, mám v garáži vytisknutou tuhle tabulku. Zatim mi všechno více méně souhlasilo. Jen u brzdových a řadících páček mi to nějak nesedělo a bál jsem se o řídítka, takže ty utahuju s citem gola šroubovákem bez momenťáku.
-
Ty momenty v odkazu doporučuji raději před utahováním zkontrolovat v návodu od komponentů či Googlu, ať nedojde k přetažení…
-
-
-
Těch 8Nm je pro představu 8kg na deseti centimetrové páce, nebo třeba 800g na metrové páce.
-
-
To, co je napsané na komponentu, je MAXIMÁLNÍ utahovací moment, který se nepřekračuje. Utahuje se obvykle tak o ~15 % méně. Pokud je na objímce napsáno 8 Nm, utahuje se tak na 6–7.
-
Pri koupi to nedodrzuju, pri pouzivani jo, ale zjistil jsem, ze momentak na to nepotrebuju.. kup si pastu na karbon.
-
Hlavne to chce u toho asi nejak premyslet. Jsou veci, ktere se silnym dotahovanim na krev az tak nema co stat, ale pak je asi vetsina tech kde to chce dotahovat s „citem“/momentakem.
-
Co může hrozit při přetažení třeba zrovna té objímky( hrozí poškození rámu)?
-
Pokud máš teleskopickou sedlovku a utáhneš to moc, tak může začít blbnout (přestane vyjíždět/zajíždět). V extrémním případě bys jí mohl i poškodit.
-
urves sroub, nic jineho se asi nestane…
-
Spis strhnes zavit v objimce,, A jinak nic moc se nestane u hliny, u karbonu bych se o ram uz trochu bal..
-
-
-
Utahuju momenťákem úplně všechno a mohu zodpovědně říci, že bez něj bych byl v prdeli (ten cit v ruce a odhad prostě nemám a všechno bych zničil).
-
- dodržuju
- nezajímá tě moment sedlovky, ale rámu (ten je obvykle menší) – řidíš se tou nejmenší hodnoutou celku a od té ještě chlup ubereš ;).
-
Utahovací moment rámu? Wtf? Asi by bylo dobré si zjistit co je utahovací moment a k čemu vlastně je a taky, že díky němu vzniká ve spoji predpětí, ale budiž.
A to že někdy chlup ubereš může za určitých provozních podmínek způsobit to, že v tom spoji predpětí nebude a spoj se povolí…
-
Definici utahovacího momentu jsem absolutně nikde na českém internetu nenašel. Různých tabulek je spousta, ale nikde vysvětlení, co to vlastně je.
Tak se o ni pokusím: Utahovací moment je 1 Nm, jestliže byl spoj utažen pákou o délce 1 m, na kterou bylo působeno silou 1 N. (Pro ilustraci: Když si představíte imbusový klíč dlouhý 1 m, zasunutý v hlavě vodorovně umístěného šroubu, a na konec klíče zavěsíte závaží o hmotnosti cca 100 g, tak působením gravitace utáhne šroub na 1 Nm.)
Uff, snad jsem to řekl dobře.
-
V podstatě jo, jen klíč musí být vodorovne, a nějak musíš zohlednit i jeho váhu, ale v podstatě zjednodušeně je to ok
Jinak stačí hledat definici kroutícího momentu :)
-
definoval si 1Nm…to tady chape asi kazdy, kdo vysel zakladku :-)
-
Jo tak to je. Ono se to totiž nejmenuje utahovací moment, ale obecně moment síly nebo kroutící/točivý moment, prostě síla a rameno.
-
Ano, obecně je to moment síly. Ale pokud do spoje vnáším předpětí, tedy utahuji třeba šroub na nějaký moment, tak se tento moment nazývá utahovací moment. Dál existuje třeba moment na závitech a podobně. Jinak píše se krouticí, ne kroutící :)
-
-
Děkujeme za osvětu. Ten klíč je ovšem iNbusový, ne imbusový.
-
Jak říká klasik: Kdybys býval mlčel, zůstal bys filosofem!
-
to ovšem nepopírá to, co jsem napsal: správně je inbus
-
Vzhledem k tomu co je v tom článku napsáno je správně i imbus.
-
Jsem rad, ze Ustav pro jazyk cesky neridi Temelin.
-
…
-
-
-
-
-
vnitrni sestihran :)
-
-
-
Víte co? Tak pojďme o tom společně udělat wiki. Kdo víte, napište něco o tom předpětí ve spoji, přidáme tabulku několika základních momentů, a zkompilujeme z toho článek.
-
Stačí si najít diagram předepjatého spoje a kdo o tom aspoň něco ví, tak pochopí o co jde…
Dotyčný sice krásně definoval jednotku momentu, tedy Nm, ale to že ten utahovací moment vyvolává sílu ve šroubu a přírubě/bách už je věc další. Reagoval jsem předtím na to, že označení "utahovací moment rámu " je naprostá blbost.
-
Tak nás pouč:
U čeho všeho se utahovací moment měří?
Jaké jsou vztahy mezi vnitřním předpětím ve spoji a utahovacím momentem? (Ze školy si pamatuji statickou zkoušku tahem, mez kluzu a mez pevnosti — tak jestli je to jako ta část grafu před dosažením meze kluzu)?
Existuje vztah (jaký?) mezi mezí kluzu materiálu šroubů/závitů/přírub/objektů v přírubě a max. povoleným utahovacím momentem? Mám totiž pocit, že onen maximální „utahovací moment rámu“ byl ve skutečnosti míněn jako moment, při kterém se ústí sedlové trubky začne trvale deformovat. (Což asi nenastane nikdy, dřív se začne deformovat sedlovka nebo strhne závit objímky.)
