Je mezi bikery zedník ochotný poradit

262 nepřečtených
  • vasek80

    Po tetě jsme dostali barák na vsi ze 40. let. Je z části podsklepený, stavěný z cihel s prozatím nevyužitou půdou. Střecha je cca 25let nová, klasické eternitové šablony. Na barák je nalepená jedna místnost postavená dříve a zatím jsem neshazoval omítku, ale budou tam kameny.

    Chceme jej zrekonstruovat celý včetně podkroví. Něco málo máme našetřeno a zbytek bude financované z hypotéky. Hrubě nastřelený rozpočet cca 1.500.000.

    Letos chci nechat udělat odhady na topení, střechu, okna, elektriku a vodu a podle toho zažádat o hypotéku a příští rok se do toho pustím. TAké ještě plánuju skopat obklady ve sklepě a podizolovat alespoň obvodové zdivo.

    Už jsem pomáhal rekonstruovat otcovo barák, pak jsem dělal novou el. a koupelnu ve svém a o pár let později v přítelkynino bytě. Hodně prací plánuju sám, na co si netroufnu budou melouchaři a drobní živnostníci.

    Vzhledem ke špatné izolaci a tomu, že sklep je obložený je vršek vlhký (ikdyž žádná tragédie). Letos bych chtěl už začít s hydroizolací.

    U otce jsme také podizolovávali a to tak, že jsme bouracím kladivem po cca metru vysekali 2–3 řady cihel, lehce podbetonovali a natáčeli IPU a zase dostavěli. Nc jsme neklínovali a jen v jednom místě trochu praskla zeď jak si to sedlo. Po 15 letech je barák suchej.

    Přemýšlím zda budu podizolovávat stejně a chtěl bych vědět, jestli je lepší způsob, či lepší materiál než klasická IPA? A jakou může mít IPA životnost?

    0 0
    • scota  

      Pěnové sklo.

      0 0
      • vasek80  

        Koukám na to a vidím že se to používá mimojiné na desku u nového baráku, ale izolovat tím proti vlhkosti staré zdi?

        0 0
    •  
      Obsah tohoto příspěvku je blokován.
      0 0
    • Deathwing  

      hm 1,5 milionu nebylo by za to lepsi postavit z cihel novej barak? kdyz by se pouzil material ze staryho baraku a stavet svepomoci jak planujes mohlo by to vyjit a tim bys vyresil i hydroizolaci a rozmisteni mistnosti

      0 0
      • vasek80  

        Jde o pozemek uprostřed vesnice na parádním místě. Bourat a potom stavět na stejném místě je spíše nereálné nejen kvůli podsklepení. Dlouho jsme to řešili, měl jsem tam i projektanta. Nakonec jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci.

        0 0
        •  
          Obsah tohoto příspěvku je blokován.
          0 0
        • honhav  

          zrovna druhym rokem od koupe dodelavam rekonstrukci baraku, hodne slusne postavenyh a jen cca 35 let staryho…

          krom toho, ze z planovanyho odhadu se cena vysplhala o cca 45 procent vys (to je tak, kdyz to chces delat poradne) si myslim ze bych uz za stejny penize postavil novy bez vetsich kompromisu, rychleji a mohl misto lopaty drzet casteji riditka…

          V tvem pripade bych volil ponechani, pripadne zpevneni sklepu a stavbu noveho, odizolovaneho baraku na pudorysu puvodniho…

          investice je to velka, nechal bych si jeste poradit od treba dvou nezavislych profiku, krom toho jednoho co jsi mel…

          0 0
      • kesu  

        obecně je známo, že kompletní rekonstrukce vyjde asi tak o 10% dráž než stejná novostavba. Otázka je, jak moc má majitel čas a kolik je toho ochotnej udělat sám…

        0 0
        • scota  

          Rekonstruji 100 let starý dům za běhu cca 10 let a obecně se dá říct že to to asi 2× dražší a 3× pracnější než postavit nový ;-)

          Nejlepší variantou je postavit na pozemku nový a ze starého nechat ten mokrý sklep :-)

          Co se týká tvarů tak bych navrhoval co nejjednušší protože je to nejlevnější a blbuvzdorné.

          0 0
    • oddie  

      Opravovat to místo zboření a stavby nového bude sice dražší, zato s horším výsledkem a bude to trvat dýl :P

      0 0
      • MirosPikos  

        Dělám něco špatně, když si myslím, že se ptal na něco jiného než na to, zda bourat nebo rekonstruovat?

        Aha, jsme na B-F :)

        0 0
        • vasek80  

          Ono to ani tolik nevadí.

          Je to těžké rozhodnutí. Spousta lidí říká, že by stavělo novej barák. I ten projektant se spíše klaněl k bourání. Ale zase co jsem tam měl známé řemeslníky a zedníka, tak tvrdili, že by to byla škoda, protože barák je v celkem dobrém stavu. Jen ta sanace je potřeba nejvíce.

          0 0
          • felix.org  

            Rozhodnutí to není jednoduchý a je potřeba řádně zvážit obě varianty :-) My jsme teď dokončili kompletní rekonstrukci, kdy zůstal pouze sklep, stropy a většina obvodových zdí a postavit novej by asi bylo levnější :-)

            0 0
            •  
              Obsah tohoto příspěvku je blokován.
              0 0
          • MirosPikos  

            Rozumím, není to jednoduché. Spousta proti a sem tam nějaké pro. Záleží, jestli má člověk k místu nějak vztah a jak šikovně se dá barák rekonstruovat. Vím trochu o čem mluvím, žiju v baráku po dědovi. V pátek jsme udělali střechu (nové latě, betonové tašky s glazurou, nastavili krokve aby byly přesahy na zateplení, zastřešili nevyužitý balkon a přistavěnou garáž (z které bude dílna a auto půjde pod přístřešek) s koupelnou. Minulý rok jsme dělali okna.

            Příští týden začínáme přípravy na zateplení, asi budu muset taky vyřešit drenáž okolo + hydroizolaci. Ikdyž problém s vodou zespoda tu není a nebo ne tak veliký.

            Až bude vnějšek hotový, uděláme elektriku, vodu, odpady, podkrovní pokoj pro malýho a pak se vrhnem na spodky.

            Je to podsklepená vilka po dědovi (původně stavěná jako letní sídlo), na super místě. Bourat by to byl děsný oser. Krom toho to děláme za chodu a bydlíme tu s malým. Kdybychom bourali, museli bychom započítávat taky náklady na bydlení.

