Ahoj.
Budu dělat výměnu kotoučů a obložení na brzdach Deore.Pri delších sjezdech vadnou a přehřívají se.Puvodne mám předek 180 a zadek 160 kotouč.Chtel bych dát dozadu 180 a dopředu 203mm.Nevim jak se vyznat ve výběru značky a kvality kotoučů.Dival sem se na tento od Shimano https://www.koloshop.cz/…m.html.Jeste jake adaptéry viz foto.dik
Nejdriv si nastuduj, jestli ta vidlice zvladne tak velkej kotouc. Ne ze by tam nesel osadit, ale vyrobce udava maximalni velikost kotouce, ktery lze pouzit pri zachovani funkcnosti vidlice. Jestli dobre vidim rychloupinak, tak tomu moc sanci nedavam.
Na XC kolo bych dopředu 203 nedával, zvlášťbpokud je to vidlice na rychloupínák. Vadnutí v dlouhých sjezdech spolehlivě vyřeší kvalitní kotouče a hlavně metqlické destičky.
Takže doporučujeme kvalitnější kotouče.date nějaké tipy???Jak poznám co pobere vidlice????.???
Půjdu proti proudu, já bych vzadu klidně kotouč zvětšil, předek bych nechal. Tzn. 180 – 180. Pokud ti vadnou kotouče tak asi brzdíš málo předkem, což se trochu dá naučit, ale mít vzadu stejný kotouč jako vpředu je v takovém případě dobrá volba. Na rychloupínák bych 203 kotouč nedával, nehledě na to, že to je úplně zbytečný, to je fakt na speciální účely.
Dal bych SMRT-86 nebo starší 76 pokud seženeš za dobrou cenu. nebo SMRT-70. Destičky rozhodně metalický a případně s chladičem, podle toho kolik chceš investovat.
Otazkou je, jestli ma naboj na 6 bolt nebo centerlock uchyceni kotouce.
Podle fota tipuju 6 bolt
Jo vzadu jo, vepředu bych větší nedával. Galfer Fixedwave nrbo Sram Centerline. Desky jsou dobré origo Shimano metaliky.
Máš na mysli toto.je tam možnost 1,8 mm nebo 2 mmhttps://www.bike-eshop.cz/kotouce/kotouc-galfer-db003w-fixed-wave-180-mm-brzdovy-6-der-stribrno-cerna?show_klasicky_web=no&gclid=CjwKCAjwwo-WBhAMEiwAV4dybd5pyCPDnv_wQBrna1–8jIXgYNT2h0NxrcUcYD6W1zFzo02qvG1aDhoCrZsQAvD_BwE
1,8mm
Nebo tento?https://www.global-sport.cz/brzdovy-kotouc-sram-centerline-180mm-6der
Nějaké tipy:
bod 3 – Nesmysl, kotouč s více dírama má daleko větší plochu pro chlazení. Proto se třeba chladiče dělají žebrované a ne z celistvého ingotu.
Plus sendvičové, které jsou naopak lehčí
Není to nesmysl. Abys kotouč nepřehřál, potřebuješ kombinaci obojího – aby měl díry pro chlazení a zároveň aby pojmul hodně tepla. Sendvič kotouč je z tohoto pohledu trochu něco jiného, protože hliník.
Diry v kotouci nejsou z duvodu chledit, ale odvod necistot a a brudiva z desek.
To je také pravda, ale i lepšího chlazení.A celkově lepší účinnosti.
No nechtěl jsem to tady původně rozmazávat. Ale díry v kotoučích jsou primárně kvůli odvodu vzduchových bublinek vznikajících mezi kotouči a destičkami při vysoké teplotě při brzdění. Dále pak odvádějí další nečistoty. Na chlazení zase tak velký vliv nemají, na to se používají jiné prvky.
Tak jen to rozmázni, už je tu teorií povícero, tak ať se to rozsekne. Ideálně s nějakým odkazem na laboratorní měření nebo jinej důvěryhodnej zdroj a ne jen pořád „jedna paní povídala“ a nebo „já si myslím“. Díky.
Oni se spíš doplňují, než vylučují, protože ty díry tam těch funkcí mají více. Opravdu jsou pro odvod plynů a prachu (pokud nejsou díry, používá se pro to drážkování), podílí se i na tom chlazení (a to klidně i primárně, ale to spíš u dělených kotoučů, kde spirála uvnitř kotouče vhání vzduch skrz ty díry. Často se to používá u sportovních a závodních aut, u kol to co vím dělal jen Hope) a u kol slouží i k úspoře hmotnosti (pro některé priorita u ultralight kotoučů).
Aby ale díry dobře chladily, potřebují dobré proudění vzduchu, což bez vnitřní spirály nebo šnorchlu který přivádí vzduch zboku, není tak účinné. Proto jak píše madhence, pro chlazení se používají i další prvky (různé výstupky či výřezy) na vnitřním a vnějším obvodu kotouče, které při rotaci víří vzduch. I na sendvič kotoučích jsou ty hliníkové chladiče různě ohýbané, aby vířily vzduch.
Odkaz s měřením na to ale nemám…
No to jsem si naběhl :-)
Měření nemám. Diskutujte dále a můj příspěvek ignorujte.
nerozporuju, ale na autech většinou otvory ani drážky nejsou, až u sportovnějších modelů – tam není potřeba odvádět?