-
Myslím že pleteš různé věci dohromady. Diagram předepjatého spoje je naprosto odlišný od tahového diagramu. Sorry ale studoval jsem tohle 3 roky na vysoké a fakt nemám čas na to, abych to sem teď rozepisoval… Utahovací moment se vypočítává z několika věcí, materiál šroubu a přírub, počet šroubů, velikost šroubu, z tuhostí a podobně. A hodně záleží na provozních podmínkách. Ten utahovací moment se předepisuje taky proto, aby se to za určitých provozních podmínek nepovolilo… Nehodlám sem psát romány, abych se snažil naučit to jedince, kteří jsou tím nepolíbení. Na to jsou jiné zdroje. Zkuste si třeba vyhledat nějaká skripta, ve kterých tohle je. Myslím že na netu je toho dost.
-
To je možný, já jsem to měl jen naprosto okrajově a navíc před 20 lety. Takže jestli jsi strojař a rozumíš tomu do hloubky, tak nevím, kdo povolanější by měl o tomhle tématu mluvit. Alespoň nějaké odkazy by nebyly?
-
Je to třeba ve skriptech od pana Kalába z VŠB. Odkaz teď nemám, hodím ho sem třeba později, pokud se na to půjde dostat aniž by bylo potřeba přihlášení někam na VŠB (abys to mohl otevřít)
-
Tak jsem chvíli hledal a našel jsem přímo příklad na kterém se to řeší. Jsou tam i diagramy a snad z toho půjde pochopit význam utahovacího momentu a jím vnesené síly. Na stránkách VŠB pod katedrou strojní se dají najít i dvoje skripta, ale jsou zaheslované a heslo neznám momentálně ani já. Myslím, že se dokonce každý rok mění (kvůli grantu z EU..) Nejčastěji jsme řešili utahovací moment proto, aby při určitých podmínkách byla ve spoji aspoň nějaká bezpečná předepínací síla a nedošlo tak vlivem provozních sil k povolení nebo netěsnosti spoje (podle typu). Utahovacím momentem se do spoje vnese určitá předepínací síla, která by neměla vlivem provozních sil klesnout na 0 nebo blízko 0, v takovém případě může dojít k povolení spoje a nebo v případě třeba tlakové nádoby nebude spoj těsnit. Pokud jsou známé provozní síly, dá se vypočítat potřebná předepínací síla i s určitou zvolenou bezpečností a pro takovou předepínací sílu se pak dá vypočítat potřebný utahovací moment, který zaručí že tam taková předepínací síla bude.
Snad to z tady toho půjde nějak pochopit. A doufám že jsem to popsal aspoň nějak srozumitelně, protože je to dlouhé jak tak na to koukám :D
-
-
-
-
-
-
-
-
stejne tak jako u predstavce te zajima utahovaci moment riditek a vidlice? :)))
-
Možná jsem se špatně vyjádřil. Samozřejmě se řeší momenty na všem, čeho se to bude týkat a řeší se to v rámci té komponenty, která ho má z celku nejnižší.
Objímku jsem vyloučil, protože 10 je sakra moc a sedlovka/rám ho bude mít pravděpodobně nižší.
Pokud to není na co narážíš, tak jsem Tě nepobral ;).
-
rám žádný nemá, a sedlovky se taky neuvádí
-
Nemá náhodou takovej reverb doporučený maximální utažení objímky 5Nm?
-
sorry teleskopy asi jo, na ty sem zapomněl
-
Nicméně to nemá jak poškodit sedlovku, jde tam jen o to nestahnout ji moc aby se mohla hýbat :) Ale pořád jakoukoliv sedlovku nemůžeš utáhnout na krev abys ji nezlomil, žejo.
-
-
-
-
-
-
Momentak nemam ale chci, jen porad nemuzu vybrat. Ale co posledni dobou obcas pouziju je pasta na karbon. Muzes pak pouzivat mensi momenty.
-
Tak ono to chce dobrý momentový klíč. Jedním jsem už strhnul šroub a rozštípl zámek u sedlovky :( …
-
Jaký to byl momentový klíč a jak moc si to utahoval?
-
Na 14Nm, max byl 16 myslím?
Kouknu na značku, ale mám pocit, že to je Bbb či něco takového. Utahuje to dle nálady, tak jsem se naučil, že musím dotahovat po kouskách. A ideálně mezi každým dotažením dalšího šroubu klíč dostat přes limit v ruce, aby se aktivovala ta „ochrana“ kdy klíč přestane utahovat.
Takže si k Vánocům nadělím neco sofistikovanějšího. Mám ověřeno, že ho relativně použiju, tak to nebudu spláchnuté peníze.
-
Njn, ale co je dobry za rozumny love (cca 3–4k)?
-
Když jsem hledal jak je na tom Canyon Torque Wrench tak jsem narazil na toto:
http://www.bikeradar.com/…ptest-46517/
Canyon Torque Wrench má velmi podobnou konstrukci jako Topeak ComboTorq Wrench co v tom testu skončil na posledním místě :-(
-
-
Hm … tak v tom případě lze vůbec tu Canyoní zkrutnou tyčku považovat vůbec za momentový klíč?
-
-
-
-
-
neřešim, utahuju prostě s citem… ale kdybych vzal do ruky momenťák tak bych se asi divil, že to hutahuju lehce víc no :D prostě utahuju tak, že když už jde znatelně větší odpor při čtvrt otočce tak to nećhám prostě utáhnu jak si myslím že by to mohlo bejt ok :D a odhaduju to většinou podle velikosti inbusu čím větší tím víc můžu utáhnout :D
momenťák máme sice do 15nm asi na aku šroubováku od makity ale nedělám to s ním :D
-
Ted nad tím uvažuju – nové kolo doma a strach je silnej ;) – predstavec na vidlici, riditka do představce, sedlovka – absolutně netuším kolik je 5Nm
Na starým kole sem to vždy utáhl tak nejak v pohode s citem ale nemel sem tam vyznačený ty pitomý momenty ;) Tady jak to na mě křičí kolik je to nepříjemné.
