Tak se nám předchozí rychlodotazy přiblížili 2000, pomalu se načítá a je čas začít s novým vláknem. Původní vlákno je zde
https://www.bike-forum.cz/…chlodotazy-3
Doufám že se povede udržet vlákno ve stejné rovině jako to minulé.
Tak se nám předchozí rychlodotazy přiblížili 2000, pomalu se načítá a je čas začít s novým vláknem. Původní vlákno je zde
https://www.bike-forum.cz/…chlodotazy-3
Doufám že se povede udržet vlákno ve stejné rovině jako to minulé.
Hurá :)
Příště stačí říct a já založím nové, pokud se vám to pomalu načítá. ;-)
Ačkoliv ne vždy tu reaguji na technické dotazy, protože tu jsou zkušenější, tak jsem tu skoro denně.
Jsem nechtěl prudit a dával to za vinu rychlosti internetu :)
Ahoj. chci se zeptat jestli je možnst jak přimontovat řazení I-spec II ( XT 11s SL-M7000–11 ) na brzdovou páku I-spec ev ( SLX BL-M7100 ). Ať hledám jak hledám, nemůžu nic najít.
Díky
Nejjednodušší, nejrychlejší a bezproblémová cesta je nákup nového řazení SL-M7100…
pokud ten adapter existuje bude stát polovinu ceny řazení, takže kup nové a starou páčku prodej
Nějak se mi nedaři najít xt na 11s s i spec ev. Ale hledám na telefonu, tak třeba večer na PC najdu.
mrkni na Adaptér PROBLEM SOLVERS ti toho mají nejvíc, nevím jestli i tohle
ale budeš ochotný za to dát třeba 700kč? když nová řadící XT páčky vyjde na 1200kč?
No popravdě začínám přemýšlet o tom, že to překopu na 12s ????, ale to bych musel koupit komplet novou sadu, jen kliky bych si mohl nechat.
Měl by to být tenhle
https://www.bikeporn.cz/…ec-ii_z5684/?…
XT 11 sp. řazení s i spec ev nenajdeš, neexistuje.
Řešení je řazení na objímku, ale uchycení pák SL-M7000 (11 sp. řada) a SL – M7100 (12 SP. řada) je rozdílné a nemusí Ti vyhovovat poloha řazení.
což je přesně o tom že přidáš 300 a máš nové řazení které umožní co potřebuješ a když staré prodáš tak si možná v plusu :D
tohle je finančně nesmysl
Tak to já vím, mě osobně by ani nenapadlo tohle kupovat. :)
jako nechtěj za to málo :D, ale i tak by to nefungovalo, protože je to opačný adaptér, z páky i spec II na EV řazení, já bych to potřeboval opačně, nová páka je i spec EV. Takže zdá se, že jediným řešením je koupit nové řazení na objímku. No asi popřemýšlím o přechodu na 12s na kterou jsem stejně chtěl časem povýšit, jen mě teda trochu mrzí, že mám skoro novou kazetu a řetěz.
V minulém vlákně jsem řešil podobnou věc, řazení s i-spec ev bych za 500 poslal dál kdybys měl zájem. Ale je to deore…
Mělo by fungovat 12 sp žazení s 11 sp hazkou (obojí Shimano), tak ten přechod můžeš tímto zahájit a kazetu/přehazovačku řešit až zas někdy jindy…
Vyhodit zaznačený kus a máš I-Spec EV
Pokud by měl kolega ten mezikus pak na prodej, tak bych se o něj přihlásil.
Akorát je tam pak třeba dát kratší šroub, pokud si dobře pamatuji.
Je tu o tom nějaké vlákno.
Nevite nekdo jaky nejsirsi plochy draty projdou nabojema Novatec AS61CB/FS62CB (konkretne Pillar PSR Aero 1432), nebo jestli ∃ nejakej jinej straightpull naboj kterym proleze 3.2mm drat?
klasická dira v náboji ma max 2.6mm
tim je dané co proleze :D
To ja vim, ale jde mi o to, kolik proleze timhle nabojem, nebot ta dira ma „rozsireni“ na aero draty.
Mavic by mohl byt, tam se drat jen zahakne, neprotahuje se dirou.
Odpovim si sam, kdyby se to nekomu hodilo. Sirka diry v naboji je 3.35mm, 3.2mm drat tim projde.
Dotaz na patku Sram UDH – jde k ní použít jiná zadní osa než ta Sram Stealth ? Rád bych něco s páčkou jako DT Swiss RWS X-12. Ale nevím jestli tam je stejnej závit. DT Swiss udává závit M12 X1.
Závit je tam M12×1, délka závitu 12,7mm, ale pak záleží na rámu, jako dlouhou osu potřebuješ a jakou hlavu osy. No a pak pozor na osy, co jsou zúžené uprostřed, některé dělají neplechu s některými náboji.
Jo uz se v tom zacinam orientovat. Je tam 180 mm osa s flat koncem. Zavit M12 × 1.
Chci neco najit co vic kouka ven. Mam tam Stealth Maxle a chci aby to vic chranilo ram pri pokladani kola.
no a jak to prošroubuješ skrz rám když tím pokládáním zku_rvíš závit?
budeš na to dávat nějakou matici?