            Měl jsem tu architekta, který by mě připravil o garáž s koupelnou, překopal by betonové schody, posunul obvodové zdi obýváku (sjednotil půdorys) a udělal podkroví. Asi to byl špatný projektant. Tak jsme to raději vzali do vlastních rukou. Ty jeho změny by vyšly možná na 2 mega. Mě vyjde střecha se zateplením na 0,5 mega. To mi budou dělat řemeslníci. Vnitřky už si budu dost dělat svépomocí. V rodině mám instalatéra, podlaháře a zedníky, kteří ovšem staví zrovna bráchovi.

            Hlavní výhoda novostavby je, že je to akce bez kompromisů (pokud jsou peníze a dostatečně velká parcela). Navíc často to vyjde na lepší peníze a nebo se peníze investují do pořádného vytápění (tepelné čerpadlo ze země, podlahové vytápění, centrální otevřený krb…). U starého baráku je to každou chvíli nějaký kompromis. Nesmí být člověk moc náročnej a moc puntíčkář.

            Jinak spíš bych se ptal na nějakém vhodnějším foru na tu izolaci a nebo se ti mohu zeptat kamarádů z DEKTRADEu. Případně zavolej technologům a oni ti rádi poradí.

            0 0
            • Kami  

              trochu mě tato tematika zajímá, nemohl bys rozvest, co udělal projektant špatně? :)

              0 0
              • MirosPikos  

                Projektant by na jednu stranu zboural přistavěnou garáž (připravil by mě tak o případnou dílnu + koupelnu… celkově o prostor). A pak by prostor naháněl posunutím nosných zdí. Už si nepamatuju, co chtěl udělat se střechou (stávající střecha má krovy v super stavu, takže fakt stačilo nastavit krokve, přelaťovat, folie, krytina…).

                Úkol jsem mu zadal, ale on mě pak chtěl natlačit do něčeho, co jsem vůbec nechtěl. Takže po nějakým náčrtu jsem se na to raději vykašlal. Už to byly změny a práce takového rozsahu, že by bylo opravdu jednodušší to celé strhnout a postavit nové.

                0 0
                • Kami  

                  Aha, jsem myslel, že jsi chtěl zbourat nějaký stěny, který by mohly být nosný a tím se začal navyšovat rozpočet s přibývjící problematikou statiky.

                  0 0
        • oddie  

          Ptal se celkem jasně na to, jestli je lepší způsob. A na to existuje odpověď – ano, hlavně z dlouhodobého hlediska existuje podstatně lepší způsob. A protože bydlení se zpravidla pořizuje na hooodně dlouho, je velmi vhodné to posoudit pořádně. Ono opatlat starej vlhnoucí barák izolací a zrekonstruovat na něm všechno, aby výsledek byl v součtu stejně pořád podstatně horší, než když se to postaví znovu pořádně, a ještě k tomu to vyjde dráž většinou i stavebně, ale určitě po pár letech provozu, je opravdu nesmysl. Zachraňovat má smysl něco architektonicky cenného s tím, že si holt člověk připlatí za to, že má soukromé muzeum, ale podivně slepenou pastoušku, to je hovadina. Nicméně, ať si každý dělá co chce a jak chce, já už jsem měl tu čest s dostatečným počtem odstrašujících příkladů, která začínaly přesně takhle, abych po nich tuhle hovadinu neopakoval. Ono i když se dělá svépomocí, hrubá stavba je v podstatě to nejmenší, a ty vnitřní práce, které by se na tom rekonstruovaném dělaly ve stejném rozsahu, se na tom novém dělají podstatně lépe, jen tak mimochodem.

          0 0
    • Kami  

      2–3 řady cihel po 1m ?? To jste si nechali posoudit statikem?

      0 0
      • Kami  

        jinak k tomu vlhnutí.. nejspíš bude porušená vodorovná, svislá hydroizolace. Takže by bylo dobrý obkopat celý dům až po základy (případně jen kritická místa). Poté nově zaizolovat, samozřejmně odvodnit nějakou drenáží s geotegtilii, nopovou folii, drenážní hadicí s požadovaným sklonem.

        Zdivo taky může vlhnou díky rosnému bodu, aniž by byla porušena hydroizolace..

        Pokud je poničena vodorovná izolace pod nosným zdivem je více možností, jak zdivo odvhlačit.. např. prořezáním a podložením hydroizolace pod prořezaní zdivo nebo injektáží

        0 0
      • vasek80  

        Jsem tvůj příspěvek přehlédl, ztratil se mi během načítání stránky. Měli jsme rolo ipy, ubourali jsme na délku 2 cihly (60cm?) a potom těch 60cm dozdili + bylo ubouráno těch 30 na rolo ipy. Každý den o ty 2 cihly.

        0 0
    •  
      Obsah tohoto příspěvku je blokován.
      0 0
    • zzd426  

      dle mého by jsi měl dům obkopat,dát tepelnou izolaci z XPS, přes to nopovku, kolem domu udělat kvalitní drenáž a vodu odvest od domu. tím ochráníš i zdivo sklepa. byla by dobrá nějaká studie hydrogeologa zda v místě není spodní a nebo tlaková voda aby se to takhle dalo dělat.

      0 0
      • vasek80  

        Také jsem na to myslel, jenže z jedné strany je k baráku později dostavěný sousední ve vzdálenosti cca 1m.

        0 0
    • kukyn  

      Před dvěma roky jsme se s rodinou přestěhovali do poctivě stavěného cihlového domku z roku 1888 s nepoctivě započatou rekonstrukcí. Dům byl původně 3 + 1 a sklep. Nyní 4 + 1. Nově byl „udělán“ rozvod elektřiny v mědi, voda a odpady v plastu.

      Před koupí se byl na dům podívat odborník – stavař, který se zabývá převážně rekonstrukcí starých domů. Povídal, že podřezání domu a podizolování jsou zbytečně vyhozené peníze a myslím,že měl pravdu (viz níže).

      V době nastěhování byly obvodové zdi vlhké, ve sklepě se držela voda.

      Minulý majitel sice započal přístavbu, ale u starého domu ignoroval základy odvedení dešťové vody. Po celou dobu nebyly okapy a svody. Vzhledem k tomu, že barák stojí v kopci na jílovém podloží, pokusil se o drenáž nejvýše položené obvodové zdi ala „homodomo“. Vykopal strouhu podél základu, kam vyskládal Hurdisky a zasypal štěrkem. Vodu nikam neodvedl a tak se kumulovala ve štěrku a stoupala do zdí. Tímto dílem vlhkost podstatně zhoršil. Po nastěhování jsem ihned namontoval okapy a svody a loni klasickou drenáž (obkopání k základové spáře, nopkovka, drenážní hadice, štěrk, geotextilie). Od té doby vlhkost podstatně ustoupila, ale asi bude trvat nějakou dobu, než úplně zmizí. Nejvýznamněji schne sklep.