Utahuji imbusáčkem jedním prstem – jenže kolik přitlačit když i tím jedním jsem schopen ten malej imbusík ohnout a to už asi bude sakra víc jak 5Nm ;)
Nejvíc se bojím sedlovky – málo se zasune a pokurví, hodně zas může křupnout – karbon.
Predstavec sem utáhl radeji mín a v pondělí sjedu nekam ať to utáhnou momentákem nebo ať mi ho půjčí ať tech 5Nm chytnu do ruky – ale krásná neděle a člověk by chtel jezdit ;)
Kdyby to tam nebylo napsaný není problém, takhle má člověk psychologickej blok ;)
-
Vidíš a tohle je právě důvod, proč nechci karbon. Neustále abych se bál něco utáhnout … bál že do toho uhodí kamínek … bál na tom jezdit.
-
Já mám hliník jen ta sedlovka je karbonová a tedy samozřejmně vidlice.
-
spíš bych zašel s kolem za nějakým zámečníkem nebo do nějaký firmy jestli nemaji momenťák a utáhneš si všechno podle potřeby :D v servisu zaplatíš mordu a tady to máš zadarmo :D jestli máš i kamaráda kterej ho má tak zajdi a je t o ne ? :D takhle bych to řešil já.. zajedeš třeba k automechanikům a ty by neměli mít problém ti ho pujčit.. on se svět nezboří :D a jestli máš kamaráda co ho má, tak teď se s ním domluvit zaject tam utáhnout a můžeš jít večer jezdit :D
-
To jo, ale nejspíš nebudou mít momentový klíč od tak nízkých hodnot.
-
měli by mít a já si myslím že máme i na akuvrtacím šroubováku a tu by měl mít taky kde kdo :D i v tom servisu :D
-
Hele to mě opravdu nenapadlo :D
Kdybych mel někoho kdo ho má tak už je to dávno v cajku a neřeším to ne ;)
A automechanik asi nebude mít 5Nm a kdyz tak nějakej vetsi servis a to tady nikde není a kor o víkendu ;)
A jestli v pondeli sjedu do cyklo ať mi puči momentak nebo mi to dotáhne za 1minutu si slusnej člověk nic neřekne a já si zas ze slušnosti u nej neco koupím treba ;)
-
Tak ty číslice na akušroubovácích jsou jen nějaké stupně momentu, ale rozhodně neodpovídají hodnotě Nm. (např. číslice 1 neznamená 1Nm). Na to pozor.
-
-
-
V čem je problém si ten klíč koupit? To chceš pokaždé kvůli povolení/dotažení někam chodit ;)?
-
on třeba nerozebírá kolo každý den nebo každý týden, proto se to moc nevyplatí.. jinak by napsal že ho pojede koupit ne ? :D
-
Vubec si nedovedu predstavit, jak to lidi delali driv, to muselo byt znicenyho materialu.
-
heh.. dřív utahovali, co to šlo… protože hodně věcí bylo kvalitních a utahovalo se prostě tak aby to splnilo účel :D
-
Nesmysl, šrouby jsou pořád stejně, materiály lepší
-
stejně.. pokud nemáš v mozku nablito, tak se to odhadne.. takže bez momenťáku maximálně zkurvili pár šroubů no :D
to je jako když se řekne co dělali dřív když nebyli pračky.. no tak to drhli na valše a pár triček se někdy roztrhlo no .. to je uplně to samý
-
-
-
-
Já taky ne, ale jsem pohodlnej ;-)
-
jsi pohodlnej a nevadí ti za to dát peníze protože víš že ho budeš používat dokud tu nebudeš.. :D tak bych si ho někdy koupil :D ale rozmezí 3–80 nm nedalaji co ? :D
-
ne musíš jich koupit víc
-
no jasný no :D já na to koukal.. 5–25nm a 40–210nm nebo jak to tam je :D ale stačil by mi ten 5–25 :D to neodhadnu ale všechno víc jak 25nm můžu utáhnout prostě víc no :D a jen tak ten závit neservu :D
-
Doporučil bych spíš nějakej nižší, já mam 2 – 24 Nm a co si pamatuju, tak většinou utahuju na:
Orientační utahovací momenty (nepamatuju si přesně)
cca 2 Nm víčko pro ovzdušnění brzdový páky (prstama hodně s citem imbus šroubovákem bez momeňtáku)
cca 5 – 6 Nm představec a řídítka (mám napsáno na představci)
cca 6 – 7 Nm brzdový třmeny
cca 14 – 16 Nm zámek sedlovka – sedlo
U momentů nad 20 Nm (možná spíš 40 Nm) je u mtb otázka, zda se podaří udržet klíč na matici/v imbusu. Přeci jen v ráčně s gola nástavcem neni takovej cit jako ve stranovym klíči, takže může lépe sklouznout nebo vyklouznout stahovák. Navíc momentů nad 20 Nm na mtb moc není a například kazetu utahuju co zvládnu silou se stahovákem běžnym stranovym klíčem a už se mi stalo, že jsem po pár vyjížďkách musel znova dotahovat. Takže ty velký momeťáky (nad 40 Nm) jsou imho spíš na hodně velký matice/šrouby, který na kole nejsou.
-
Super a jak by jsi definoval tech 5–6 Nm.....?
Já to utáhl tak ze jsem nasadil 4mm imbus kratší stranou do šroubu palcem na nej tlačil aby sedel prostředníčkem tlačil na cca 2/3 vzdálenosti té delší strany tak abych neudělal cukavý pohyb a pěkně plynule to dotáhl – jen nemám šajn kolik to tak cca muze byt Nm ;)
No a driv jsem utahoval v pohode s citem ale to proste bylo festovni MTB nebo tezke komponenty a zadnej karbon a td.