Auta mají ale kotouče z litiny, to jsou hodně rozdílné materiály proti nerez plechu. Sériové kotouče není až tak těžké zkroutit. Jsou “sportovci” kteří to zvládnou v běžném provozu. A co teprve návštěva v servisu po víkendu, kdy byl den otevřených dveří na nějakém autodromu….
Úplně jiná kategorie jsou potom karbon-keramické kotouče.
O tom ale řec není
Psal: Ale díry v kotoučích jsou primárně kvůli odvodu vzduchových bublinek vznikajících mezi kotouči a destičkami při vysoké teplotě při brzdění.
.
Dobře, nedalo mi to a hledal jsem.
O kotoučích pro kola se toho člověk zase tolik nedoví. Vývoj kotoučových brzd samozřejmě vychází z nějaké historie, na kola nejspíš přišel spíše později. První kotoučové brzdy pocházejí zřejmě ze začátku 20. století, jejich rozšíření na auta přišlo v padesátých letech. Někdy v té době se zřejmě objevily i první kotoučovky na kolech.
Historii sem píšu jen proto, ze si myslím, že rozvoj technologie šel v podstatě společně. Odvětví automobilů, motocyklů a kol se zjevně technologiemi navzájem inspirují.
Podrobný článek, kde vysvětlují podobu kotoučů u automobilů, popisuje mimo jiné rozdíly mezi plnými, děrovanými a drážkovanými kotouči a také důvody jejich použití.
I v ostatních zdrojích, co jsem je načetl, se hlavní důvody uvádějí odvod tepla, odvod plynů vznikajících při brždění a odvod vodní páry a vody za mokra.
O lepší chlazení se u automobilů starají drážky ve vícevrstvých kotoučích, jednovrstvé se chladí prostě svou plochou. „Cooling capacity of a ventilated rotor is sharply reduced at lower speeds, and most cooling is provided by the increased surface area“ (zdroj SAE : https://www.sae.org/…tent/751014/ ). U kol se používají jiné způsoby (nejspíše kvůli váze, ale zde odkaz nemám): ICE Tech. a snad další sandwichové kotouče, různé tvary náběžných hran kotoučů, chladiče destiček. Jednoznačně hraje svou roli i velikost kotouče, jeho plocha a děrování.
Pochopitelně jsou to všechno zdroje „co je psáno, to je dáno“, takže ano, „jedna paní povídala“. Odborný článek s měřením jsem nenašel.
Jedna bakalářská práce, téma v praxi asi nepoužitelné.
A jaké jiné prvky se používají na chlazení?
Rozved to prosim…tahle p*covina me fakt hodne zajima :)
Majitel goldfrenu v 1 rozhovoru tvrdil, ze je to naopak, ze diry v kotouci = vyssi teplota, protoze fe mene masy, ktera je schopna absorbovat teplo.
To se asi meni v prubehu brzdeni. Mene masy se rychleji zahreje nebo zahreje na vyssi teplotu (coz muze byt taky vyhoda, treba metalicky desky brzdi za studena trochu hur nez za tepla) ale zaroven zase rychleji chladne (mensi tepelna kapacita + ty diry). A taky nejsou diry jako diry, velke otvory ciste kvuli chlazeni asi moc nebudou, male dirky asi trochu ano.
Jojo, i lehký kotouč může být výhoda, pokud víš proč ho používáš (a jak ho používat).
Pro lidi, kteří celý kopec stojí na brzdě a dole jim to vadne (což je i případ tohoto tématu), je ale podle mě vhodnější masivnější kotouč, který toho tepla pojme více, takže je větší šance že pod kopcem brzda nebude přehřátá. A pokud další sešup nebude hned za rohem, tak i těžší kotouč má čas chladnout.
myslim, ze vysoka teplota ma vic nevyhod nez vyhod. prinejmensim loziskum to moc dobre nedela.
Náboj se od kotouče zase neohreje tak ze by měla ložiska nějakou vysokou teplotu
Pokud není problém v síle brzd jako takové, ale v přehřívání nedával bych větší kotouče, ale komponenty s lepším odvodem tepla
Nebo lepší tepelnou odolností
Ok.tak to vypadá že bych dal větší 180 do zadu,teď jenom aby to bylo vše kompatibilní s deore brzdám + jaký adaptér a kotouče musí být na 6 šroubů.
No a taky ne kazdy ram pobere 180mm kotouc.U nekterych je tak blbe tvarovana zadni stavba, ze tam vic jak 160mm proste nedostanes.
Podle obrazku by to jit melo, ale smysl mi to uplne nedava.
Ted nevim ktery obrazek mas na mysli, kdyz vyfotil predni kolo.
tohle je v pohodě, místa dost
Ma tam dva, predni i zadni. Smysl mi to moc nedava, protoze zadni brzdou nic moc neubrzdi. Je to spis jen pro korekci smeru jizdy. Zablokovat zadni brzdu jde i 160 kotoucem.
Vidíš a to je i dobrá rada – jakmile kolo zablokuješ, tření na kotouči se radikálně sníží a nebude problém s přehříváním. Maximálně na plášti ;)
Plati varianta a) zadni brzda slouzi ke korekci smeru jizdy, predni k brzdeni.