?? Když opatrně položím kolo na bok a občas se opře o páčku té zadní osy ze strany brzdy, tak jak tím zničím dotažený závit v patce na straně přehazovačky ? Vzhledem k tomu že to tak dělám celý roky a nikdy se nic nestalo tak se toho fakt nebojím. A radši odřená páčka osy než rám za vyšší desítky tísíc.
omlovám se, myslel jsme, že chceš osu které by koukal závit.
jo, myslel jsem na druhou stranu :-)
Na druhé straně je hazka … tam kolo nepokládám :-)
.
Potřeboval bych poradit s tlumičem. Původně Fox X performance, v rámu se spacerama, viz foto. Sehnal jsem pružinu RockShox, kterou bych tam chtěl dát místo toho. Nahoře je trunnion, to je v pohodě, ale dole mi to nevychází. Ve foxu jsou ty pouzdra, do kterých je daná trubička na 8mm šroub a spacery, kvůli rámu. V Rockshoxu je už rovnou 8mm díra. Otázkou je, jak tam dostanu, to co bylo původně ve foxu? Dostanu to tam vůbec? Pochopil jsem, že budu muset asi nějak vymlátit, nebo vylisovat uložení z toho oka Rocku a pak tam zkusit najebat to co bylo ve foxu. Ale přijide mi že to oko je malinko užší než u Foxu, tzn. že ty vožky mi tam nevlezou celý, ale budou trochu čučet ven. Nemáte někdo zkušenost?
Rám má hardware 8×50mm, ale jediný co jsem našel je nějaký 3 dílný set pro Trek. Tohle je Scott, tak nevim jestli je to jedno, nebo by se to dalo případně použít
Z těch fotek to není moc poznat, ale u toho RS je asi v oku vložka, ne?
Pokud ano, tak ji budeš muset vyměnit za tuto: https://www.koloshop.cz/…tlumice.html?…
Jo jo je tam ten DU bushing kroužek nebo jak se tomu řiká. Když vyndám i ten, tak tam můžu dát i ten fox hardware kterej uz mám? Tim myslim komplet. Nebo to vubec nepasuje?
Když to kluzné pouzdro vylisuješ tak tam ty foxácké plastové pasují. Na vylisování je potřeba přípravek.
Jde to i punkove, pomoci dvou orechu z gola sady a sroubu s matici. Zalezi na sikovnosti
Jsem to zkoušel ořechama a je to dost na fest. Měl jsem teda jen 6ku šroub, která se mi vlezla do ořechu, takže to stálo za hovno. Nakonec jsem zajel za panem Vaškem do Boxxer servisu a ten to měl asi tak za sekundu venku.. :D
Zdravim, je tu někdo kdo jezdí na Yeti? Mám SB-130 LR a o víkendu jsem byl na Kokostezkách, byl bordel a do toho začalo dost chcát, takže si dokážete představit jak kolo po konci vyjížďky vypadalo. Doma jsem ho spláchnul hadicí a nechal oschnout. Dneska když jsem se chtěl jít projet, tak při propružení jsem zaslechl, takový křoupavý zvuky, myslel jsem si, že se písek dostal někam do pohyblivých částí odpružení. Tak jsem se v tom začal trochu vrtat a zjistil, že to nedělá kinematika, ale bovdeny. Asi se dostal písek do kanalků pro bovdeny, které nejsou z výroby nijak zatěsněné a jak zadní stavba pracuje, tak se bovdeny v drážkách trochu hýbaji a to dělá ty nepříjemné zvuky. Yeti má vnitřní vedení vyřešeno tak, že uvnitř rámu je pro každý bovden zvlášť kanálek, který ( alespon si to myslím :D ) není propojen s vnitřkem rámu. Tím je sice vyřešeno snadné protahování a žádné klepání kabelu, jenže když se tam něco takhle dostane, tak to takhle dělá neplechu. Nepříjemné je, že když to budu chtít vyčistit, tak budu muset bovdeny vytáhnout a nějak ty kanálky vyčistit. Jenže to znamená odpojit přehazovačku a co hůř, dopojit brzdu, zkrátit hadici ( přes olivku to tam neprojde ) a opět dát dohromady a odvzdušnit. Což je teda celkem anabáze a když už to budu dělat, rád bych zajistil aby se to neopakovat. Asi nějakým způsoben zatěsnit. Tak by mě zajímalo, jestli tohle někdo už řešil. Díky
Yeti sice nemam, ale vetsinou to dela bordel v miste styku bovdenu s pruchodkou do ramu. Pomuze jen rozdelat, vycistit a natahnout lanko znovu.
Jednou se mi stalo, ze mi draty z bovdenu prorazily plastovou pruchodku a skripaly o ram. Tak sem vymenil bovden a dal kovovou koncovku.
Ale bordel se tam cas od casu dostane. Aspon duvod vse zkontrolovat ;-)
Ahoj, potřeboval jsem vyměnit ramínko na přehazovačce Sram GX. Chci se zeptat jak mám nastavit předpětí pružiny? Pružinu jsem zandal nejspíš správně, zapadlo do dírky a stejně tak i na ramínku. Ale teď nemá to správné předpětí. Zepředu je ještě nějaký plastový torx, tím by to hádám mohlo jít? Díky
Nikoliv, musíš vyšroubovat doraz ramínka ramínkem otočit 1 otáčku proti směru hodinových ručiček a doraz znova našroubovat.
No vida, to jsem vůbec netušil se ten doraz se dá vyšroubovat. Díky za radu!
Apropo, ten platový torx zepředu je tedy na co, když už jsme u toho? :)
Ten je tam od montáže. Rozdělat to nejde, torx se žvejkne a krytka nepovolí.