Kolo rozebíram v zimě a dělám si na nem vse – retez, kola centruji, ložiska – během roku jen klasická údržba – momentak se mi nijak nevyplatí nemám problém s utazenim kazety brzd lanek a td pedály a tak – mam problem s tim karbonem jelikoz neznám ,,definici,, 5Nm – jednou dvakrát si neco utáhnout momentakem abych cca věděl kolik je 5Nm a uz ho nikdy nepotřebuji.
Proste nový kolo a klasická opatrnost ;)
-
Když jsem dneska utahoval třmeny brzd, tak jsem vzal t-imbus klíč a prsty, ne dlaní, trošku víc přitlačil a podle dalšího dotahování to mohlo bejt kolem 5 Nm. Ale těžko popsat, každej je zvyklej vyvíjet jinou sílu.
Doporučil bych si ho někde půjčit, nebo koupit (položka do 1 000 Kč). Případně jak už tady někdo popisoval, vyhledat si „utahovací moment“ a zkusit utáhnout šroub přes např. 50 cm páku a 1 kg závaží apod.
-
Je díky tos psal vlastně ty ;)
-
1000? Já videl tak kol 2500 a takový ty zkrutný tyčky sou prej k ničemu.
-
-
karbon neni papir, normalne to s citem dotahni a neni treba z toho delat vesmirnou vedu…
-
-
představec karbon, i rodla ?? já mám představec utaženej bych řekl dost.. tak abych neojebal inbus :D rodla by to měli vydržet krk vidle aky protože oboje je zesílený.. ale šrouby.. ty by měli snad taky vydržet víc než dost
utahuju to sice s citem ale chtěl bych vidět kolik utahuju :D asi si ten momenťák někdy pořídim.. :D
-
O šrouby se nebojím utáhnul sem to opravdu jemně – spíš se bojím že málo a poznám to za jízdy ;)
Predstavec je hliník oblouky taky vidle celokarbon což u toho představce se nebojím to drzi a kdyby to povolilo tak né skokove ze by se mi protocilo přední kolo – jde mi víc o tu sedlovku – 5Nm max a moje váha 85Kg na to drepnout az někde prejedu nějakej hrbol abych jí nezarazil do rámu – dal sem si i proužek izolacky nad objímku kvůli nastavování a kdyz na to sednu doma tak se to nehne ale otázka co pak za jízdy. No skočím do toho cyklo – nebo sjedu tedy a pro klid v duši ;)
Právě i tim jedním prstem to muze kazdy utáhnout značně jinak, ale díky orientačně si me uklidnil ze to nemusí být uplne mimo.
-
Za prvé, když máš na opičku pořiď jí „banány“ – na klíč jistě máš.
Za druhé, sedlovku v obchodě běžně dotahujou na 3Nm, ja dávám 4Nm … Oblečený mám 100kg, takže tvoje váha je v tomto případě úsměvná a nemáš se čeho bát.
A nepsané pravidlo je, že po cca 10tis měníš sedlovku, řidítka a představec ;). Jen už nevím, jestli to bylo pro MTB či silnici ;). Praktikuju pro obojí.
-
Jo na banány – retez kazeta pláště duse omotavka na to mam – pořídit opicce žebřík aby vylezla na strom mi prijde zbytecne :D
Hele to fakt měníš sedlovku riditka predstavec po 10 tisících? K čemu to měníš kazdy rok? Nereknu kdyz to praskne nebo chces pozměnit design či jinou ergonomii ale ,,pravidlo 10 tisic,, me tady asi míjí velkým obloukem ;)
To muzes menit i rám po 10 tisících a udělá to asi víc ;)
-
10 tis na jednom kole mi trvá cca tři roky. Nejezdím jedno kolo, ale střídám to.
Bylo to bezpečnostní pojednání na téma „únava materiálu“ či tak něco. Tyhle komponenty dostávají vetší sodu než-li rám, to samé, že přilba by měla být nová co dva roky.
Nechci pak litovat rozbité pusy kvůli pár korunám. Takže ano měním to …
Co se klíče týče, když nemáš odhad, tak myslím, že pro klid na duši to není špatná investice. Je pro mě jednodušší si kolo odservisovat, než to někam vozit. Až na pár výjimek ;).
-
-
-
vubec se nemusis bat, canyon doporucuje sedlovku utahovat 7Nm, utahuju ji cca 4,5Nm, vazim 90kg a ani se nehne, zaklad je kvalitni carbon pasta
-
Tak sem si ujel prvních 20 km a je to ok takže na to prdím ;)
Co me ale sere jsou pazvuky při záběru – mam podezření na presmikač jelikož to je hlavne u krajní polohy, napadli me i pedály ty sem tam vrazil stare zatím a vazoška došla tak na sucho a mohlo tam byt nějaké to zrnko – treti moznost málo dotažené kliky což by me sralo neskutecne na ty HollowGramy nic nemám :(
Jedu na obed sem nasranej – nejak sem tu za ty 2 dny v ČR nachcipnul bolí me v krku nevzal sem si ani vodu ze to jen testni a záchranná hospoda je zavřena… Tempo mizerných 28km/h a to sem mel na zitra domluvenou vyjizdku :(
Nic pozdrav z terénu a razim domu ladit ;)
-
Neni nad spickovej duralovej ram od Cannondale :))
-
Já čekal kdo si rejpne :D
Ne kolo jede hezky je to živoucky pohoda, jen to chce poradne sestelovat a vykuryrovat motor což je hlavni kámen úrazu ;) Takhle sem se vláček na MTB :D Nojo tak ale já pořád zastavoval, zkoumal to a td a čas běžel ;)
Ten presmykač uz ladim a skusim někde vyhrabat tu vazelinu na pedály nebo skočím koupit – kliky se zdaj ok beru za ne fakt fest a nic.