      Myslím si, že drenáž je dostatečná.

      0 0
      • vasek80  

        JJ věřím, dělali to u nás na bytovce, jenže já mám jednu zeď 1m od sousedního baráku.

        Sklep je ale relativně suchej a žádná voda tam nevzlíná. Průšvih je, že je celej až ke stropu obloženej a tak voda nemůže už ve sklepě vysychat. Tuším, že kdyby se udělala drenáž a sklep okopal + celoročně větral, tak by bylo po vlhkosti.

        0 0
        •  
          Obsah tohoto příspěvku je blokován.
          0 0
      • oddie  

        S tím podřezáváním a podizolováváním souhlas. Co jsem kdy viděl, že se do toho někdo pustil, tak akorát šílená práce neodpovídající výsledkům. Já tohle beru právě jako měřítko k rozhodování opravovat – zbourat. Pokud by bylo nutné podřezávat, nebo po kouskách podkopávat, cpát ipu a dozdívat, radši zvolím novou stavbu z Porothermu apod, je to pomalu jak lego a odsejpá to, a výsledek je absolutně někde jinde. Opravovat barák jedině v případě, kdy vlhký není nebo lze vlhkost snadno vyřešit bez zásahů do toho nosného zdiva (což bych si nechal posoudit tím hydrogeologem, ideálně ještě před koupí…)

        0 0
    • oddie  

      Možná bych se mohl zeptat kamaráda hydrogeologa, co by chtěl za to, že se ti na to podívá. Má i vlastní (bolestné :D ) zkušenosti s rekonstrukcí starého baráku svého i známých, takže je schopen dávat zjištěné věci do patřičných souvislostí, co to bude obnášet…

      0 0
    • karliner  

      Myslím, že poradit ti bude ochotný každý. Zedník ale nebude nikdo z radilů.

      0 0
      • oddie  

        Což je mimochodem jen dobře, protože zedník je asi tak poslední člověk, kterého bych se šel ptát na HYDROIZOLACI…

        0 0
        • karliner  

          Já to ani nečetl, ale zakladatel shání zedníka. Je to napsané v názvu vlákna.

          0 0
          • oddie  

            Já zase nečtu názvy, ale jen obsah.

            0 0
            • karliner  

              Počkej, to kecáš. Nebo snad rozklikáváš vlákna naslepo, aniž by sis přečetl název?

              0 0
          • vasek80  

            Název vlákna jsem řešil i s ohledem na budoucí možné dotazy. Teď opravdu hlavně řeším hydroizolaci.

            0 0
    • goofy  

      Vidim, ze co cech, to stavebni inzenyr…

      0 0
    • scota  

      Hlavně si dobře rozmysli čím budeš starý dům vytápět. Jinak se nedoplatíš. Častým problémem je kondenzace vlhkosti na tepelném mostu např. v rohu apod. Nakonec ti ze starého domu zbydou 4 holé stěny a ten sklep. Vše navíc musíš otlouct a zaizolovat takže úspory materiálu nejsou skoro žádné a práce navíc je spusta.

      0 0
      • vasek80  

        Topení bude automatickej kotel na uhlí a kombinovanej bojler na teplou vodu.

        Výhledově až vyschnou zdi, tak přijde obvodové zdivo zateplit polystirenem nebo vatou podle peněz. Komplet podlaha v nadzemí bude zateplená (abych mohl větrat ve sklepě) a potom krov + strop v podkroví. Krokve nastavím abych tam dostal ideálně alespoň 20cm.Podlahu mezi podkrovím a spodkem zateplovat asi nebudu.

        0 0
        • scota  

          Větrání je základ. Máš v tom sklepě dvířka od komínu? Tak je otevři a větrej komínem. Akorát je pak nesmíš zapomenout na zimu zavřít jinak nebudou mít kamna tah ;-) Nejlepší je používat jiný sopouch.

          Nejlevnější je topení dřevem. Uvažoval jsi také o kotli na dřevoplyn?

          0 0
          • vasek80  

            To bude ideální. Budou stačit ventilačky a přez léto bude tahat vzduch komín a jelikož je kotel ve sklepě, tak i přez zimu tam kotel hodně „vyvětrá“.

            0 0
      • honhav  

        +1, mam to za sebou u pouze 35 let staryho domu… prace je dvojnasobna…

        ja bych nechal sklepy, pripadne je opravil a na nich postavil odizolovany novy vrsek…

        0 0
    • mtucek 1  

      jeste existuje krystalicka izolace/ freeteqx/ navrtas diry po 20cm nasunes tam zmrzle patrony a je to. V kombinaci s nopovkou , drenazemi funguje spolehlive.

      0 0
      • MirosPikos  

        Nějaký odkaz? Docela by mě to zajímalo a nemohu to podle toho slova najít.

        0 0
    •  
      Obsah tohoto příspěvku je blokován.
      0 0
    • weekend warrior  

      sklep je sice draha sranda, ale skvela vec… nenech se odradit…tedy pokud neni ten sklep jen nejaka dira na brambory…

      0 0
    • Kokpilot  

      Poradi mi nejaky zednik, jak zasadrovat diru v karbonovym ramu?

      0 0
      • goofy  

        Zasadrovat nevim, ale staci letlampa a asfaltovy pas a je po problemu.

        0 0
        • mr.nikdo  

          To mas proti vlhku.

          Musis pridat jeste kousek cihly a beton, aby to drzelo :-D

          0 0
      • mr.antik  

        nechal bych to větrat

        0 0
        • alinceb  

          Zas je tam ale riziko, že mu tam přelezou mravenci z ráfků…

          0 0
      • oddie  

        Sádra a vázací drát jsou přežitek od doby, kdy vynalezli Duck tape ;)

        0 0
    • jirkous3  

      Prošel jsem si něčím velmi podobným a po několikaletých experimentech získal s hydroizolací celkem bohatou řadu zkušeností. Odkopání základů, vydrenážování s výsypkou může pomoci, ale jen tam kde nehrozí dlouhodobější promočení půdy. Např. u vodních toků. Podřezání ruční pilou nebo motorovou pilou a vložení izolace je dobré, ale ne vždy proveditelné. Např. u smíšeného zdiva, nesoudržnosti malty apod. Problém bývají i rohy domu, napojení příček apod. Celkem dobré (i když dražší) je zarážení nerezových plechů. Výhodou je, že se nemusí otloukat omítky, stačí najít spáru. Je však dát pozor na přívody plynu, vody apod. Mně se podařilo problémy vyřešit navíc až po propojení izolací stěn s izolací podlahy. Vytvořit tzv. vanu. Je to pracné, ale naprosto spolehlivé. Experimentovali jsme i s napouštěním zdi křemičitany, někdo si to chválí, osobně se mi to neusvědčilo, stejně jako elektroosmóza. Kdybys chtěl probrat něco podrobněji, klidně mi napiš email.