Jj, to souhlasí, torx se žvejknul :) Tak dík!
Kamoš by chtěl udělat ze starého Treka zimáka a proto by chtěl kotouče. Vidla má úchyt IS, ale na rámu jsou na levé straně tři díry, ovšem ani dvě krajní nemají správnou rozteč IS (jsou blíže k sobě). Navíc jsou divně (nízko) položené. Kolo je tak 20 – 25 let starý. Dělal se nějaký takový adaptér? nebo bude muset mít kotouč jen vpředu?
Obávám se, že to budou spíše díry na uchycení nosiče/blatníku.
Vpravo je jen jedna díra se závitem. Závit má vlevo ta prostředí.
No, jo, tak sorry za zbytečnou skepsi.
Je na to atyp adapter
To by mohlo být ono. Jen se obávám, že cena se nebude líbit :-)
Tak já mu prodam cely ram :D
Neco jako je tohle https://www.kupkolo.cz/…-uni_z96175/ ?
Taky jsem doma chtel predelat, ale nemam odvahu a nevim zda se to vyplati.....
Tohle nebrat.
Já s tím jezdil několik let a žádnej problém. Akorát člověk musí na rámu mít ty správný patky, tzn. plochý, aby tomu nikde nezavazela trubka.
To je ono. Mam ho doma jeste ze Sugara :-)
Je potreba sehnat toto. Adapter pouzivala firma Trek na ramy Trek a GF.
A náboje na kotouče má? Já jen aby se nedivil, až si vše koupí a zjistí, že ho není kam uchytit :-D
Přinesl si k tomu kola i s kotoučema. Brzdy nějaký vyhrabu z krabice, jen ten adaptér chybí.
již je zodpovězeno, ale historicky jsem cosi podobné dělal kamošovi na Sintesi.
3Dmodel bych měl mít, ovšem v Catii4.
Měním kladky na RD-T6000. Otázka je, zda kladky mají přední s zadní stranu? To že je horní a spodní kladka je mi jasné. Díky.
Na některých kladkách je šipka směru otáčení.
Šipky nepřítomny ;-)
Jestli máš originál Shimano, tak na spodní kladce šipka je a u horní je to jedno, směr není daný.
.
Je to hotový? Nebo se s tim něco ještě dá udělat? Já jen jak moc se mam rozmáchnout.. Špatně nalisovaný ložisko. (Je to ten menší vryp blíž vnitřku – jde to blbě vidět)
Otřep odbrousit dremlíkem, nové ložisko pojistit lepidlem na ložiska. Loctite 603 nebo 638
Bez lepidla hrozí že vypadne? Když je stažený osou dohromady? Jen mě to zajíma. Pravděpodobně bych něco našel v práci, tak to tam dám
Vypadnout by to určitě nemělo, je to spíš pojištění že se to nebude hýbat, vrzat, mohlo by to být i na vazelíně a nejspíš by to fungovalo dobře.
Zkusím to nejdřiv vybrousit, jestli to půjde. Pak se zeptám v práci jestli někde nemáme loctite a když ne, tak to tam zkusim dát s vazelínou a uvidí se. Možná to dojebu podruhý a bude.
Nandal jsem novej řetěz na převodníky, který jsem asi trochu načal předchozím, lehce přetaženým řetězem, nevím, a dělá mi to teď při šlapání takový divný zvuky, asi jako když na neklidným moři vrže stará pirátská loď, nebo dveře na strašidelným hradě :-). Rytmicky, do tempa šlapání, na čerstvě namazaným řetězu je klid, ale vydrží to jenom pár km a začne to znovu. Zajímavý je, že když přeřadím vzadu, tak to dost často na chvíli ztichne, rovněž na malým převodníku je z 99 % ticho. Kliky jsou Shimano FC-M625 s převodníkama 38/24. Bude to chtít novej převodník, nebo mám zdroj toho strašení hledat někde jinde? PS: kazeta kupodivu nestřílí, možná zkraje po nasazení řetězu párkrát na nejmenším pastorku, ale to bylo tak všechno. Přitom tam jsem čekal potíže daleko větší…
Zkus obrátit převodníky, jestli to je možné. V záběru tím bude dosud nepoužívaná část zubů.
A náběhy bude mít směrem ke klice. Výtečná rada, dobrá práce.
Je to jen na zkoušku, kvůli zvuku řetězu. To pozná po pár metrech, nemusí při tom řadit.
Novy prevodnik, nebo pockat az si to sedne.
Možná to bude znít znít divně, ale mě jednou z ničeho nic začalo taky takhle povrzávat kolo a při přeřazení (odlehčení převodů) to na chvilku ztichlo. Všechno jsem znovu máznul dotáhl a nic. Už jsem chtěl měnit převodník a nakonec to dělala podrážka treter (výměna kufrů nepomohla). Pokud vozíš tretry, zkus se projet bez nich v teniskách, nebo jiných tretrách. V teniskách to ztichlo a bylo jasno.
Kufry mi vržou taky, ale to je jinej zvuk, ten už znám (a taky mě sere :-D)
Nemyslím vrzání, mě to pocvakávalo.