Potěšila me sedlovka ze drzi hezky ;)
-
To nebude kolem, to bude těmi dvěma dny v ČR. Příště se omez na jeden.
-
-
-
-
dávám 3Nm + pasta, váha 95kg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
já mám karbon, koupil jsem momentovej klíč, zespod rámů nalepil průhlednou ochranou folii a jezdim všude, šutr občas bouchne do rámu, ale chytne to folia a v poho. Zbytečný obavy. A navíc hlinikovej rám se mně v záběru kroutil a v terenu tančil, takže hlína už nikdy.
-
Já mám stejne silnicku takže sutry neřeším. Ale na poťuk to dělá skoro stejný zvuk co karbon – hodně lehoučké – nikde se nekroutí (svůj konkrétní sem jeste nejel začlo lejt ale v UK sem ho nakonec projížděl) naopak karbon je hodně náchylnej na rozvlnění ve sjezdu. Každý má pro a proti řekl bych že top hliník nebo top karbon je pro hobika fuk jde jen o to co chce a preferuje.
-
No na hlíně jsem měl rychloup vzadu, ted´ na karbonu vozím pevná/pevná osa a v pohodě.
-
-
-
:D :D
-
-
-
-
Nemá někdo zkušenosti s tímto klíčem?
-
Momenťák, nemám, nepoužívám a v životě mi na kole nic neodešlo vinou přetažení, ani ložiska zadní stavby a podobně „citlivé“ součásti. Stačí lehce zapojit mozek a před prací si umýt ruce.
-
Tak treba na utazeni zadni stavby u fullu se to hodi – jen na vahadle mam 3 momenty (8,7,6)
-
na fulla a ložiska v zadní stavbě bych si ho taky pořídil :D
-
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
na karbon rodla a sedlovku jsem pořídil todle…
-
Bude přesnější pro menší momenty od 2–6Nm spíš přednastavený klíč nebo své odvede i ráčna , která má i potom víc možností nastavení?
Viz. např. klíč Force vs ráčna Force
-
Ty udaje se maji dodrzovat, vyrobci si ty udaje urcite nevymyslely s dlouhe chvile.
U karbonu doporucuji jeste montazni pastu.
Kvalitni momentove klice
-
Dobrý je momenťák od Syntace s rozsahem 1 – 25 Nm. Vyrábí ho pro ně Wera, takže kvalita zaručena.
-
Wera je nejaka osvedcena kvalitni firma? Resim nakup.
-
Jo, Německá firma, která má výrobu u nás. Mám od ní gola sadu Zyklop, nějaké další bity, inbusy, stranové ráčnové klíče a ten momenťák Syntace a všechno je super.
-
Bezproblemovy, kvalitni naradi.
-
Takze tohle na kolo bude ideal, ne:
http://www.azvercajk.cz/…05075393001/
plus redukce na bity, pripadne dlouhy bity pro hure pristupna mista.
-
Technická: Kazetu 40 Nm s tím budeš utahovat jak?
Já ráčnu na kolo používám jenom na kazetu nebo když lezu zezhora do vidlice…
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Nevim if to myslis vazne, ale na kazetu to:
a: opravdu nemam, jde predesim o citlive casti, jako male momenty na karbonovych ramech za desitky tisic, krehke alu cepy celopera apod.
b: kazetu neresim, tu vezmes klicem na kazetu pomerne dost feste, na tohle odhad mam, a tam se toho fakt nebojim, vim na kolik to utahovat
-
Smrtelně vážne to myšleno nebylo :-)
a: jasný, já mám všechno v hliníku a tak používám „momentový klíč“ Canyon s rozsahem 1–12 Nm (o přesnosti si iluze nedělám, na ten hliník to stačí). Čepy kde je potřeba větší moment (17 a 25 Nm) beru „s citem“ obyčejným inbusem. Ráčnu používám jen na vidlici (28 Nm) + kazetu (40 Nm) – taky s citem.
b: OK
Pokud to chceš mít fakt přesně v rozsahu 1–25 Nm tak ten klíč v odkazu vypadá jako dobrá volba.
A dost offtopicu.
-
Kámoš má taky nějaký momenťák s rozsahem 1–25 a dotahoval představec na vidlici.Nastavil si moment co psali na představci a když jsem viděl jak se při utahování očka na představci začali ohýbat a momenťák pořád nic,sebral jsem mu ho z ruk a dotáhl to s citem rukou.Na klikách kde je psáno 13Nm to ale sedělo,jeden šroubek se nepohnul a druhej necelou čtvrt otáčku a cvak.
-
kde máš na vidli 28Nm?
-
Víčko vzduchový komory (do kterýho šroubuješ Bottomless tokeny).
According to SRAM the tightening torque should be 28 Nm
-
Asi ano,ale kdo by to potom povolil :)
Malou ráčnou s citem,žádné násilí..a ani ori nebylo tolik dotažené
-
-
-
-
-
On těch 40 Nm fakt někdo měří? :D
-
Jo :-)
-
-
-
-
-
-
-
Podle toho odkazu nahoře na testu vycházely docela dobře přednastavené klíče, ale jak píšou v textu – v testu jsou i produkty spíš pro profesionální použítí a jako dobrá koupě je momentový klíč za 50eur od Genericu a pro občasný použití a to mě překvapilo IceToolz Ocarina kde je vlastně jen stupnice s ukazatelem byl docela přesný (nebo měl přesnou testér) , oproti tomu podobný produkt od Topeaku byl úplně mimo..
Ten Generic jsem na našich e-shopech nedohledal..