To je pravda,ale jde o to že se zahřeje a začne vybrovat,přestane brzdit
Nejde o zablokování brzdy. Se silnější brzdou můžeš brzdit později, tudíž déle nebrzdit a chladnout. Zároveň je se silnější brzdou zkrátka lehčí brzdit a můžeš se na ni víc spolehnout, což ti třeba v některých místech dovolí nebrzdit vůbec.
Zadní hlavně používáš mnohem víc. Přední brzdíš prakticky když jedeš rovně, máš trakci a žádnej bordel před sebou, zadní si hlídáš rychlost skoro všude, takže se většinou zahřeje mnohem víc.
Zároveň mít obě brzdy stejné je podle mne trochu lehčí ovládat. Hlava to sice dělá podvědomě, ale to neznamená že to nebere nějakej čas procesoru :)
„Naučit se brzdit“ podle mě dělá každý celý život, a nemyslím že někdo to umí dokonale. Jen tak k těm ostatním odpovědím..
Souhlasim. Je treba zmenit navyky. Lepe je brzdit kratce a intenzivne, nez dlouze jen pribrzdovat. Pak se brzda zahreje a nebrzdi.
A hlavně se oleští a nebrzdí, ani potom co vychladne pak nebrzdí tak, jako by mohla, kdyby byla používaná správně. Což je začarovaný kruh, protože s brzdama které brzdí velmi blbě se musí brzdit o to déle a nejde to pustit tolik jako s brzdama, které brzdí dobře.
V terénu platí, že přední kolo umí buď brzdit nebo zatáčet, nikdy ne oboje najednou.
Krásná teorie, zkusil bys to aplikovat radši tady, nebo třeba ve Farwell? Já bych se přišel podívat.
Jo kdxž máš pláště na prd tak ano. Často je potřeba obojí najednou.
To je ale pekna blbost.
Podle těch obrázků jsou třmeny moc vysoko nad kotoučem, hlavně u přední brzdy, brzdové destičky nesjíždí celou brzdnou plochu kotouče.
No hele podle obrzdene plochy na kotouci to ma fakt vysoko, ale minimalne ten predni adapter by mel mit spravny 180 a zadne podlozky nema.Nema ten adapter obracene?
Podle mě patří dopředu takovýto adaptér:
Proc?
Ma tam 180 mm adapter, kterej je kostrukcne lepsi jak to co postujes.
Protože je třmen moc vysoko nad kotoučem. Něco je špatně, nejspíš adaptér.
Z fota nepoznam co je to za kotouce, jak maji sirokou brzdnou plochu a uz vubec ne, ze by byly vysoko nad kotoucem.
Treba se tazatel objevi a udela nejakou rozumnejsi fotku, kde bude videt jak se mu ojizdi desky.
Tipoval bych to ale, ze tam puvodne byly tektro brzdy, s sirokou brzdnou plochou, vymenil samotne brzdy za deore a zbytek nechal.
No na jeho fotkách je jasně poznat, že mu brzdové destičky nesjíždí celou brzdnou plochu kotouče, jako to je např. u mého kola:
ano, ze nesjizdi celou je poznat. Otazkou je, zda je to spatne. Pokud se mu ojizdi cele desky, tak to neni zadny problem.
No jak pise vilem, pokud ma vyssi brzdnou plochu na kotouci, tak no problemo. Rozsekne to pouze pohled na desky :)
Ahoj.tak už sem se k tomu dostal.desky se sjíždí celé,tzn.ze to je v pořádku že???
Ano, jak uz se psalo, mas kotouc kompatibilni i pro nizsi rady s vyssima deskama. Takze tady je to v poradku.
Tak sem nainstaloval kotouče smrt 76 180/160mm.desticky J04C metal ice tec.jeste sem na tom nejel ale mém pořád pocit za brzdice jsou dost vysoko.vzadu je deska dá se říct přesně z venkovním obvodem kotouče,ale vepředu je deska cca o 2 mm výš než kotouc.
Tipnul bych si, že ten adaptér na přední vidlici je nevhodný. Pokud bys dal na přední kolo kotouč 160 mm, třmen bez adaptéru a bylo to OK, tak ověříš, že je adaptér nevhodný. Pak ho buď zbrousit o 2 mm, nebo koupit jiný.
A jak poznám vhodný???jsou tam tyto
Kdybys mel sverak a umel pilovat, tak je to prace na chvili.
Tak sem to zbrousí tak aby to bylo jako vzadu,zároveň s venkem kotouče a šel to projet.stejne se zdá že to nebere až k nozkam,protože ta deska čím víc bude ojetá,tím širší má záběr,je zešikmena.
Chtělo by to vepředu ještě 1 mm zbrousit asi? Vzadu možná povolit oba boční šrouby a hnout s tím adaptérem dolů, nějaká vůle by tam být mohla v těch otvorech.
Vzadu to nech, tam to asi bude OK.
Já se objevim později,su na dovolené????????.Ale je to tak.puvodne tam byli tektra a přehodil sem jen brzdy ale kotouč v předu je původní.Jak přijedu nafotim lépe,????.Jo a ještě sem to usadil na novou vidlici????????????