Mně to teda fakt spíš vrže. Jak jsem psal výš – zvuk jako když se ve větru kroutí stěžeň na staré lodi nebo zavíráš velký vrata někde na hradě, líp to popsat neumím :-) Ale po poslední vyjížďce začínám podezírat kazetu – možná se pod ni dostal nějakej bordel, nebo je vymačkanej ořech, nevím.. možná bych se tomu ani nedivil, páč vozím teď asi rok a půl nábu ZTTO z Alika, která sice má být kopií DT, ale bůhví z čeho to soudruzi v Číně ukovali.. tak se trochu bojím co tam najdu až to sundám (jestli to půjde sundat…)
Tak jsem dnes při hledání původce vrzání sundával mimo jiné kazetu, a zjistil jsem při jejím čištění, že se ty snýtovaný pastorky vůči sobě trochu hýbou. Ne teda všechny najednou, ale asi ve dvou nebo třech místech. Může to být zdroj toho vrzání a mám tu kazetu vyměnit, nebo je to víceméně běžná věc a nevadí to? Pravda – nikdy jsem s novou kazetou kroutit nezkoušel, jestli náhodou už jako nová nemá vakl… A taky – když je to takhle nepevný, nezpůsobuje to pak nerovnoměrný nebo nadměrný namáhání ořechu? A poslední dotaz – někde jinde tady na b-f jsem se dočetl, že se sluší ořech před nasazením kazety máznout nějakou hustší vazelínou – ne, že bych to chtěl nějak zpochybňovat, ale nikdy jsem o tom neslyšel ani to nikdy nedělal, a nikdy až dosud mi kazeta nevrzala – tak taková sonda – kolik z vás má ořech namazanej? :-)
Foto v příloze – můj ořech po asi 800 km, kazeta je Shimano CS-HG50 – 10, su spíš těžší kousek – cca 95 kg (jestli to teda má na opotřebení ořechu vliv…)
Plechova kazeta se bohuzel do hlinikoveho orechu zakusuje. Normalni jev. Az vyssi rady s hlinikovym unasecem jsou na tom lepe.
Desitkova kazeta deore nema tendence vrzat, nevim o tom.
Chvili jsem mazal a pak prestal.
Bylo to jen zaprasene.
Ahoj, dovoluji si využít vlákna a požádat o radu. Mám v plánu u manželčina kola Superior XP 917 SE (2018) 27,5" přepracování pohonu na 1×12.
Prosím o doporučení dílů, které budou pro konverzi vhodné. Rád bych změnu provedl za rozumnou cenu – Shimano převodník 32 z, kliky 170 mm (aktuálně 175) a kazetu 10–51 z. Uvažoval jsem o SLX/Deore řadě. Předpokládám, že bude nutné vyměnit náboj v zadním kole, v tom případě bych případně uvažoval i o nových zápletech.
Aktuální komponenty na fotkách v příloze. Stávající komponenty (málo opotřebované) nabídnu k prodeji. Děkuji moc za ochotu.
Pokud chces co nejlevneji:
Super, moc děkuji. Páčku k řazení budu kupovat s objímkou, vezmu XT a 12 sp. Deore přehazovačku. S řetězem počítám. Ještě jednou díky.
Proč tak složitě, když tam může dát komplet Shimano Deore 1×11 s kazetou, která má taky 11–51 a stojí polovičku toho Sunrace.
Tak 1×11 znamena upne stejnou slozitost jako 1×12 – prevodnik, kazeta, retez, hazka, packa. Nepouzivas „slozite“ misto „levne/draze“? Pak mas pravdu, 1×11 by bylo levnejsi (a 1×10 jeste levnejsi a nejlevnejsi by bylo 2×10:) Ale nemel by 1×12 co chtel odpocatku:) A zrovna kazeta byva pro vetsinu manzelek navzdy, nebude se tocit za novou, takze me cena neurazi.
Ale 1×12 vypada mnohem lip nekde na BF, nez 1×11. Ikdyz funkce bude uplne stejna, nehlede na cenu dilu.
No a nebo doslova par tisic korun neresi a bude mit co chce (1×12) a ne to co schvalujou boomeri na bf:)
Navic treba sam ma 12 a sladi si tak nahradni dily ke vsem kolum atd. Ptal se na 1×12, tak dal nespekuluju…
Díky za názory, dotaz jsem zde položil, abych se vyhnul zásadním nekompatibilitám. Návrhy na řešení ještě promyslím a vyhodnotím. Ano, rád bych změnu provedl maximálně funkční a vyhovující a v rámci toho nebudu řešit nějakou korunu navíc. Díky
Díky za názory, dotaz jsem zde položil, abych se vyhnul zásadním nekompatibilitám. Návrhy na řešení ještě promyslím a vyhodnotím. Ano, rád bych změnu provedl maximálně funkční a vyhovující a v rámci toho nebudu řešit nějakou korunu navíc. Díky
Tím složitě sem myslel kombinovat komponenty různých výrobců, navíc ta kazeta stojí dvojnásobek a 12s komponenty za stejné řady taky stojí víc než 11s, takže to ani zdaleka to nebude co nejlevněji, než když se dá komplet 1×11 Deore.
Jsem všeobecně ztracen ve středových složení, klikách, řetězových linkách.
Mám rám boost, kde je střed 73mm bsa a kliky truativ 175mm. Chci kratší kliky 170mm abych v technice méně škrtal.
Identifikoval jsem, že střed je sram gxp. Jaké kliky do toho můžu použít?
Na první foto mě zaujala ta podložka u převodníku.