-
Tak jestli můžu ze své praxe / prodávám 20let nářadí/ doporučit nějaký kvalitní momentový klíč 5–25Nm, tak od 2000,– nahoru. Tona OMK25 je dobrá volba. Pokud vyžadujete super kvalitu, tak doporučuji Norbar, nebo Torqueleader, které není problém opětovně nakalibrovat. Levné klíče nebrat, je to jako s kolama. Za málo peněz málo kvality-přesnosti.
-
Konkretni tipy na praxi osvedcene momentaky od uvedenych znacek na kolo s momentem 1–20~25 bys mel? A s moznosti rekalibrace. Diky
-
Používám Norbar TruTorque 1–20Nm a je super. Zrovna včera jsem zjišťoval bráchovi jakou má odchylku jeho Extol Premium 5–25Nm a na klikách dotažených na 13Nm mu to dělalo 1,5Nm míň, takže by ho přerval.
-
Vzhledem k rozdílu statické vs. dynamické tření nejde dost dobře porovnávat momenťáky na utaženém šroubu, jaks to dělal? Podle mě je jediný způsob pomocí přípravku je spojit do sebe, utahovat proti sobě a koukat, který dřív klikne.
-
Zkoušel na šroubu. Teď jsem zkusil tvou metodu a je to 13Nm Extol vs 14,9Nm Norbar. Norbar je po kalibraci.
-
Stačí na momenťák nasadit starej bit, uchytit do svěráku vodorovně a podle potřeby zatížit závažím v určitý vzdálenosti od středu bitu. Tohle provést např. na 4, 7, 14 Nm a případně doladit štelovacím šroubkem.
-
To jo, měl jsem na mysli jen přímé porovnání dvou momenťáků.
Nicméně pozor na to „v určitý vzdálenosti“ mělo by to být ve středu madla, jinak to zkresluje, u klasického „cvakacího“ momenťáku není jedno, kde se drží.
-
Proč by nemělo být jedno, kde se cvakací momenťák drží? Síla (momennt) je dán stlačením pružiny, nikoli působištěm síly na rukojeť.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Protože kloub, který se při cvaknutí „prolomí“, není na konci páky (v ose bitu), ale kus od něj. Tenhle kloub je i místo, kde mechanismus momenťáku měří ohybový moment. Když se působiště síly pousune blíž k bitu, tak se změní poměr vzdáleností „bit-kloub“ a „bit-působiště“ a šroub přetáhneš, aniž by momenťák cvaknul.
Dá se to dobře představit na extrémním případě, když by síla působila přímo v „cvakacím“ kloubu – nikdy by necvakl a dalo by se utáhnout na libovolný moment.
Pokud si dobře pamatuju statiku, tak je to v podstatě věc průběhu momentu v jednostranně vetknutém nehmotném nosníku se závažím na konci.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Tak předpokládám, že nikdo při utrahování nedrží momenťák za hlavici (tedy v kloubu nebo před kloubem). To by pak opravdu nefungovalo. Ale jinak je jedno v jaké vzdálenosti od kloubu se na klíč působí. Jen se bude měnit velikost síly, kterou musí obsluha vyvinout. pokud těsně za kloubem, tak bude muset být holt vysoká, ale klidně si ten klíč můžeš nastavit metrovou pákou a budeš působit malou silou. moment, při kterém klíč cvakne bude stále stejný.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Extrémní případ působiště v kloubu uvádím proto, že pomůže pochopit princip a snadno si představit, jak to funguje, ne že by to tak někdo dělal. Jinak ale nemáš pravdu, moment V KLOUBU, při kterém klíč cvakne, bude vždycky stejný, ale to není totéž, jako moment na šroubu.
Při nastavování klíče trubkou to není až takový problém, ujede to o pár procent, ale ne moc. Pokud by ses přibližoval ke kloubu, můžeš dostat hodně vysoké odchylky.
-
Jenže s tou vzdáleností (ramenem) od osy bitu po kloub se počítá a je zahrnuta v nastavení momentáku. Když budeš dávat nějaký jiný nástavec (třeba stranový klíč), který posune střed otáčení (tedy změní se rameno od osy pro bit po kloub), tak se moment musí přepočítat. Nastavený totiž nebude odpovídat.
-
Ale právě ta kompenzace pro vzdálenost od osy bitu pro kloub je závislá na předpokládaném působišti síly.
Pro názornost obrázek níže, míry jsem změřil na svém momenťáku 5–25 Nm (Čína á la Extol a další).
- Chceme utáhnout na 21 Nm a nastavíme tak momenťák.
- Výchozí scénář, kdy působíme na madlo, jak se má, je vyznačen modře. Rameno síly je 0,21 m, takže musíme působit silou 100 N, momenťák cvakne a hotovo, máme utaženo na 21 Nm.
- Moment na kloubu, kdy momenťák cvakne, je při tomto nastavení 100 N * (0,21–0,032) m, protože rameno síly vůči kloubu je o těch 32 mm kratší. Tedy momenťák cvakne, když NA KLOUBU bude 17,8 Nm.
- Nyní posuneme působiště na 10 cm od bitu (vyznačeno červeně).
- Momenťák stále cvaká, když je na kloubu 17,8 Nm.
- Protože vzdálenost kloub-působiště je teď 0,1 – 0,032 = 0,068 m, tak síla, když momenťák cvakne, je 17,8 / 0,068 = 262 N.
- Síla 262 N na ramenu 10 cm vůči bitu vyvolá na bitu moment 26,2 Nm.
- Beze změny nastavení momenťáku jsme tedy jen přesunem působiště síly šroub právě přetáhli o 25 %.
Prodlužováním páky neuděláme, jak jsem už psal, takovou chybu, protože menší než těch 17,8 Nm moment na bitu nikdy nebude (těch 17,8 by to bylo v limitě pro nekonečnou páku).