      0 0
      • vasek80  

        Předpokládám, že po izolaci obvodového zdiva (ještě nevím jestli řezat a nebo ubourávat a dozdívat) odkreju podlahy a IPU potáhnu komplet spodkem + izolace vnitřních příček. Stropy ve sklepě jsou alespoň betonové. Na ipu v podlaze půjde polystiren a potom bych chtěl udělat komplet spodek betonovou podlahu.

        0 0
        • honhav  

          nech si poradit od hydrogeologa… Kazda situace muze byt jina podle domu, materialu, podlozi, okolni vody…

          0 0
          •  
            Obsah tohoto příspěvku je blokován.
            0 0
        • goofy  

          Ja jenom ze tu porad zminujes ipu, tak rozhodne bych pouzil nejaky modifikovany asfaltovy pas se skelnou rohozi (ono jine uz asi sehnat ani nejdou, ale pro jistotu). Jak uz to nekteri zminili urcite dve vrstvy. Vic radit tezko co bude lepsi a ekonomictejsi.

          0 0
          • vasek80  

            2 vrstvy určitě. Ipu píšu, že nevím co vše existuje. Tátovo barák jsme dělali nejprve nějakou ipou se síťkou uvnitř a potom s alu folií. Já všemu říkám ipa. Neorientuju se v nabídce a zatím jsem se nebyl ptát ani ve stavebninách co nabízí.

            Určitě chci použít kvalitnější materiál, než abych za 20 let řešil, že mi vlhne a odfukuje omítka. Ideálně aby mi to vydrželo 40 let(pak už to bude řešit někdo jinej).

            Jinak koukal jsem na radonovou mapu na netu a máme nízkou úroveň radonu + pod náma bude větranej sklep, tak žádnou alu folii řešit nebudu muset.

            0 0
    • vasek80  

      Jinak ještě pro upřesnění izolovat proti vlhkosti budu nad žulovým soklem v úrovni cca 50–75cm nad úrovní okolního terénu. To bude zlaté, oproti otcovo baráku, vedle kterého vyrostla silnice a po desítkách let zvyšování jsme najednou byly s podlahou až 70cm pod úrovní okolí oproti období před 70 lety kdy barák stavěli.

      0 0
      •  
        Obsah tohoto příspěvku je blokován.
        0 0
    • vasek80  

      Vrhnul jsem se do rekonstrukce. Aktuálně odkrývám podlahy a přez zimu postupně chci podizolovávat vnitřní příčky. Podlaha byla z prken, pod nima trámy a 10cm škváry

      1/2 baráku je podsklepená a ve sklepě jsou betonové stropy, tady problém není, ale kde sklep není je normálně hlína. Jak pokračovat dále? Můžu normálně vyrovnat tu hliněnou podlahu (ideálně ještě vibrační deskou udusat), přez ní normálně pokládat a svařovat ipu a nebo bude lepší vybrat hlínu a udělat betonovej základ?

      Nad ipu přijde cca 5cm polystirenu (možná víc, pokud zvednu zárubně, ale moc se mi nechce zvedat přklady) a na polystiren betonová podlaha. Aktuálně mám 12cm místa.

      0 0
      • crom  

        varit ipu na hlinu jsem jeste nevidel

        0 0
      •  
        Obsah tohoto příspěvku je blokován.
        0 0
      • goofy  

        No ty vole.. Jak to tak čtu, tak nevím co na to říct… :-) Když už si to chceš dělat sám, tak si tam pozvi aspoň nějakého odborníka, co ti na to zpichne nějaký jednoduchý projekt. Takhle to nedopadne dobře.

        0 0
        • vasek80  

          Samozřejmě že jsem v kontaktu se 2 zedníkma nezávisle. Jedna parta mi bude dělat omítky podlahy a stropy a druhej je tátovo známej co jen radí.

          Jde mi o to jen se tak nějak doptat i mimo.

          Zrovna projekt dělat ale nebdu a nepotřebuju.

          0 0
          • goofy  

            No pokud chceš pokládat ipu na zeminu, tak by nějaké vodítko nebylo od věci… Ale je to tvůj boj.

            0 0
          • kesu  

            zedník není odborník!!!

            0 0
            • blaf  

              oni si to casto mysli…

              0 0
            •  
              Obsah tohoto příspěvku je blokován.
              0 0
            • jIrI___  

              Většinou toho ovšem prakticky ví víc, než odborník za stolem v kanclu. Ale tak je to snad v každém oboru.

              0 0
              • oddie  

                Jo jo, zedník prakticky ví víc, než odborník za stolem v kanclu, tak co by se držel projektu, udělá to podle sebe líp, a pak je plnej internet zkušeností lidí se zprasenými baráky plnými tepelných mostů, plísní, praskajími zdmi…

                0 0
            • alinceb  

              Náhodou máme v baráku souseda, který odborník prý je…nebo si to aspoň myslí…

              0 0
              • mr.nikdo  

                :-D

                0 0
              • karliner  

                A kdyby selhal ten, tak vždycky může poradit strejda :-)

                0 0
                • mr.nikdo  

                  :-D bych spis pridal do sbirky…

                  0 0
                • alinceb  

                  Od něj bych si nechat poradit raději než od tebe…;)

                  0 0
                  • karliner  

                    Musím říct, že i mně chybějí jeho rady a poznatky, jako třeba legendární empirické porovnání ocelových a hliníkových disků u aut. Dost mne mrzí, že si je necháváš pro sebe :-(

                    0 0
      • kesu  

        já bych doporučoval:

        • celolopšně vykopat aby vyšla výška (bacha na založení obvodovýchstěn ať to neodkopeš pod základ)
        • žb desku se sítí na podklaďák
        • založit příčky na asfaltový pasy
        • izolace (asfaltový pasy pak extruďák nebo obyč)
        • litou podlahu (cementová nebo sádrová báze)
        • kročejovku
        • finální podlahu

        a dost bych koketoval s myšlenkou izolovat i nosný zdivo proti vodě.