Sram GXP
pokud bys měnil střed tak prakticky skoro cokoli
Gxp je nějaká slepá vývojová linka? Nedaří se mi do toho nic moc najít.
jo, GXP ukončena výroba, nahrazuj DUB
ale jde ještě sehnat musíš hledat – stačí ti kliky bez převodníku, ten jde vyměnit
Díky, hledám kliky. Je to teď dilema buď vzít i dub střed s klikama, nebo jen hledat kliky gxp.
Střed nelupe, nevrže, točí se volně. Jsem zásady co funguje v tom se nehrab.
Na dětském kole vydržel střed GXP 2,5 roku :-(
Gxp nechceš. To je rak blbě vymyšlebý střed, axiální sílu nese jen levé ložsiko které pak velmi rychle odchází. Dub je proti tomu nesmrtelnej, to je naopak jeden z nejlepších středů. Akorát je dobré spoj klik a závit namazat měděnou pastou ať to nesroate.
Přesně odešlo levé ložisko.
Jestli střed I s klikama, pokud ti jde i o nějakou výdrž tak cokoliv s 24mm osou. Dub a 30mm jsou blbosti s malýma ložiskama. Ne, že by to nešlo, na obou velkých kolech mám 30mm,na dh drží dlouho, na EN tak sezónu, ale kdybych řešil údržbu víc než jestli je to kůl, hledal bych něco s 24mm.
Já to mám tak, že DUB mi vydrží víc než 24 BSA od shimana, ale zase shimano středy jsou levnější a výběr několika úrovní kvality = ceny. Ve výsledku je to prašť jak uhoď. S tím, že jsou ty kuličky na dubu malinké nemám teda problém. Utěsnění mi přijde hodně top.
Takže je to buď 30mm osa dub a to je sram ideálně což je víc kůl. Druhá možnost 24mm osa jestli jsem pochopil dobře shimano s hollowtech 2.
Líbí se mi dutá osa ze strany převodníku, mám pro to vyrobený stojan, shimano kliky zase tak šeredný nejsou.
Když tedy vezmu:
https://www.bike24.com/p25447.html
https://www.bike24.com/p2411660.html?…
https://www.bike24.com/p2325418.html?… případně https://www.bike24.com/p2375497.html?…
Bude to chodit s 1×11 shimano hazkou, kazetou?
Díky za rady
Vejde se ti ložisko pro 30 mm osu do rámu?
rám je 73mm BSA, externí misky s ložiskem, takže vejde
OK. Ložiska pro DUB osu jsou i pro BSA závit, ale kuličky v ložiskách budou asi mikroskopické. Ale nějaký čas to asi vydrží. Já bych asi spíš šel do osy 24 mm Shimano. Tam je cena ložiska pořád o dost nižší (tak asi poloviční). Co jsem měl zatím v servisu ložiska DUB ( BB30 ), tak taky nejsou nesmrtelná.
Dub není 30mm osa ale necelých 29mm. Ložiska jsou u BSA vně rámu, DUB středy vydrží dost dlouho, u 30mm os na BSA středy už to moc slavné není.
29 nebo 30 mm je skoro jedno. Jsou tam 3,15 mm kuličky, to fakt není moc. Stačí malinko bláta, a už se ložisko protáčí na ose. Ale ať si tam každý dá co chce. Shimano se mi zdá efektivnější varianta.
Evidentně Dub jezdíš :D
Nejezdím, servisuju.
Je tam jen zakryte lozisko a plastovy krouzek. Nic vic, nic min. Ze se tam dostane bordel, je videt na fotce.
BB30 byl hrozný shit. To mi křupalo na všem, vždy a všude. Sram vzal v podstatě bb30 systém, zmenšil na co největší průměr co se vejde do BSA a vznikl DUB
:)
Zmenšil osu o 1mm a do 30mm ložisek narval plastový kroužek
To zase moc Bivoj není
Není, ale nejčastější závadu BB30 – křupání způsobené bordelem co se dostal mezi ložisko a osu nebo ložisko a rám – to vyřešilo. Běžné BB30 má dost mizerné zatěsnění z venčí a v podstatě žádné zevnitř, Dubové středy jsou z venčí zatěsněné docela dobře a zevnitř mají tunel = tamtudy se nic nedostane.
souhlas, modifikovali to po vzoru Shimana :D
a je to lepší,
omluva za toho Bivoj / vývoj automatická oprava v mobilu je sfiňa :D
Zase buďme spravedlivý, shimano ty dlouholetý zkušenosti s klikama 24 osy úplně neproměnilo při vydání XTR.
Protože se bůhvíproč rozhodli levou kliku udělat úplně jinak než dosud.
Zajímavé ale je že BB30 kliky šly povolit docela dobře zatimco s Dub klikama je to boj, přitom je ten spoj vlastně stejnej.
Na svým kole to utahuju na pocit a ne momenťákem na 50, nebo kolik tam je, a nemám problém. Největší hell je nový kolo, na který nikdo nesáhne a po roce ježdění chce sundat kliky, není to namazáný a je to utažený.
Kdyby se přitom jednotně přešlo na T47, tak se vyřešili všechny problémy…
SRAM DUB má průměr osy 28,99 mm
Nastala doba výměny středu s klikama a jsem v koncích.
Takže truvativ kliky a gxp střed dolů. Vyšrouboval jsem na levé klice kontra matici a povolil šroub a tím jsem skončil. Klika nejde dolů na noc jsem to vystříkal wd40, ale nic. Je to srostlé?
Mám do té kliky mlátit palicí dokud nevyskočí? Mám to nahřívat?
Když něco dělám poprvé a nevím, pročtu si návod, nebo mrknu na Youtube.