-
Naprosto přesně, tohle by se mělo tesat. Abych uvedl druhý extrém s tvou nekonečnou pákou, pokud budeš působit v kloubu, klíč nikdy necvakne při libovolném momentu, protože rameno bit-kloub je tuhé.
Bohužel nedozvěděl jsem se nikde, kde výrobce předpokládá působiště síly. Domnívám se, že je to většinou asi udělané tak nějak, když to chytne normální člověk bez většího přemýšlení normálně do ruky. Co myslíš?
Samozřejmě pokud mi jde o to, abych šroub nepřetáhnul, je na stranu bezpečnou působit na konci. Pokud mi jde o to abych ho dost utáhnul, je na stranu bezpečnou působit blíže středu otáčení. Ale pokud ho chci dotáhnout co nejpřesněji, pak nevím (a asi nikdo neví).
-
Co se týká toho působiště uprostřed rukojeti, je to pochopitelné, protože to člověka jako první napadne. Ale je to jen taková domněnka nebo některý výrobce uvádí kde má být působiště síly?
Pak lze vzít u úvahu, že pákou přece šroubujeme a zkracujeme tedy rameno i když pořád působíme ve středu rukojeti. Pak by ta korekce musela být nelineární a to už je mechanicky asi těžko proveditelné. Tohle se schová do té odchylky. Ale nemůže se do té odchylky schovat všechno, protože pak by ta odchylka patřičně narostla.
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Působiště uprostřed rukojeti byla čistě moje doměnka, ono pokud se budeš držet někde v rámci rukojeti, tak budou odchylky pro praxi tolerovatelné.
Ten momenťák, co mám já, má na rukojeti proužek, tak si říkám, jestli to není myšleno tam…
-
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
Jo uznávám. Jsem se nad tím nezamyslel. Zkusil jsem si to dnes i na kalibrátoru. Kupodivu to bylo docela málo. Na momentáku s pákou cca 300mm nastaveném na 50 Nm byl rozdíl jen asi 5 Nm, když jsem působil úplně na koni páky a pak u bitu.
-
Super, díky za ověření. Překvapuje mě, že rozdíl nebyl větší, ale i tak je myslím dobré to mít na paměti, pokud chce člověk momenťáky kalibrovat nebo porovnávat, proto jsem o tom začal. Pro normální použití to až tak kritické samozřejmě nebude.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jednou jsme poslali na kalibraci stejný klíč jako je ten od Extol a vrátili nám ho s protokolem z kalibrační laboratoře, že nejde použít na deklarované utahovací momenty. Nepřesnost byla příliš velká. Úplně stejné modely dodává spousta rádoby výrobců-dovozců, Proteco, BGS, v minulosti i Tona.
-
-
-
Tona má začíná až od 5nM na kolo by stačil menší rozptyl 1–16. Pořád mám dojem, že nejpřesnější je moment na šroubováku, tam je přeci jen jiné držení a větší cit i teď beru inbus jen přes prsty na menší sílu a kratší , tam je menší páka.
Ono, když jednou za čas potřebuješ něco dotáhnout, tak je zbytečný mít doma přesný momenťák za 3500czk. Malý moment se odhadne , ale na měkkčím profilu, kde by se šroubek přetáhl 5–9Nm se asi těžko odhadne..
-
-
-
-
Nemelo by se na fest utahovat packy brzd a razeni pri padu se pak muzou ulomit kdyz jsou na fest…primerene aby se pri padu treba jen vychylili. Moje zkusenost :)
-
Hlavni je carbon…tam by se mel hlidat utahovaci moment. Carbon je tvrdej ale krehkej. Ale to tu vi asi kazdej ;-)
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
-
Na jaký moment utáhnout sedlovku? Sedlová trubka rámu je ocel, nahoře navařená spojka s jedním šroubem M6, sedlovka je 27,2 carbon. Vážím cca 75 a pastou na carbon mažu.
Nikde jsem nenašel nic kloudného, našel jsem pouze limity pro rámy a pro hliníkové a karbonové objímky. Pro rám mě to nezajímá, ten vydrží všechno, jde mi o to aby nedošlo k otlačení sedlovky.
-
Mám momenták od BBB už nějakých pár let, poradíte někdo kde ho nechat překalibrovat??? Do ted jsem to nějak neřešil…
-
v Praze a Turnově to dělala firma Univer
-
a jinak nejsou jediní, když zadáš „kalibrace momentových klíču“ do vyhledávače, tak jich je dost
-
Dělaj i přenastavení, nebo jen měření a protokol o přesnosti? Nestačí pro domácí orientační ověření funkčnosti upnout momenťák přes bit do svěráku a dle nastavení momentu na něj věšet závaží (třeba kanistr s vodou) a kontrolovat kdy cvakne?
-
Sykese a Hazeta kalibrovali když se jim řeklo, jen to sálo víc :)
Čínu dali jen protokol
jinak stačí, ale ptal se kde :)
-
Ok, díky za info. Využil jsem video saddika a místo zdlouhavýho věšení závaží jsem pár let starej momenťák orientačně zkontroloval pomocí tahání přes váhu a zdá se ok (po nákupu byl kontrolovanej přes závaží). Sice to neni tak přesný jako při věšení závaží, ale jde snadno a rychle ověřit celej rozsah…
-
-
-
-
-
Nikde jsem nenašel odpověď na to když je na obíjmce sedlovky 6Nm. To platí jen pro tu obíjmku a nebo rám. Nedávno mi na kole prdnul šroub na obíjmce a bylo tam psáno 6Nm už při 4,5Nm co bylo na klíči nastaveno.
Děkuji
-
Obsah tohoto příspěvku je blokován.