        0 0
        • vasek80  

          Já letos chci jen rozkrýt podlahy a v zimě podizolovat vnitřní příčky (klasika – vykopat cihly na délku 2 cihel, položit ipu dozdít a druhej den zas vedle). Obvodové zdivo budu řešit až po mrazech na jaře stejným způsobem. Obvodové zdivo je na žulovém soklu nad terénem a zevnitř 12 cm nad podlahou (část betonové překlady a část hlína). Prostě postupně udělám vanu z ipy, podlahu už sám potom dělat nebudu, myslel jsem že potom přijde cca 5cm polystirenu a 5 cm sítí a betonu. Nepředpokládal jsem, že v místnostech narazím na hlínu. Už jsem před 10 lety dělal s tátou jeho barák. Jinak jak jsem psal, tak samozřejmě to uvidí nějakej zedník či stavař, šlo mi o to, abych věděl na co se připravit.

          Po podizolování si beru hypotéku a potom na dost věcí budou dělníci. Já si jen natahám el. a připravím vodu a takové práce na které si troufám (opravili jsme tátovo dvojbarák komplet a já potom můj a přítelkynin byt komplet jádro + rozvody včetně obkládání vše sám).

          Okopání základů půjde na polovině baráků kvůli vedlejší stavbě.

          0 0
        • honhav  

          tvoji myslenku s izolaci nosneho zdiva, pokud odizoluje podlahy, bude stejne muset udelat, protoze vsechnu vlhkost co se odparuje ted podlahama nazene do obvod. zdi…

          ovsem nechat si zpracovat projekt by bylo dost rozumny a ve finale by usetril dost penez, pripadne konzultovat s nekym kdo tomu rozumi, nez se zednikem…

          0 0
        • alinceb  

          Pod to se podepíšu. Ale bude to dost drahý řešení. Obvodový zdivo rozhodě zaizolovat.

          IMHO levněji by šlo dorovnat podlahu prosívkou (utahovákem), geotextilii 200g/m2, svařovanou plošnou izolaci (IZOFOL) s návazností pod obvodové zdivo, podlahovej EPS 70mm, separačku, betonovou mazaninu s KARI sítí a pak kročejovku a nášlapnou vrstvu popř. dlažbu. Příčky můžou být založené na mazanině už bez izolace…

          0 0
      • jirkas  

        děláš něco, čemu očividně nerozumíš. to nemůže dopadnout dobře. ještě že b-f se nikdy nemýlí. jo, ptej se tady a bude to dobrý.

        kdyby sis nechal zpracovat projekt, ušetříš. ale tobě to asi nemá smysl vysvětlovat. přeju hodně štěstí.

        0 0
        • vasek80  

          Tak zase od lidí co mi s tím budou pomáhat jsem slyšel jen abych projekt nedělal, že jsou to vyhozené peníze.

          Když vidím co staví moji 2 známí novej barák a jak říkají kolik je v projektu chyb a blbostí a že žádnej projek není bez chyb, tak jsem usoudil, že ho dělat nebudu.

          Navíc nechápu proč. Nic nebourám ani nepřistavuju a na ty sádrokartonové příčky v podkroví ho nepotřebuju. Stejně by tam byly věci, kterých bych se určitě nedržel. Tátovo barák jsme opravovali podle projektu, protože je tam nyní jeho firma, ale byl užitečnej jen pro kolaudaci a zase tam byly kraviny co jsme obcházeli.

          Na tu podlahu si tam potom vemu stavaře + se budu ptát zedníků a lidí z oboru. Udělal jsem tu blbost, že jsem se zeptal tady.

          Myslel jsem, že se třeba dozvím od někoho z oboru, že to takto bývá normální ve starých barácích a řeší to tak a tak. Chtěl jsem vědět víc názorů, protože ani 5 projektantů by nebylo jednotných.

          0 0
          •  
            Obsah tohoto příspěvku je blokován.
            0 0
          • goofy  

            No tak ten projekt nemusí vypadat tak, jak to znáš z televize. Dílčí projekty rekonstrukcí jsou v podstatě zaměřené na specifický problém a řešení detailů s ním spojených. Rozsah a cena pak záleží na složitosti toho co od projektanta požaduješ… Se stavebním povolením a projektem pro stavební řízení to nemá mnohdy nic společného.

            A že jsou projekty pro stavebko mnohdy ošizené? Bodejť by ne, když to každý chce za pár korun a včera bylo pozdě. To se pak může stát, že projektant něco přehlédne nebo to neřeší do detailu. Ne že bych je chtěl obhajovat, ale třeba si uvědomit, že projekt pro stavební řízení je POUZE pro ono řízení. Pro samotnou výstavbu by měl být vypracovaný realizační projekt, který stojí mnohem víc a ve kterém by se měly (aspoň většinou :-) ) všechny mouchy vychytat. Ale to u nás samozřejmě nikdo nezaplatí.

            0 0
            • alinceb  

              Asi tak. V tomhle případě bude stačit jednoduchá technická zpráva, řez se skladbami popř. 1–2 detaily napojení u stěn. Nic, co by mělo člověka zruinovat…

              0 0
            • scret  

              mozna kdyby nebyli nenazrany a projekty nestaly nesmysl, spousta lidi by si to rado nechalo vyhotovit:)

              0 0
          • jirkas  

            neuvěřitelný. máš 1.500.000 korun, který chceš prostavět, a přesto to bastlíš doma na koleni. to není malá investice!

            kdyby to byly sluchátka, nebo kolo, tak člověk tráví měsíce na internetu, sleduje, porovnává, stává se z něj odborník a pak až se rozhodne.

            ale když jde o jeho bydlení a 1,5 mega kč, tak se zeptá zedníka od vedle, kterýmu je to uplně šumák, jak se to má dělat.

            kdyby sis našel nějaký referenční projekty a jejich autory a s nima pak navázal nějakou formu spolupráce…

            0 0
            • oddie  

              Tomu se říká „každý svého štěstí strůjcem“.

              0 0
            • vasek80  

              Neuvěřitelný je i to, kde se berou ty komentáře o zedníkovi od vedle a jak se hned dělají závěry. 1. zedník je přítelkynin příbuznej, tchánovi opravoval barák a rozhodně mu to není šumák a 2. je zase z mé strany otcovo dlouholetej kamarád, kterej nám radil při rekonstrukci otcova baráku a po 15 letech od rekonstrukce jsme nenarazili na problém, že se něco zanedbalo a udělalo špatně.

              To moje bastlení na koleni je z části úspora a také to, že si sám většinu věcí udělám lépe. Příkladem jsou koepelny. Já se ve svém a přítelkynino bytě dělal komplet s koupelnama sám. Sice mi obkládání trvalo déle jak profíkovi, ale když jsem viděl jak „profíci“ na jádra a koupelny dělají u známých a sousedky, tak ten profík jsem proti nim já.