Takže tam tu matici a šroub vrať a pak povolováním šroubu stáhneš kliku.
Tak to zase celé zašroubuj a utáhni a poté povoluj jen ten vnitřní šroub s 8mm inbusem. Klika je samostahovací = vnitřní šroub se opře o vnější a tim tu kliku z osy stáhne.
Vezmi flexu, narizni klikum na strane sroubu.m pak uz pujde dolu. Nebo to vem i s osou, je to jednodussi na rezani. Kdyby si pak nevedels rady se stredovym slozenim, tak staci, opet flexou, rozriznout stredovou trubku ramu. Pokud je tam BSA stredove, tak to musis vymlatit poradnou palici a kusem trubky patricneho rozmeru.
Jsi zlý mlékaři Dane
Díky kluci, je to venku. Mě to nešlo předtím ani tím správným způsobem, protože se mi točila s tím vnitřním i vnější kontra matka, nyní to zafungovalo za pomoci loctite.
tu vnější majici nech zalepenou a už jí nepovoluj
Doba je zlá, budu muset uzpůsobit měšťáka na tahání větví z lesa na dvoukoláku (viz přiložená fotka). Nenarazili jste na nějaké „tažné zařízení“ na kolo, pomocí kterého by se dal jednoduše připevnit ten vozík ke kolu? Podmínkou je samozřejmě možnost rotace kolem osy svislé i vodorovné pro plnohodnotnou jízdu. Ideálně bych si představoval něco rychloupínacího na sedlovku, ať se ten bazmek dá v případě potřeby jednoduše sundat .
u nás to občané co na tom tahají šrot přivazují starou duší k sedlovce
Nainstalovat bytelny nosic, a stara duse by to asi resila dobre. Bylo by to otocne ve vsech osach, bylo by to pruzne a nerachotilo by to na polnacce.
https://www.slapacikolo.cz/…ng-d3868.htm
ale prý má ta „podkova“ snahu se otvírat
https://www.retrocyklo.cz/…-503203.html
černá varianta
Díky všem za tipy. Nejdřív zkusím to somrácké řešení ve formě duše s odpovídajícími uzly, to vypadá až geniálně jednoduše a funkčně, absence zvonkohry na polňačkách je taky plusovým bodem :)
Ahoj, na kole mám řazení a přehazovačku sram NX, kazetu GX 10–50 a brzdy level LT. Brzdy bych rád vyměnil za shimano M7100 s I-Spec EV, takže bych musel použít adaptér např. Wolf Tooth ShiftMount MM-ISEV za 980 Kč. Nedalo by se ale vyměnit řazení – koupit třeba SL-M7100-IR? Původní řazení NX má už něco najeto, řazení shimano by bylo namontováno přímo na brzdě, mohl bych odřazovat i ukazováčkem, ALE fungovalo by to? Na netu jsou informace obojího charakteru ;) Vozí to tu takto někdo? Díky.
Adaptér z Ali za $16.21: https://www.aliexpress.com/…5323020.html
Ahoj, momentálně nemůžu sehnat nový převodník 36 zubů na 2×10 Shimano, který to bude mít za chvíli za sebou. Narazil jsem tady v inzerátech na nové kliky Shimano Deore FC-M5100, převodníky 36–26z, ale na 2×11.
https://www.bike-forum.cz/…3527-shimano
Fungovaly by tyhle kliky i na 2×10 (kazeta 11 – 36 zubů)? Díky.
Nevidim duvod, proc by to neslo.
Budou.
Je problém místo 116 článku řetězu x01 dát jen 115 článku? Na sram x01 axs hazku s komplet x01?
A jak to jako chceš udělat? Počet článků musí být sudý.
Normálně, použije BMX řetěz, sice se nevleze na kazetu a s řazením bych taky nepočítal, ale bude sedět počet článků, pokud tedy dá 2 dohromady… :-)
115 a spojku
Spojka je taky článek, do délky řetězu započítaný.
To byl pokus o vtip zejo:)
Asi máš špatný smysl pro humor, když ti nepřipadne vtipné, ale co s tím no.
článků si dej kolik chceš problém to není jen musí být sudý počet jinak to nejde :D
Zkus to a dej pak vědět. :-)
Jsem je špatně pochopil… Spočítali to znovu a místo 116 dali 114..57×2 a bylo 58×2. 10–52 /34 pila teď. v základu byla 10–52 a 32 pila.
Na nových kolech bývaj z výroby řetězy o 2–4 články delší než je ideál.
Zdar, jak se vede hadice u Epiconu, který má držák ze zadu vnější nohy? Dík.
Pěkně blbě. Lepší je to vést vnitřkem podkovy jako u většiny vidlic pomocí stahovacích pásek.
OK, dospěl jsem ke stejnému závěru…
Já to měl jako na obrázku níže. Hadice ale slušně hoblovala korunku…
Mam to pred korunkou z predni strany, ne zadem.