-
-
Rychlej dotaz – dneska po dni v BP opět maličká vůle v hlávku, seřízený bylo dobře, problém vidím v tom, že to neudrží představec. Dotaženej byl na 8Nm, (měl by být 5 ale to je fakt málo) + podmázlej pastou Park Tool. Byl sundanej a vše dotažený před ježděním, takže si to buď sedlo nebo už nevím.Stáhnout víc, cca 10 Nm by to mělo vydržet? Předpokládám že krk vidlice si s tím poradí, to spíš urvu šroub na představci. Co myslíte?
-
myslíme, že 5Nm musí stačit, málo to rozhodně neni. Navíc udávanej moment 5Nm neni doporučenej, ale maximální.
-
To je mi jasný ale každej představec ho má stejně jinej… když to nevydrží tak ho klidně zahodím spíš mi jde o krk vidle…
-
Problém bude jinde, je blbost, aby se ti posouval představec nahoru. Nemáš náhodou třeba dlouhej krk vidlice tak, že sice je schovanej v představci, ale víčko na něj narazí a nestáhne se to?
-
Tam problém není…
-
a krk vidlice je karbonovej nebo hliníkovej?
Ono když to utáhneš fakt na krev, tak si ten krk můžeš promáčknout…
-
Hliník
-
Mám spanka a psáno 9Nm,tak jsem to dotáhl..imbus m6
s volným hlavovým bývá nejčastěji problém dotyku víčka a krku při změně představce (jinak vysoký)
a jeden extrém,u staré vidle (ocel) vytahování krku z brýlí :(
-
Dík za info, nejvíc jsem viděl na představci 8Nm.
-
-
-
-
-
-
-
-
Myslím, že to prostě dostává moc velký bomby ;-). Po dni na Ještědu se mi taky povolí kde co ;) … Případně výrobní tolerance se blbě sešly, ale to si netroufám odhadnout.
Do parku bych si pořídil jiný kolo – menší otřesy, atp ;-). Nejsem si jistej, že Knolly je dělaný nato, co jezdíš ;).
-
Knolly na to dělaný je, zkusím ještě podložku pod víčkem, je docela nízká tak jestli se opravdu víčko zlehka neopře a pak to povolí…uvidíme.
Pasta pod představec smysl má? Ten je už tak dost úzkej a na krk zlehka nasadit nejde, musí se mu trochu pomoci (jo, je úplně povolenej).
-
Na pastu ser, jen dosedaci plochy odmasti.
-
-
Rekl bych, ze stejne poslouzi cistic brzd z Autokelly a podobne ;) … vetsi baleni a levnejsi.
-
Kolem Dookie dneska jedu takže pro mě pár kaček nehraje roli, hlavně když se nebudu muset probíjet pražskou dopravou nabitou debilama :)
-
-
Je to jedno cim:) Technickej benzin, spesl prostredek, cistic brzd. Proste zcela ocisit a odmastit dosedaci plochy.
-
-
-
Ta Knolly je na 150mm, jestli si to pamatuju – to mi jako parkovy kolo moc neprijde?
Ta pasta moc smysl nema mi prijde – deje se mi to same. Obvykle po servise potrebuju udelat dve dotazeni (mineno po dni v parku se to povoli – dotahnu a pak obcas jeste jednou). Dokud do toho nehrabnu, je to ok. Nicmene, netyka se trati typu Jested a podobne, kde je to kostitras, tam se mi povoli i kliky. Pripadne zkus predstavec jine znacky. S RF mi to drzelo lip, co vozim Renthal, prijde mi to horsi, ale mozna je to i tim, ze s RF jsem jezdil hladsi veci…
Po kazdym dni v parku delam revizi, tak to max dotahnu a neresim, plne verim v to, ze sjezdak si s tim poradi lepe… doufam.
-
170/160 mm.
Doteď to vydrželo cca 8 BP dní bez vůle, pak se to povolilo, seřídil jsem a včera v Rokytnici ke konci dotahoval. Třeba si to jen sedlo, nevím no.
Pořádně to odmastím a zkusím vyšší podložku..
.
-
Aha, tak to si to blbe pamatuju :).
Mno, podlozku mam… ale u me to uspech neslavilo. Uvidis.
Nicmene pokud to drzi 8 dni v parku, tak bych to nevidel jako problem – park ty sroubky povoluje razantne, to bych povazoval za dobrej status ;)…
-
Tak si to asi sedlo. Odmastím, podložka nic nezkazí, 6Nm a ***** na to (šetřit na Spindrifra).
-
-
-
-
-
-
-
Oživím vlákno, protože si nejsem jistý. U mého Kross Esker 6.0 nemůžu nikde dohledat utahovací momenty. Pár jich na kole je, ale pak jsou hluchá místa. Třeba u objímky sedlovky. Tam netuším. Sedlovka je nějaká aluminium sp 218 a u té Google nepomohl. Představec má napsáno max 6 Nm, tak jsem z toho vycházel a utáhl jsem lehce přes 5 Nm. Mám to dobře nebo můžu víc?
-
U klasických kulatých objímek to bývá okolo 6 Nm, pokud ti ale při 5 Nm sedlovka nezajíždí, není důvod utahovat víc.
-
Děkuji za odpověď. Myslel jsem si to podle toho představce a podle zkueností z minulosti (ale člověk nikdy neví co se jak mění). Budu se držet těch 6 Nm a budu v klidu. :)
-
-
MTBIKER doporučuje -
Nová reakce na zakládající
Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.
Podobné diskuse
- utahovaci momenty
- Utahovací momenty na Ibis
- utahovací momenty na karbonovém rámu
- Author Patriot Evo team - utahovací momenty
- SHIMANO ULTEGRA - UTAHOVACÍ MOMENT BRZDOVÝCH ČELISTÍ
- Momentový klíč
- Momentové klíče - tipy
- Atop - utahovací kolečka
- Jaký momentový klíč?
- Moment utažení - nástavec