Nenaslo by se vic otazniku???????????????????
Jen se zeptam používá někdo na 120mm boost Rebě kotouč 203mm? Přemýšlím o obměně kotoučů za Frezy, pro lepsi chlazení a lepší kompatibilitu s M8100 . Typ RT-MT905 se dělá pro 6 šroubů jen 203 a 180. Nesežerou mi ty kotouče metalicke desky předčasně?
Nedělal bych to, při brždění se ta vidlice bude zasekávat jak se zkroutí. Na XC kolo nevidim důvod dávat víc než 180. Navíc čim větší kotouč tim častěji a víc to cinká.
Metalické desky obrušují kotouč trochu rychleji než organické, ale to je prostě nutná daň, největší rozdíl co se týče tepelné odolnosti je právě v té brzdové směsi. Mě kotouče (centerline) s metalickýma deskama vydržely nějakých 170 000 výškových metrů celoročního ježdění převážně terénem.
To ja najedu tak za 5 let v Polabí. Centerline tam ted jsou.
Jinak Rock Shox se toho neboji , uvádí max provedeni kotouče u Reby 220mm. Včera me klučina v servisu upozornil ze Centerline kotouce maji malou plochu kotouče a nevyužívají desky shimano po cele ploše. Asi objednam jednu rt-mt905 v 180 na otestování a uvidím.
Tak at si klucina nastuduje, jak ktere shimano desticky jsou vysoke. Deore a vyssi jsou se Sram Centerline kotoucem kompatibilni a rozhodne brzdi celou plochou kotouc. Ale desticky Shimano B01S (brzdy shimano 2×x az 5×x) jsou vyssi a s timto kotoucem nejsou kompatibilni.
Výše píšu že brzdy jsou M8100. Pri pohledu na kotouč je videt ze desky berou celou širku kotouce a zasahuji az k „nožkám“. Nevím zda 905 bude mit větší plochu, ale určitě bude lépe chladit.
nechci opakovat, ale :)
resume: zlepšit techniku brždění a dát na zadek 180. případně zhubnout :)
2–3× za rok odvzdusnovat brzdu asi nieje OK, podla mojho nazoru je nieco zle.
Řekl bych že to dělá spíš kvůli výměně kapaliny než kvuli odvzdušnění. Sám to na endurku dělám 2× za rok, místo červeného oleje z toho vytlačim černou břečku.
tak trosku zalezi co a jak jezdis. Na endurku klidne 3× za sezonu a na posunovadle sem na to snad 3 roky nesahl. proc asi? :)
Jazdim vela, traily, bikeparky, mam Sainty a olej som menil po 3 rokoch aj to len pre istotu. Za tie roky som zjazdil cca 10 parov metalickych platniciek. Je pravda ze uz bol cierny, ale na vykon brzd to nemalo vobec ziadny vplyv. XT 8000 rada na trailovom HT tiez 1,5 roka bez vymeny, menil som ho, len kvoli tomu ze som ich predaval. Raz za sezonu dajme tomu by to mohlo byt OK, ale 2–3× sa mi zda naozaj vela.
mas pravdu. obvykle staci menit 1× za rok. nekdy si to strihnu i v sezone kdyz musim delat po nejakym mordoru kompletku :) pravda je, ze vzdy vytece cerna brecka. bavime se furt o hobikach. profici to asi delaj trochu jinak…
Teď jsem měnil tátovi na trekovém kole, ptl jsem se ho kdy měnil naposledy, kapalina nebyla černá ale čirá, vůbec to nebylo růžové.
Říkal že to neměnil nikdy, to kolo má 14 let a brzdilo to normálně. TAk že určitě to závidí na tom jak jezdíš, na tom treku vydrží jedny destičky tak 4 roky cca 10 000km protože většina jízd je nějaká cyklostezka v podstatě po rovině. celkem má to kolo najeto tak 50 tisíc
Origo náplň z továrny je bez barvy, i dneska to tak plněj.
Když na tom nebrzdí a brzdy vůbec nerozpálí tak to samozřejmě neni třeba.
Chtěl bych na Epic HT dát místo 180/160 kotouče 203/180 – existuje nějaký limit na zadní stavbu stejně jako u předních vidlic, kde se udává maximální velikost kotouče? Nikde v manuálu jsem nenašel jaký maximální kotouč se může dát na zadní stavbu. U vidlice není problém ta tento kotouč pojme do 220mm, ale vzadu se bojím aby zadní vzpěry nebyly moc namáhané.
Na druhou stranu vozím 2,4 pláště a mám 195/100kg a ta 160mm vzadu je pro mne prostě slabota a musím na páku vyvíjet poměrně velkou sílu.
Jelikož chci kupovat nové desky a kotouče rád bych je vzal rovnou ve větší velikosti a trochu si polepšil.
200 na epic ht je nesmysl i když to vidlice zvládne, čim větší kotouč tim víc problémů. Vzadu ze 160 na 180 je velkej rozdíl, to by mělo stačit. Kvalitní kotouče a destičky.
180 mám jako minimální velikost na vidlici. Jak jsem psal mám 100kg plus pak výbava/oblečení/kolo tak tu 203 určitě.