              0 0
              • jirkas  

                ok,ok, dělej jak uznáš za vhodný. mě jenom není sypmatická filozofie tvýho přemýšlení.

                jsi mladej člověk, tak bych čekal, že přemýšlením budeš taky mladý.

                stejně jako je špatný a dobrý doktor/projek­tant/architek­t, je špatný a dobrý řemeslník. koho, co, a na základě čeho si vybereš, je už jenom na tobě.

                0 0
              • mr.antik  

                když se obkladačky nepovedou, dá se to za pár tisíc nahradit… když se nepovedou základy, tak rozkopávat všechny podlahy v zabydleným baráku neni nic příjemnýho

                0 0
                • vasek80  

                  Však základy sám nebudu dělat. Mě stačí vědět, kolik mám vykopat. Já budu dělat s tím krumpáčem a lopatou. Neplánuju si mýchat beton v míchačce a kolečkem navážet beton do baráku a tam to nějak pytlíkovat.

                  0 0
                  • alinceb  

                    mýchat beton v míchačce – jak se tohle stane, to fakt nechápu…

                    0 0
                    • oddie  

                      Prostě když napíšeš obě varianty, aspoň jednou se trefíš :P

                      0 0
                    • vasek80  

                      Já také ne, ale když koukám na klávesnic jak píšu jsem schopen napsat cokoli. No a když si to neprohlédnu před odesláním, tak z toho vznikají podobné prasárny.

                      0 0
    • scota  

      Nech si udělat projekt. Zjistíš že 5 cm polystyrenu je sakra málo a Ipa se nedává na hlínu. Zedníkovi je to jedno, budeš v tom bydlet ty.

      Já jsem vykopal vnitřní podlahy do 50cm udělal vanu z nopové folie, takže podlaha se suchá, ale vlhkost v domě je stále vysoká. Z venku jsem dělal drenáž cca 70cm. Problém je ale kondenzace vlkosti na zdivu zejména takhle na podzim.

      Opravuji dům z roku 1911 již 10 let takže o tom něco vím ;-) Za 1,5 milionu bych postvil malý nový barák, třeba na druhé půlce zahrady :-)

      Tyhle kompletní rekonstrukce starých domů jsou v konečné fázi 2× dražší a asi 3× pracnější než novostavba. Zbytou ti většinou 4 holé křivé vlhké stěny. Investoval bych do izolace. Např. pěnové sklo se používá jako vynikající tepelná izolace u pasivních domů tak proti vlhkosti.

      0 0
      • vasek80  

        Já to tuším, že 5 je málo. Stropy jsou vysoké, asi budu nakonec zvedat zárubně a podlahu.

        To jestli opravovat nebo stavět nový jsme řešili hodně, ale prostě rozhodnutí padlo ač já z něj nejsem nadšený a vím, že budu jednou litovat.

        O vlhkých zdech zejména na podzim už vím dost z bytu. Prostě dokud venku nemrzne aby větrání pořádně snížilo vlhkost se nám na zdech dělá plíseň. Toto by celkem spolehlivě řešila rekuperace.

        0 0
      • scoty  

        Vanu z nopové fólie? A jak jsi tu fólii spojil/svařil, aby tvořila hydroizolační vanu?

        Nopová fólie se používá jako doplněk hlavní hydroizolace a to hlavně na svislo na provzdušnění skladby po obvodu budovy.Viz.obr.

        http://forum.tzb-info.cz/…/0023001.png

        Někdy také jako hydroakumulažní vrstva do vegetačního souvrství na střešní zahradě.

        Hlavní izolace, zde mluvíme o spodní hydroizolaci, musí být svařena. Většinou se používá pehd(vysokohustotní pe), který se svařuje teplým vzduchem. Také lze použít fólii z pvc, nebo po staru asfaltový pás(ten dvojmo).

        Záleží jestli je v místě riziko radonu, tlaková voda atd.

        0 0
        • vasek80  

          Já jsem si také říkal, že je to zvláštní. O nopové folii vím právě že se kolmo přikládá k okopaným základům spolu s drenáží a zasypává kačírkem.

          Co můžu použít raději jak ipu? U táty jsme dávali ipu a po 15 letech to drží, ale já doufám, žee to bude držet ještě několikrát déle. Dávali jsme ji jen 1×. Já jsem rozhodnutej, že ji do obvodových zdí dám ve dvou vrstvách (možná tedy i do podlahy). Pokud se dá věřit radonovým mapám, tak radon mě trápit vůbec nemusí.

          0 0
          • fredy.k6  

            Dobrý jsou pásy z SBS modifikovanýho asfaltu s výztužnou vložkou.

            Radonový mapy jsou dobrý pro základní orientaci, ale pro konkrétní místo z nich nevyčteš vůbec nic. Koncentrace radonu v podloží se může měnit třeba každých 100 m. Záleží geologických zlomech, materiál podloží, jak hodně je barák zapuštěný v terénu…

            0 0
          • scoty  

            Samozřejmě nejvíc vydrží pehd případně pvc fólie k tomu určená, ale na to musíš mít mašiny a ty mají izolatéři…

            Pokud si to chceš udělat sám, tak kvalitní asfalt.izolace 2× ložená ve zdivu bude dobrá. Hlavně si nechat dostatečný kus dovnitř na svaření s vnitřní plochou. Co nejméně ušpinit maltou, či betonem…případně před svařením plamenem mechanicky dočistit.

            0 0
          • goofy  

            Tak za prvé, IPA už se neprodává. Byla to obyčejná lepenka namočená do asfaltu. Předpokládám máš na mysli asfaltové pásy, čož osobně souhlasím a doporučím modifikované asfaltové pásy.

            Abych teda něco poradil, i když se to dělá velmi těžko, když člověk netuší jak to tam vypadá:

            1. vykopal bych díru na betonovou desku pod lepenku
            2. betonová deska
            3. penetrace
            4. 2× asfaltový pás (preventivně jeden protiradonový, druhý může

            být obyč)

            1. podřezat obvodové zdivo a pásy napojit na desky
            2. polystyrén EPS 100s, tl. – čím víc tím líp. Aspoň 100mm
            3. betonový potěr nebo anhydrit

            pořadí a skladba se může lišit podle konkrétních podmínek a proto ja si tam někoho pozvat.

            0 0
            • fredy.k6  

              Souhlas..