Zdravím, prosím o radu: Na HT 29" jsem chtěl vyměnit kazetu sh. deore cs-m5100 11–42 11rychl. za kazetu sh.105 11–30 11rychl. Bohužel poslední pastorek už nejde nasadit na ořech, páč už se nevejde. Je tedy problém v kompatibilitě, nebo to jde nějak vyřešit? Předem díky
11 rychlostní kazety menší než 34 zubů pasují na silniční 11 rychlostní silniční HG ořech, na klasický HG ořech pasují 11 kazety od 34z výš. Rozdíl je v šířce asi o 1,8mm
Dají se 12s řetězy shimano zpětně snýtovat? Nebo je nutno použít spojku? Asi jsem ho zkrátil moc, resp. na hranu, a zvažuju větší převodník, takže bych musel zase dva články přidat…
Já bych si to na kolo nedal. Nedoporučuje se to, ale stopro ti někdo bude tvrdit, že je to v pohodě. Dvě spojky hned u sebe taky nejsou ideální. Nejlepší máš dojet ten řetěz jinde a dát novej.
Použij druhou spojku a celý zbytek řetězu po zkrácení, aby to vyšlo zkrať ten delší kus aby byly spojky dál od sebe.
Jo, to asi není špatný nápad, mám snad 15 článků, vzal jsem nejdelší.
Ahoj, dotaz ohledne serizeni prehazovacky SRAM GX AXS a kazety Shimano XT. Provedl jsem vymenu prehazovacky Shimano XT za GX AXS a nejak se mi to nedari vyladit, aby to chodilo bezchybne. Tedy problem jsou krajni pozice – zda se jako kdyby ta kazeta byla prilis siroka, protoze
Jeste dodavam ze patku ramu jsem kontroloval / rovnal a vyska prehazovacky pres B sroub by take mela byt dobre nastavena.
A seřídil jsi ji i elektronicky, tz. tlačítky/mobilem?
Máš blbě nastavený microadjust a/nebo křivou patku.
Patku jsem kontroloval rovnakem a mela by byt OK.
Microadjust pouzivam, prave kdyz microadjustnu, aby slo dobre maly kolecko, tak strili velky a obracene. Dokazu najit kompromis mezi, ale podle mne by vsechny kolecka mela jezdit uplne tise a bez strileni, coz tedy uplne neni…
Co mne taky zarazi, tak B sroub muzu mit vysroubovany uplne na volno a prehazovacka se vubec nedostane do kontaktu s kazetou (alespon takhle to je u meho druheho kola s s normalni GX).
Je tu o tom pěkná debata :)
Polovině lidi SRAM s SHIMANO kazetou chodu dobře a druhé nechodí tak si výběr do které se zařadíš :)
Osobně nemám odzkoušeno nemám potrebu tohle kombinovat SHIMANO kazeta má trochu jinou vzdálenost pastorku než SRAM
Nakonec vyreseno, asi se seslo nekolik problemu. Celou montaz jsem zopakoval a
Ted uz to radi moc pekne. Je pravda, ze staci microadjustnout o jeden krok jednim smerem a uz to nekde chytne a neco je spatne, ale s tim se da zit :-)
to špatně je ta trochu jiná rozteč Shimano kazet :D
tak hlavně že je vyřešeno
prosim dva dotazy k Shimano brzdam.
diky, delam to poprve…
zdar, je nějaká možnost jak dotáhnout tenhle šroub bez nutnosti následného odvzdušování brzd? potřeboval bych páku zmáčknout nadoraz, abych byl schopný se ke šroubu dostat
Vyndat kolo zmacknout a pak desky opatrně roztáhnout jak byly
to mě taky napadlo, zkusím, snad to nezavzdušním
jedním zmáčknutím fakt ne :D
Zdravím,je možno v přehazovačce Shimano XTR
RD-M900 11-speed vyměnit kladky za jiné
Shimano (XT,slx)?
Jo dá se to. XT vklidu
V nedělu jsem si při vyjižďce všiml, že mi neustále lehce brzdí přední brzda, tak jsem na to mrkl a vidím, že jeden pístek je dost povylezlej. Samo nářadí jsem si nevzal, tak jsem to dojel dom, tam jsem sundal kolo a destičky (mimochodem už dost sjetý, hned jsem objednal nový), zatlačil pístky zpět, opět nasadil, a od té doby asi nebrzdím – bo ani snad dvacetinásobný zapumpování páčkou nepomohlo aby se brzda chytla, to se nikdy nestalo, většinou stačilo tak pětkrát a zase to brzdilo. To se může takhle v mžiku zavzdušnit? Je to Shimano BR-M615…
Ty pistky jsi zatlacil s nasazenym kaliskem, nebo tzv na hulvata?
Jakej kalíšek máš na mysli, menstruační? :-) asi teda na hulváta, když užs to tak nazval – normálně opatrně plochým šroubovákem jsem zapáčil na střed toho pístku, jak je ten čep, aby zalezl. Už jsem to tak na různých brzdách dělal víckrát a nikdy žádnej problém, proto mě teď překvapuje, že najednou jo. I brzdy samotný byly až dovčil stoprocentní…
Teď jsem s překvapením zjistil, že tu nálevku mám doma, i s celou EZmtb sadou. Asi jsem ti to někdy v záchvatu aktivity koupil na aliexpressu a že až někdy to budu potřebovat… a ani jsem se do toho nepodíval co to vlastně obsahuje, a ta nálevka je tam taky samozřejmě, plus hromada dalších součástí. Tak jdu teď sjet nějaký tutoriály na youtube a jdu se školit :-)
Greenhorn dotaz, ale v každým videu to dělají jinak: odvzdušňovat směrem k třmenu nebo k páce? Jinýma slovama – do kalíšku na páce nalít čerstvej olej a vycucnout starej do stříkačky přes třmen, nebo čerstvej olej mít ve stříkačce a vytlačit starej olej nahoru do kalíšku? Fakt – v jednom videu tak, ve druhým onak. Anebo je to jedno? Anebo se blbě dívám? :-) Brzdy jsou Shimano M615.