Vidlice se nijak nekroutí 35mm nohy, plus pevná osa, plus torque caps, pláště Recorn/Forecaster 2,4WT na předků takže dostatek styčné plochy a dostatečná zátěž.
4 pístky nějaké lehké jako G2 by byly fajn ale to zatím počká teď dam jen ty kotouče a uvidím zda časem měnit brzdy nebo to bude stačit.
Jde mi teď o to co ta zadní stavba jaké má maximum – vzadu chci jít jen na 180 víc tam dávat nehodlám ale bylo by fajn vědět ze snese třeba 203 abych měl rezervu.
Jinými slovy se z lehkého chrtího xc hardtailu snažíš udělat trailové kolo pro 100kg chlapa. Tomu říkám výborný nápad.
Epic HT má vzadu max 180, třmen se nedá vypodložit pro 200mm kotouč – kolize se sedlovou vzpěrou.
Jestli má Max 180 tak OK jak sem psal vzadu do většího jít nehodlám.
O kolik mi ztěžkne kolo když přidám adaptér do zadu a do předu a vyměním kotouče 160/180 za 180/203 – myslím ze tak o 100g max….?
To snad není nic co bych vůbec poznal, ale ten brzdný výkon na celkovou zátěž 110/115 kg asi poznám dost.
Myslim, ze zadni kolo dostanes lehce do smyku i s kotoucem 160 mm. Zadni brzda neni moc o brzdeni, spis o korekci smeru.
Ano když mas 70kg, jemný vzorek na užším plášti, nebo tiskneš páku pevně.
Se 100kg živé váhy na 195cm plus kolo plus hadry batoh výbava cca 115kg je 160mm kotouč směšný. Vždyť to už se dnes používá na silničních kolech.
Ano souhlas, 180 v pohode, ale 200 na zadnim kole asi je zbytecne. Jakou ucinnost ma zadni brzda oproti predni – 1/3 ? Zkousel nekdo brzdit pouze zadni brzdou? Zpomaluje to, ale velmi velmi neochotne. Jestli to fakt nebrzdi, muze byt chyba i jinde.
Na zadní chci 180 – to sem se jen ptal jestli je tam třeba Max 203 – abych věděl ze se 180 nebude problém třeba co do kroucení vzpěr.
203 chci dat na předek místo 180 co mám teď. Vidlici mám Sida s 35mm nohami ten má 180 bez adaptéru a 220mm maximum.
Jasně že přední brzda je účinnější o tom žádná.
Brzdí to – když na to sedne kamosuv kluk co má 70kg je nadšen oproti jeho Shimano 200 nebo co to je ten základ. A mě to taky ,,ubrzdi” jen proste ve sjezdech kde mám rychlost musím brzdit víc předem a tisknout páku větší silou což je ,,nekomfortni”.
Nějaké lehké 4 písty by třeba stačili – ale mám sjety desky i kotouče už a tak když je stejně musím kupovat tak chci dat kombinaci 180 na zadek 203 na předek a pokud to bude OK nechám brzdy jak jsou a pokud to bude jen trochu lepší tak časem koupím i jiné paky s trmeny asi ty G2.
Kotouče chci takové ty nové od Sramu – mají teď nějaké silnější.
Nove Sramy asi super, az na tu cenu. Jezdil jsem loni Galfer kotouce a desky, ucinnost super, zivotnost tragicka – jednu sezonu. Ucinnost ale lepsi nez origo Sram Centerline. Dal jsem kotouce Formula tluste 1,9 mm a kombinaci desticek organika-sintr, uz jsem to nekde psal. Ucinnost brzd srovnatelna s Galfery. Galfer ma taky nove kotouce Shark, ale cena 100 euro za kus je mimo misu.
Na chrtí XC si fakt kup solidní brzdy typu SLX, XT a k tomu SM-RT kotouče a máš klid. Vozil jsem se 100kg vpředu 180, vzadu 160 kotouče. Pak jsem dal čtyřpístky a stačily i 160mm kotouče všude. Těch 200mm, co jsem psal dole, mám na enduru, to fakt nepotřebuješ :-)
Souhlas, jen ty kotouče jsem za ty roky vyselektil místo SM-RT na Centerline, protože jsou tišší obecně při brždění za sucha i mokra, při zahřátí se tolik nekroutěj,nevibrujou, brzděj úplně stejně (ne li lépe) a ještě déle vydrží. Přínos chlazení na XC kole u mne nula. Moje zkušenost.
Mně přišlo, že SM-RTky brzdily mnohem líp jako nový oproti Centerline. Možná to bylo tím opracováním a nebo jsem měl Centerline ty nejobyčejnější. Na cinkání ale Shimana odolnější určitě, zase se ale blbějc rovnaly po montáži.
Centerline jsou dost tvrdý = není snadné je dobře zajet. Blbě zajeté brzdí blbě.
–
Pak může bý něco v nepořádku v rámci brzdy, protože moje zkušenost (chrtí XC kolo, váha jezdce + batoh, hadry atd. 100kg+ (někdy i těch 115 bych takhle měl) a s relativně obyčejnejma dvoupístkama Shimano XT (7×x i 8×xx řady), organikama i sintrama jsem zadní kolo mohl kdykoliv vcelku lehce „přebrzdit“ tak, že šlo do smyku – tedy byl problém v adhezi gumy, ne síle brzdy. Jezdil jsem vzadu jak 160mm kotouč, tak pak (defakto pro jistotu a lepší pocit) 180mm kotouč. Nebylo to obvykle při nějakém brutálním sjezdu, ale pár slušnejch kopečků ano.