              4. když je kvalitní asfaltový pás, tak je vždy odolný proti radonu. Rozdíl u protiradonových je, že mají atest

              5. podřezání nemusí být vhodné vzhledem na statiku objektu

              6. spíš EPS 150 S

              mezi body 6. a 7. separační PE folii

              0 0
              • oddie  

                5. podřezání sice nemusí být vhodné na statiku objektu, jenže když vykope podlahu a udělá tam izolovanou vanu, nažene vlhkost do zdí a nic jiného mu nezbyde. Když pominu, že přesně v takovém případě je coby dlouhodobá investice to lepší zbourat a postavit to pořádně celé nové od základu, hrubá stavba z přesných tvárnic se dá i svépomocí postavit rychle, rovnou podle sebe a jakékoliv další dodělávky a zařizování jde o to lépe, levněji a bez překvapení, co za průsery z té staré slepenice ještě vypadne.

                0 0
                • fredy.k6  

                  to je sice pravda, ale nemyslel jsem tím neizolovat stěny, ale zvážit i jiný metody. Jestli jsem to ale správně pochopil, tak je rozhodnuto a stěny se budou po malých částech vybourávat, zaizolovávat a vyzdívat.

                  0 0
                  • vasek80  

                    Jak jsem psal jinde není reálné okopávat základy kvůli vedle stojící stavbě. Udělám jen 2/3. Vzhledem k tomu, co jsem slyšel o tom jak fungují (nebo nefungují) různé vodičky nalévané do navrtaného zdiva proti vlhkosti, tak se mi to jeví jako jediná možnost.

                    Není to tak, že bych se na to těšil až vlítnu s bouracím kladivem na nosné a obvodové zdi a kouzlil tam. Sám se děsím, že se mi někde začnou objevovat trhliny. U tátovo baráku to naštěstí vyšlo dobře. Rád bych byl, kdyby existovalo nějaké spolehlivé neinvazivní řešení a za rozumný peníz.

                    0 0
                  • oddie  

                    No a jaký jsou ty jiný metody, když se takhle nažene vlhkost do zdí?

                    0 0
              • goofy  

                4. ano a o tom to je :-)

                5. říkám, hrubý nástřel. Jsou i jiné metody, ale to by to člověk musel vidět.

                6. bude samozřejmě lepší, ale 100 S by měl stačit

                Ano fólie tam bude, ale takové detaily jsem ani neměl záměr řešit. Tak blbý snad ten zedník nebude… ;-)

                0 0
            • vasek80  

              Takle se mi to líbí. Chci jen zhruba vědět co mě čeká a jak postupovat. Dále to budu řešit

              1. vykopu díru na desku v místě kde je hlína a není sklep. Kolik cm

              udělat na desku? To můž vykopat ještě letos. Potom se udělá deska a napojím ji na rovinu se překladama sklepa.

              1. odvodové zdivo a příčky budu bouracím kladivem rozebírat něco přez

              půl metru, pokládat asfaltové pásy a opět vyzdívata postupně.

              1. desku natřu penetrací (netušil jsem) a pokládám asfaltové pásy (to

              čemu já postaru říkám ipa) a svařuju pb hořákem k pásům ve zdech až vznikne v mém případě 12cm hluboká vana

              1. pokládám polystyrén minimálně 10cm a mate mě v tvém seznamu

              7. betonový potěr nebo anhydrit. Já myslel, že přez polystyrén se zase bude dělat beton se sítěma. Ten potěr pokud chápu bude jen pár cm pro vyrovnání a aby byla betonová podlaha?

              0 0
              • goofy  

                1. desku aspoň 100 mm s vloženou kari sítí. Před litím zeminu řádně udusat. Desku prokotvit a prolít i do stávajících základů, ať to nesedá a nepraská.

                Jo na polystyren přijde buď betonový potěr, nebo v dnešní době moderní litý anhydrit. Anhydrit bych raději zavrhl, protože kdo ví, jak se to podaří dostat tu vlhkost pryč a anhydrit ji rád saje. Betonového potěru bych uvažoval min. 50mm a raději vyztužil sítí. Čím víc, tím samozřejmě líp. Osobně bych zvážil místo potěru se sítí tzv drátkobeton.

                0 0
                • vasek80  

                  Díky, já si to jen počítám jak to udělat kolik mi zbyde místa na zateplení.

                  Aktuálně nad sklepem mám 12 cm, taže to je jen na 5cm polystyrénu. Koukal jsem jak jsou zárubně pod překladem a moc prostoru nemám. Spíš bych to viděl nad sklepem 5cm a novou desku co budu dělat pustím 5cm pod stropy sklepa a dostanu se na 10cm tepelné izolace.

                  0 0
                  • vasek80  

                    Ještě jsem chtěl dopsat. Ta zemina v domě je jílová se spoustou kamínků a řádně udusaná. Je to na krumpáč. Je to taková hína co jde umačkat na kámen. No a jestli na ni ještě vlítnu s vibrační deskou, tak hned budu mít i test statiky.

                    0 0
                • kesu  

                  Drátkobeton nebo vláknobeton bych dal pouze pro podlahový topení, jinak bych se na to vykašlal, je to drahý. A dal bych v rámci úspor pod tu 100mm desku (fakt minimum) podklaďák. Stejnak to vykope, že to bude jak turecká šavle:). A na nějaký větší kotvení desky bych se asi i vykašlal. Maximálně bych udělal kapsy do zdiva co bych pak vylil. Při běžným zatížení se to stejnak nehne a i kdyby jo, tak se to nepozná.

                  Anhydrid se stejně v malým objemu nevyplatí a krom toho je smutnej ve vodě..

                  0 0
                • vasek80  

                  Ještě mě napadla jedna myšlenka.

                  Jak je to s ohýbáním asfaltových pásů?

                  Počítal jsem, že budu dělat vanu. Budu izolovat nad soklem, potom pb hořákem nahřeju a opatrně ohnu dolů k desce. Teď pokud bych udělal desku –5cm pod úrovní sklepních stropů kvůli většímu prostoru pro polystyrén, tak zase budu více obýbat asfaltový pás.

                  Vadí to, nebo nevadí. Případné řešení by bylo na desku dát 5cm polystyrénu a pak až hydroizolaci. Předpokládám, že to ohýbání po nahřátí ani dlouhodobě nevadí (alspoň na tátovo baráku to nezlobí) a bude to lepší varianty jak dát část polystyrénu pod.

                  0 0
                  • kesu  

                    úplně nerozumím požadavku na ohýbání asfaltových pasů, nicméně normálně se z toho dělaj vnější i vnitřní rohy takže bych to udělal podobně, respektive stejně.

                    Jinak se dává buďto:

                    asfaltovej pás-poliš a dále

                    nebo poliš-folie a dále

                    nebo poliš, folie a vodostavebák

                    jde to jak normálně tak inverzně, ale postup tomu musí odpovídat

                    0 0
                    • vasek80  

                      Nakreslil jsem to v rychlosti v malování.

