Vibrující vidlice při brždění

Jo, shimana s takovym tim vykousnutym vnejsim obvodem to rady delaji taky.

Proste co nejkulatejsi a nejplnejsi kotouc je jistota. Bezvadny jsou v tomto smeru treba Sram Centerline.

Obrousit hrany většinou moc nepomůže. Chce to kotouč s menším děrováním. Sram Centerline je na to ideál, na netu se dá koupit i za rozumné peníze. Nemá sice hliníkového pavouka a ani není ICE TECH, ale necinká a nekroutí se. I když jsem ho ještě nezahřál extrémně :-) Alpy mám až v srpnu.

Jestli ti píská brzda, máš to nejspíš umaštěné. stane se často při mytí kola nebo když projedeš nějaký bordel. Ani to nepoznáš. Destičky vypálit nad sporákem a kotouče odmastit odmašťovačem brzd (tento spray lze koupit v každé moto prodejně za pár korun, cca 60kč v Auto Kelly). Třmen stačí vyčistit hardříkem, moc bordelu tam nebude. Můžeš zkontrolovat, jestli se ti oba pístky vracejí stejnoměrně a jestli jsou obě destičky stejně daleko od kotouče.

Jak uz tu padlo, primarne to je tvarem kotouce. Pak je jeste spousta faktoru, ktere k tomu mohou prispet, ten zvetseny prumer patri mezi ne.

A co tě vede k použítí takového brutálního kotouče na XC vidlici?

Nj, ale zase, ze by to delaly obe dve? No to se mi moc nezda. Navic vycet problemu, ktere mel zakladatel s kdecim neco naznacuje.

Ne jsou nové. Mám je 5 let. Odvzdušňoval jsem je 2×. Hadice kdysi zkrátili v Mojekolo, tak nevím, jestli něco nedokurvili. Ve třmenech si myslím, že snad problém není, ale přiznám se, že nevím, kde by tam mohla být netěsnost (v odvzdušňovacím ventilu ne, ten je dotažený pevně). Nádržku oleje na pákách jsem posledně více přeplnil, abych eliminoval vzduch, který by tam při zakrytí zůstal.

Takže, může být problém ve vedení – hadice nebo uchycení do třmenu a pák? Případně v pístkách?

Jinou údržbu, kromě toho odvzdušnění jsem nedělal, takže se klidně nechám poučit :-)

Asi to tak bude. Je to třeba v kopci, kdy je kolo samozřejmě naklopené. Pak při sjezdu promáčknu páku až na grip. Potřeboval bych radu, kudy se tam ten vzduch může dostat, vyjma nádobky na páce a ventilu na třmenu. Nic jiného mě nenapadá a navíc si to neodvážím opravit sám. Nikdy jsem nemontoval hadice, nelisoval olivky atp.

A nemá se olej tlačit zespodu přes třmen do páky?

Pokud ti jdou zdola bublinky, nebo má páka občas chod až ke gripům, tak tam asi budeš mít vzduch. Pokud ti z brzd neteče olej, tak se tam vzduch mohl dostat při napouštění nebo odvzdušňování. Co se týče směru tlačení oleje, tak záleží kde přesně ten vzduch je, nicméně to chce při průchodu oleje hodně klepat a nastavovat hadičky a třmen do různejch poloh. Když brzdy odvzdušníš podle video návodů jen tak symbolicky během pár minut, tak tam nějakej vzduch může zůstat ať to tlačíš zespodu či zvrchu.

Ještě jsem si vzpomněl, že po napouštění XT 785 (s 10mm blokem) se mi párkrát stalo, že po uzavření obou šroubků pro odvzdušnění mi páka chodila až ke gripům. Pomohlo povolit odvzdušňovací šroubek na páce a upustit ven kapku oleje (asi nějak přefouknutá membrána, nebo natlakovaná brzda kvuli trošce vzduchu, kterej tam zustal, nevim), ale to asi nebude tvůj problém.

Nejspolehlivější je tyhle brzdy odvzdušnit stříkačkama jako Avid/SRAM. Akorá jsou potřeba stříkačky se správnou koncovkou a asi 50ml náplně.

Ona není tuhost jako tuhost, záleží ve kterém směru a nebo jestli je to tuhost torzní. Ta tuhost, co ji všichni řeší, to je tuhost zejména boční a torzní, aby se to kolo nekroutilo pod prdelí, a ta nás teď vůbec nezajímá. Nás zajímá tuhost předo-zadní. A malá tuhost ve směru předo-zadním a velká tuhost ve směru bočním je dobrá věc, protože to kolo je pak pohodlné a tuhé. Prostě upneš vidlici do svěráku za krk, pověsíš tam závaží, změříš výchylku a spočteš k=F/u. Tuhost je ovlivněna zejména průřezem noh, ty jsou ale tuhé jak sviňa, no a vůli v pístech, ta způsobí mnohonásobně větší výchylku než ohyb trubek.