Takže jako směšný bych 160mm kotouče na XC kole rozhodně nenazval, pro 100kg chlapa + výbava je 180mm kotouč určitě větší jistota (a volil bych ho), ale pokud to ani s ním na zadku „nebrzdí“, tak je problém určitě jinde (slabá či neúčinná, zavdušněná, špatně seřízená brzda, zamaštěnej kotouč či destičky, blbý destičky, blbej kotouč…).
Spíš se smiř s tím, že ty současné brzdy nejsou zrovna TOP (pokud jsem nepřehlédl, tak si ani neuvedl, co vlastně za brzdy máš). Kup si nové Deorka, SLXka či XTčka a myslím, že rázem nebudeš mít problém, který řešíš :)
Dávat na chrta nějaké ultimátní čtyřpístlky je taky možnost, ale celkem to nějak pak nezapadá do konceptu toho kola :)
Vzadu mám 160 – chci tam dat 180.
Na předku mám 180 – chci tam dat 203.
Brzdy Level TL. Kotouče centerline, organicky desky.
Brzda je OK před 3 měsíci jsem dával novou DOT a kotouče ani desky samo zamastene nejsou. Proste ta 160 je na mne málo na lehkej 2 pístek.
G2 by samo byly lepší ale jak sem psal kotouče stejně musím koupit.
Doporučují jít cestou výměny brzd. čtyřpístkové netřeba, stačí dobré dvoupístkové – jsou levnější a je o starost méně s nerovnoměrným vyjížděním pístků na jedné straně třmenu.Level TL je docela slabá brzda, Sram silné dvoupístkové brzdy nevyrábí, doporučil bych proto Shimano 7100 nebo 8100. Kotouče pak dost možná ani nebude potřeba měnit – ani ten zadní.
Tak nějak. Tady není nejslabším článkem řetězce kotouč ani jeho velikost, ale brzdy jako takové – Level TL není pro mne úplně top brzda, ani účinkem, ani servisem. Takže bych taky radil – vyměnit brzdy za něco od Shimana od Deore vejš, zbytek nechat a pokud to bude dobře odvzdušněný a seřízený, tak předpokládám, že ani 160mm kotouč nebude problém. Bonusem je většinou letitá bezstarostnost o brzdy (někteří lidé na ně nešáhnou i několik let – samozřejmě mimo výměnu destiček či kotoučů) a furt to funguje výborně.
Ty Levely prostě nebrzděj, v tom je to celé kouzlo :)
akorát bacha na m9100, to taky moc nebrzdí.
Jak jsem psal kotouče je nutné koupit už jsou dost sjeté.
Shimano mi nesmí na kolo takže když tak ty G2.
No v rámci brzd to máš nastavené nějak divně (já naopak ctil, že v brzdách mi nic mimo Shimano nesmí na kolo a to jsem jich pár jinejch vyzkoušel), ale tak je to tvoje volba…
Můžu se zeptat, proč máš na Shimano brzdy ten názor, co máš? Protože objektivně jsou Shimano brzdy v kategorii dvoupístků Deore, SLX, XT v rámci výkon/cena/údržba bezesporu už pár generací bezkonkurenční.
Mimo těch problémů s první generací 7,8×xx řad (propadání páky atd.) s Shimano brzdami nejsou problémy, starost s údržbou minimální a hlavně prostě brzděj, na rozdíl třeba od skoro všech dvoupístkovejch SRAMů.
bezkonkurenční bych úplně neřekl, jsou i další dobré, například Formula Cura.
OK, nemám současnou zkušenost. Před pár lety tomu tak vcelku bylo.
Po zkušenostech s R1 jsem se taky zařekl, že Formula mi na kolo už nesmí… :)
Když vezmu XT – jsou ostřejší než Level TL to ano ale celkově mi přijde že Sram se dá líp podržet na hraně než dostane smyk.
XT 2 pístové jsou slabší jak G2
XT stojí víc jak G2
Shimano má otřesný Design.
XT 2 pístové jsou stejně těžké jako 4 pístové G2
Mám na kole vše SRAM – proč tam cpát Shimano?
Mám sadu na Sram brzdy
Mám kapalinu na Sram brzdy
Mám řazení na brzdové páce a teleskop na druhé – nechci samostatné objímky.
Snad nikdy jsem nejel tichou Shimano brzdu (jo je to záležitost desek a kotoučů).
Nesnáším tvar Shimano páčky – moc prohlá a tenká.
Sorry ne tenká ale krátká. Trochu popíjím – proste malej prostor v tom vyhraněném vybrání.
Tak když to máš takhle nalinkovaný, tak asi máš své důvody… :)
Pak jedině nějaké jiné brzdy, co umí brzdit – Level to bohužel neumí a zvětšením zadního kotouče si pomůžeš asi jen v řádu procent = nijak moc znatelně:)
Hm tak to zvážím a asi nezbyde než ty G2.