                      To červéné je asfaltová hydroizolace, pod ní deska a strop sklepa. Deska je o 5 cm níže, aby se tam vešlo o 5 cm více tepelné izolace. Navrch je betonový potěr.

                      Šlo mi o to, jestli jednou nemůžou ty ohyby asfaltového pásu třeba praskat a nebylo by lepší to mít položené rovně a dát těch 5 cm polystyrénu pod a dalších 5cm nad. Myslím ale, že je blbost dávat polystyrén pod.

                      0 0
                  • goofy  

                    Pás by se neměl lomit o 90°, ale jé dobré ho ohýbat se přes trojúhelníkové lišty 30×30 až 50×50 (nebo podobně zkosenou hranu) podle tloušťky pásu.

                    0 0
      • felix.org  

        My kopali taky do 50cm a pak tam udělali nějakej větrací cosi (viz foto), zalilo se to betonem, pak tuším 15 cm polystyrenu…

        0 0
        • honhav  

          to jsou tvarovky pro odvetrani podlahy (duty sytem na odvetrani, ale musis nekudy odvetravat – nejlip udelat trvaly prutah vzduchu). Odkopat a pak jemny sterk, tvarovky, kari site a zalit betonem…

          Po zkusenosti u kamarada funguje celkem dobre, jen pokud jsou dobre provedena dalsi opatreni – izolace zdi od zeme a vnejsi izolace a odvod vody pryc. Samotny mokry steny to nezachrani…

          0 0
          • felix.org  

            Průtah vzduchu je, nasává to vzduch u země průduchama ve fasádě, odcházet by to mělo výdechy ve střeše…

            0 0
        • vasek80  

          Konečně reálně vidím jak se to řeší. Snad to „cosi“ budou znát i moji známí ;-)

          Já to mám složitější kvůli podsklepení, takže nad sklepem se víc jak na 10cm polystirenu nedostanu a to už o 5cm zvedám podlahu. Zase ve sklepě bude kotel na tuhá paliva a tak tam v zimě zas taková zima nebude.

          0 0
        • vili  

          větrací cosi = solido/iglu

          má s tím někdo reálné zkušenosti? Na stavebních forech je to obecně dost chválené…mám v plánu to dát do nové podlahy v garáži ve starém baráku.

          0 0
      • kesu  

        difuzní odpor musí směrem ven klesat, takže nesmíš dopustit, aby vznikl rosnej bod někde na styku dvou konstrukcí (konkrétně zateplovák/zdivo) a vlastně vůbec kdekoliv kde materiál není homogení. Ale v rámci rekonstrukce se to ladí dost těžko, některý detaily prostě neženeš..

        0 0
    • Mad_Cat1  

      Čus, potřebuju radu od stavitele/zedníka, chci ve zděné bytovce udělat dveře ve zdi, která je nosná. Díra bude 90cm široká, je to v přízemí a bytovka má 4 podleží. Ta zeď co budu prorážet má 30cm (27cm klasické cihly příčně a zbytek štuk s omítkou). Plánuju nejdřív z jedné strany zadlabat betonový překlad 125cm tenhle a až to zatuhne, tak to samé z druhé strany a po vytvrdnutí dodělat díru pod tím pro ty dveře. Je tenhle postup správný, nebo dva překlady budou málo či to udělat úplně jinak? Díky za odpovědi.

      0 0
      • alinceb  

        Stavební úpravy nosných konstrukcí podléhají stavebnímu povolení. Jestli se nechceš dostat do průseru, tak si ho obstarej. Obzvlášť, když jsi v přízemí. Měl bys mít jednoduchý statický posudek a pracovní postup. Pak obejdeš sousedy-vlastníky a ti ti to musí písemně odsouhlasit – mělo by stačit 75% vlastníků.

        Osobně bych z každé strany zdi dal 2m trámek/íčko a podstojkoval, aby se vynesl strop. Pak můžeš v podstatě použít svůj postup. Překlad by měl stačit, ale na 27cm zeď tam narvi 4ks.

        0 0
        • Mad_Cat1  

          proč 2m když tam bude jen 90cm široká díra? navíc je to na straně u příčky, takže pokud by tam měl být 2m I profil a měl by být na středu vůči sekané díře, dostal bych se s jeho uložením do druhé místnosti…

          0 0
          • gerrard  

            Tim Ickem jen podepres strop nez osadis preklad, po skonceni montaze ho zase oddelas. Neco musi nest vahu stropu a zdi nad stropem. Ale viz. Alinceb stavebni povoleni a pro ne staticky posudek s postupem prace a jeste to tomu statikovi musi vyjit, ze to jde.

            0 0
    • vasek80  

      Postupně rozkrývám podlahy a mimo sklep vykopávám hlínu tak abych měl všude betononový základ.

      Zajímá mě jedna myšlenka. Je nesmysl dát polystyren na betonovou desku pod hydroizolaci z asfaltových pásů? Řekl bych, že mu vlhkost vadit nebude.

      Myslel jsem, že bych novou desku všude kde není sklep udělal 5cm pod úrovní stropu sklepa, těch 5cm dal polystyrén a na to v jedné rovin pokládal asfaltové pásy a na ně dal dalších 5cm polystyrénu a na závěr betonovej potěr. Hraju o centimetry a pokud by 5cm nad sklepem bylo studených, tak mohu dát ještě izolaci do sklepa pod strop.

      Tak nějak jako na nákresuj mám betovou podlahu (strop sklepa) a to hnědé je hlína kde budu dělat novou desku.

      0 0
      • Soreno  

        A nejni lepší dát hydroizolaci uskočenou a pak 10 polystyrenu a nad sklep tedy 5 cm. Jestli to tedy chápu správně?

        A pokud tedy polystyren pod hydroizolaci tak bych použil perimetr ten by měl být nenasákavý.

        0 0
        • vasek80  

          Mě jde o to, abych se vyhnul rohům a zbytečnému ohýbání o 90°.

          0 0
          • Soreno  

            Tak se vykasli na polystyren a dej tam izolaci z pir peny ta ma lambdu kolem 0.022–0.024 tzn . ze misto 10 cm polystyrenu bude stacit tak 6 cm pir

            0 0
      • kesu  

        ty chceš dát hydroizolaci na polystyren?! Proč to neuděláš tak, jak se má?

        jinak ano, polystyren (extruďák) se dává i do terénu..

        0 0

Nová reakce na zakládající

Pro zobrazení diskuse se prosím přihlaste nebo zaregistrujte.