Jezdil jsem karbonovou, ta byla hodně pružná, ten průhyb (předo-zadní) byl i vidět když jsem na to skočil plnou vahou. Teď jsem svařil ocelovou ze zony a potřeboval jsem jednu nohu trochu přihnout a dělal jsem to metrovou tyčí a prostě to nejde. Tuhost trochu někde jinde, když na to skočím plnou vahou tak se to ani nehne, frekvence tím pádem taky úplně jinde a nekmitá to s žádnýma deskama ani s žádným kotoučem ani s žádným pláštěm se kterýma to kmitalo předtím, a domnívám se že to kmitat ani časem nebude, protože je to frekvenčně asi úplně jinde (nevím jestli nahoru nebo dolů, to vůbec nemám představu kde se to pohybuje, nemám jak a co změřit).

Jak píše ma.chech. Něco změnit. Výsledné vibrace vznikají interakcí dílčího chování desek (vč. jejich zašpinění mastnotou, materiálem, konstrukcí), kotoučů (též materiál a konstrukce), vidle, plášťů, rámu, povrchu atd. Nekdy se to vzájemně eliminuje, někdy zesílí. Záleží na vlastních frekvencích a rezonančním pásmu. Začni čistýma organickýma deskama (skutečně čistýma) a pak zkus různý kotouče. U kotoučů se zaměř na horní a spodní hranu a taky na vnitřek brzdícího pásu. Ideální se jeví ty Centerliny od SRAMu, ale za tu cenu seženeš 3–5 slušných různých kotoučů na testy. Shimana jsou sekaná kotouče, takže jedna strana je ostrá a druhá oblá. Jiné firmy to pálí laserem a brousí a kotouče jsou víc symetrické a klidnější.

No a nezapomeň taky na různé průměry kotoučů. Skutečně potřebuješ 203mm? nestačí ti 180, příp. 160mm?

Já si prošel testama na brzdách SHI XT na starém kole. Původně kotouče Avid 185mm, desky orig. Shimano k brzdám. Skončil jsem na kotouči Ashima 160mm (bohatě mi stačil), takže zmizela i redukce na vyšší průměr kotouče a desky Aligator (?) s karbonovou matricí a organikou v brzdícím elementu.

Jezdil jsem kotouče všechny 160mm (víc nepotřebuju a velké kotouče se mi nelíbí), měl jsem Avid roundagon 6děr, Deore centerlock (smrt54), XTR centerlock a teď mám takový hodně plochý s málo dírama a bez zubů (ani moc nevím co to je, nemám ho tam z důvodu vibrací, ale z důvodu že ho chci dojet), desky jsem měl Avid organiky a Force sintry (nepozoroval jsem rozdíl), nejvíce vibroval při nízké rychlosti ten deore, nejméně vibroval ten XTR ale používal jsem ho krátce, protože mám mechaniky s jednou nepohyblivou deskou a ten XTR kotouč je strašně tuhý do boku. Taky s hrubým pláštěm (mountain king 2,4) to vibrovalo podstatně víc než s nějakým lehkým 1,75. Můj závěr který jsem vysledoval, čistě pro mé potřeby, nikomu ho nenutím, je takový, že jsem nezjistil žádnou závislost, ale definitivně jsem se smířil s tím, že se to chová náhodně. Tedy jsem zkoušel měnit kotouče a desky (vyměnit desky přední zadní, víc sjeté dopředu, méně sjeté dopředu, a tak jsem s tím různě laboroval), no prostě všechno co jsem měl doma jsem nějak měnil a pak jsem jezdil s tím co se podle mě chovalo nejlíp.

Nestojí, ale chtěl jsem zkusit opěvovanou profi metodu s, dle mě, slušným nářadím od Kovys. Šlo u fungl nové pravítko. Ráfek těsně před úkonem centrovaný. Po úkonu po celém obvodu s minimální odchylkou. A výsledek? Bazmek vrácen a dojebaná patka.

Tak potom daj spätnú väzbu, som zvedavý. XT kotúč sa mi tiež pozdáva.

To je CL kotouc s takovejma tema velkejma dirama u paprsku?

Pokud ano, tak je pro vyssi desky, nez maji deore. Pokud teda myslis soucasne deore, ne nejake historicke,ktere vysoke desky mely.

Mám tam ty tektra, co má chasník v příspěvku podemnou – 180/160mm. Jinak samozřejmě miniaturní vůle tam být musí, protože jinak by ta vidle nechodila.

Problém bych viděl u SR ve vazelínovém mazání, kde výrobce nechá větší vakl a vycpe ho vazelínou, která se chodem vymačká mimo. U oleje už by byl vakl dost velký, takže ty futra jsou těsnější. Jak u Reby, nevím.

Pro zjištění vůle stačí dát prst mezi kluzák a vnější nohy a pak zabrzděným kolem zacloumat – bude to cítit.

Mám stejnou vidlu:

Rock Shox REBA RL 2915 FB SA100 a k tomu:

Brzdy BR-M8000

Kotouč SM-RT76

nic nikde nevybruje a ani nepíská…

Jak padlo výše. Čím rovnější, tím lepší. Tenhle by měl být ok. Ačkoliv já tam mám bez problému ty tektra, co Vy. Ještě jsem onehdy koukal na SH sm-rt75ma.

Jj

Jakej vliv na to muze mit vyplet? Vzdycky po vymene kotouce je chvili klid a po nejakym case to zacne znova