Jak píšou ostatní, nechci ti tlačit shimano ale jejich 2 písty jsou silnější než g2. Oproti tl by sis pomohl, ale sram prostě brzdy neumí. Jestli nechceš shimano, dej si tam třeba Magury a stejně je za chvíli zahodíš jako většina :)
Tak Magury jsou pro šikovný,co zvládnou se o ně starat,určitě seřízení zabere víc času,ale pak fungují skvěle.
Ta páčka je krátká, protože není třeba zabrat celou rukou ;) Jestli to byl s designem důvod změny pro Sram?
Osobně by jsem od XT ke Sramu nešel a to nemyslím z důvodu, že mám pixlu oleje. Zkus větší kotouč určitě to pomůže.
Sram level TL jsem po 400km zahodil brzdily hezky max první dvě jízdy pak už to bylo jen horší a horší vyber něco od shimana dopředu kvůli váze Vem klidně ctyrpistek ;)
Nechci ti kazit radost, ale 4pistk. G2ky jsem daval z kola, prtze nebrzdily ani s 200 kotoucema. Byly to teda G2 R, ale ze to bude takovej nebrzdici shit, to jsem necekal. V podstate to brzdilo mozna min, nez 2pistkovy XTecka na 180kach. OMG.
Tak on tak kouká po g2 r, rsc stojí 7000, 2pístový xt 4500.
Protože Shimano je pro něj fujky, fujky. Razí cestu, čím větší kotouč, tím víc Adidas… :-)
G2R nebrat ;-)
SRAM nebrat:)
nevím, co dělám špatně, že mi G2 R na HT trailu brzdí dobře.
Na to že jsou čtyřpístkové nejsou moc silné.
Kolik vazis? Ja mam 90kg + veci a byla to prvni vec, ktera musela z kola pryc. A prestoze mely casu dost na zajeti, tak ne, fakt nebrdily…
Kup poradny brzdy pak nebudeš muset dávat dopředu 200mm
OK a čemu bude vadit mít tam 200mm?
Když kotouče stejně musím koupit pac jsou sjeté tak rozdíl mezi cenou 160/180 na 180/203 je cca 200,–
Jsou to Sram HS2 ty co chci koupit – mají 2mm
Proč tedy neobtětovat 2 stovky navíc a třeba to bude OK než hned utratit 6 – 7 tisíc za brzdy plus stejně ještě 3 tisíce za kotouče a desky.
Až ti to bude cinkat o desky při každém slapnuti nebo přejetí hrbolku rychle pochopíš navíc kvalitní ctyrpistky udělají hromadu služby i radosti ;)
Tak radost by udělali to ano :) a neříkám ze na ně třeba časem nedojde.
A proč by to mělo cinkat na 35mm vidlici s 15mm osou a navíc uchyceno přes torque cups?
180 mi nikdy necinkla – jo na 32mm vidlici mi kdysi cinkala i 160
Tebou vybrané kotouče HS2 jsou cinkání asi nejvíc odolný ze všech kotoučů, co jsem měl. Na stejný vidlici s brzdamam Formula Cura 4 s kotoučem o stejném průměru 200mm (203mm) jsem měl Sram Centerline, Shimano SM-RT, Formula a teď Sram HS2. Nejtragičtější byly Formule, v těsném závěsu Centerline, pak Shimana a teď HS2. Shimana cinkaly občas, Centerline po ohřátí, Formule furt, HS2 nikdy. HS2 kotouče jsou dobrý v tom, že jak jsou tlustý, tak je jen tak neutavíš a jdou taky parádně srovnat, takže třmen naladíš téměř dokonale, narozdíl třeba od Shiman.
Jo četl jsem, že jsou fajn. Teď mám ty Centerline a k tomu Level TL. Jediný co to dělá když v bordelu chytnou špínu tak to v tom dřevo dokud to nevyčistím ale tak to je normální.
Ty HS2 se mi právě líbí v tom jak je to masivní a přitom celkem dobrá cena lehce přes tisícovku – myslím ze je to kotouč tak na 3–5 let se syntetikama.
Už jsem reagoval i výše na starší příspěvek, nevěděl jsem, na jaký kolo to chceš :-) HS2 na XCčko fakt nepotřebuješ, to je jak jít na komára s bazukou. Kup si lepší brzdy a já ti střelím levně zánovní kotouče :-) Kdyžtak SZ
Hovnajs :-)
Větší kotouče maj velkou tendenci rezonovat (rozvibrovat se natolik že štrejchá o desky) při určiré rychlosti na pevnym povrchu. Zvlášť pokud jsou zubaté pláště které tu rezonanci budí. Mě na trailovym hardatilu rezonuje přední 200mm kotouč při rychlosti lehce nad 30 (vidlice 34mm 140) a na enduru lehce pod 30km/h (vidlice těžká 36mm 170). Vzadu mám na obou kolech 180mm a nikdy jsem s nima nemél problém. Ani na dost prudkých dlouhých sjezdech, které s xc hardtailem sotva pojedeš.
A na tom trailovém kole mám v některých obdobích problém přední brzdu dostatečně využít – když to furt jen tak šolíchaš a nebrzdíš tvrdě tak se kotouč začne leštit a pak to brzdí blbě.
Tak tohle slyším prvně – jako že se 2mm silný ocelový kotouč rozvibruje bez vlivu kroucení vidlice a škrtá o desky?
Jako vždy jsem slyšel jen o škrtání vlivem ,,kroucení vidlice a kola” ale nikdy ne o rozvibrování kotouče – jako tomu bych se asi nedivil kdyby to mělo tak 10 násobné otáčky, ale kotouč se snad při 30km/h netočí natolik rychle aby 2mm ocel začla vibrovat ne?
Kotouč nevibruje sám od sebe, jeho vibrace jsou buzené pláštěm. Čim větší kotouč tim větší to má tendenci vibrovat a čim hrubější vzorek tim víc to má tendenci vibrovat. Na asfaltu nebo nějaké čerstvě uválcované cestě. Vliv na tom má taky tlak. Se 2,5 bar to bude zvonit se skoro každym vzorkem.
Co jsem začal vozit IceTechy, tak je klid…
Mně přijde, že na HT vzadu víc jak 180mm nemá smysl. Zadek jak odskakuje, tak stejně nemá možnost tu sílu pořádně přenýst a jde to mnohem dřív do smyku než full. Před pár dny jsme o tom vedli v hospode horlivou diskuzi se zastáncem 203mm kotouče na HT vzadu, že se to prý nedá porovnat jak to krásně brzdí. Tak nevim no :)
Ja myslim, ze zablokovat zadni kolo se da pohodlne i se 160. Zadni brzda je spis na korekci zataceni. Takze souhlasim se 180, ikdyz sam mam vzadu 203.
Zadni brzda na korekci zataceni? Tak k tomu bych si rad precetl nejaky detaily, sem s tim!
Potřebuješ rychle zatočit do malého poloměru. Zabrzdis zadní kolo do smyku, odhodis zadek a zatocis. To asi zná každý. Žádná věda.
Jo to urcite zna, jen me to nejak nenapadlo nazvat korekci. To je proste smyk:)
Jasně , smyk do zatáčky.
Mám nové brzdy XT 8120 a kotouče 180mm SHIMANO SM-RT70 s centrlock uchycením a nedaří se mi zajet zadní kotouč. Odmaštěno ,lehce smirkem přetaženo a stále to nebrzdí (s půjčeným kotoučem to brzdí). Zavzdušněné brzdy nejsou .Otázka zní jaký kotouč koupit ?Popřípadě bych vzal i desky .
Jezdím kombinaci Galfer DB003W a desky Shimano metal na XT8100 a brzí to lépe než před tím kombinace na XT Shimano kotouče a desky Shimano polymer.
Neni duvod, aby RT70 nefungoval s M8120 bez problemu. Jak jsi to zajel? Asi to chce vic, nebo ostreji ;)
Předek ten se chytil hned ,ale ten zadek vubec nejde .
Nejlíp projet nějakým bordelem.
Tak se rozhoduji mezi kotouči Galfer Fixed Wave DB003W a SHIMANO XTR RT-MT900 cena je tam stejná co bude lepší ? Desky použiji organiky od Shimano.
Čoveče nevim, ale jeden je na šestidíru a druhej centerlock, jeden z nich ti tam asi bez redukce nepůjde :-) Na jaký kolo?
Galfery jsou taky na CL. Podle mne brzdí dobře, ale menší životnost. Za sezónu byly uprostřed brzdné plochy probrzdene a nové destičky brzdily jen po krajích. Shimana MT905 jsou zase na šrouby.
Nevím, neznám. Dal jsem do hůhlu jeho přesně udaný typ a vyskočily mi jen na šestidíru. A přesně jak píšeš. Kotouče s tímhle designem trpí na to, že se vybrzdí prostředek a je po nich. Chce to něco s větší plochou. Spokojeně vozím Sram HS2 :-)
Jo, máš pravdu. Já jsem to náhodou věděl, protože jsem je objednával. Galfery mam vyzkousene, nahradil jsem je Formulou Cura.
Formuly jsou asi 2,3 mm tlustý, to je na motorku potřeba:-)
Formule byly děsný. Tak hodně cinkající kotouče jsem ještě neměl :-)
Nemám takovou zkušenost. Možná jiné třmeny? Dobré asi budou Galfer Shark, ale ta nesmyslná cena 100 euro , nebo kolik.
Formula Cura 4 a Formula kotouče. Ano, mezera mezi deskama menší než u Shimana, řekl bych, ale seřídit se to dá v pohodě. Jiný kotouče to nedělaly. Ty HS2 se navíc parádně rovnají, není to žádný bláto.
Zas taková spotřeba kotoučů asi není, aby 100€ několik zruinovalo, ale je to dost, no. Tak za půlku by to bylo akorát :-)
Teď syn sundal že sjezdaka Magury MDR-P 203 mm, tak je vyzkouším. Ty ale cinkaji prý spolehlivě:-)
HS2 nevypadají zle ,ale tam sem nenašel 203mm.
203 nebo 200, to je šumák
Ne oba mam vybraný v CL verzy
Slušnej cenovej rozptyl.
Buď je Shimano hodně levný, nebo Galfer hodně drahý.
Galfer je drahý, kotouče i destičky.