Půjde vzduch snáze nahoru do páky nebo dolů ke třmenu?
Ono je to ve finale docela jedno. Hadicka je prilis uzka na to, aby tam bublina nekde zustala proti proudu kapaliny, takze na zacatku odvzdusneni je nejlepsi se ujistit ze v jednom konci neni zadny vzduch, a pak z toho konce protlacit nebo nechat protect na druhy, ujistit se ze v tom konci taky neni zadny vzduch a je to. Neni to zadna veda.
Jinymi slovy, jestli je trmen nebo paka vyse nez druhy pri kompletnim odvzdusneni je uplne sumak.
No tak odvzdušnit, respektive rovnou spíš vyměnit olej (kdy se měnil naposledy, že ano) a zkontrolovat že páka neteče okolo membrány. Pístky příště tlačit spíš plastovou montpákou nebo aspoň nějakym kulatym kovovym předmětem – například očkovym klíčem.
Nemělo by se to tak dělat. Zvláště u Shimano, které mají keramické pístky, a navíc šroubovákem.
Také to občas dělám, ale raději montpákou.
Tak mám staré destičky a mezi ně akorát velký šroubavák pak stačí jenom otočit.
Kuci, SUP 939, uz jsem z toho nestastnej, < teda pritelka > porad ji krupe stred, je to podle me tim debilnim vystupem lanek < fofo > kamosc comi dela kola mi radi, abych to reklamoval.
protoze to dela porad dokola, jakmile je trochu mokro a dostane se tam bordel, hlavne jemnej pisek
nevite figl, stred je presfit, takze to doma urcite nevycistim, a tam kde jsem to koupil mi nabizeji pouze vymenu stredu, < ten ale nema zadnej vakl >
mam strach, ze po prvni velky louzi to bude < krupat > dal
diikes
Tak to, ze stred nema vakl jeste neznamena, ze nemuze krupat. Loziska se toci hladce? Zrovna tyhle shimano PF stredy jsou celkem bezproblemovy a levny, tak bych to klidne zkusil jen vymenit, ujistit se ze v servisu vi co delaji (zeptat se treba co pouzivaj na spoj nebo jestli to tam cpou na sucho) a pokud to problem nevyresi, pak bych premyslel nad nejakymi alternativami.
Zmiňuješ výstup bowdenů v souvislosti ke křupání středu?
A křupe opravdu ten střed?
Staci ten stred polit vodou a je po krupani, ale zachvilku zacne znova, tak predpokladam, ze to bude stredem.
Jinej napad nemam.
tak zkus vylisovat ty misky, vycistit a vratit zpatky.
To neumim, a kolo je v zaruce
A co čekáš, že udělá servis jinýho?
No jasny, pisu to dole.
Edit, chceme to kolo po prazdninach prodat, tak to chci vyresit natrvalo
A jen demontovat kliky,očistit osu a plochy proti miskám.Očistit čela misek.Zpětná montáž.
To bylo prvni, vymenit sedlovku byla druha akce. Stsci chytit kolo za jedno riditko a slapnout na pedal, jakoze zboku, tim prohnes ram a krupne to, myslim, ze jeto tim hlinikovym ramem
Patka!
To nevim, zkusim ji polejt vodou a uvidime.
Neděláš si za mě srandu,že?
Nee, proc? Kdyz je mokro tak to kolo NIKDY nekrupe, at deles cokoliv, napoprve pomohlo striknout tou dirou od bowdenu do ramu WDcko, ted staci kolo jenom umejt a nekrupe taky. Toz mudruj :D
Edit, neco tam nejspis drhne nasucho
Popisovanè řešení je krátkodobé.
Demontovat zadní kolo,pak patku.
Očistit ji,namazat hustou vazelínou nebo pastou a zpětná montáž.
Z hlavy nevím,ale nemá toto kolo demontovatelnou i levou patku?
Tak vlevo je jen díra.
A reakce na Tvou odpověď níže.
Jezdíte v dešti a chceš to hodit servisu na hlavu jako záruční opravu?
Nechci aby to krupalo, moje kolo to nedela, vpodstate to nikomu z party nedela.
Udělej,nebo si nech udělat co jsem psal výše.
Určitě nepoužívej lepidla.
Vazelína stačí.Když se na kole jezdí cestou – necestou je potřeba se o kolo starat.
asi si mysli, ze se tim dovnitr dostava bordel. Je to mozny, ale jak znamo, krupat muze cokoliv.
No pokud jedeme v desti, a pak to kolo postavis na zadni vytece z toho tak deci vody, a to pokazdy, pac davame kolo do vytahu.
To se nikdy predtim nestavalo…
Mozna by bylo vhodne vrtnout ram pod stredem.
No jasny, po zaruce to poresim, ted resim. Jestli jim to hodit na hlavu nebo ne.
A co Ti tedy brání jim to hodit na hlavu – aka dát to na reklamační servis, když to ještě máš v záruce? Pokud mají názor, že je středové složení v háji a bez protestů ho vymění, je to snad dobré řešení. Pokud ani to nepomůže, asi to nebyl problém středu a můžeš to pak řešit dál.
Vsak jo, jenom jsem sem dal dotaz, jestli to nahodou nekdo neresil, jde mi spis oto to vyresit nadobro. Jasny, muzu ti vzit do prace a tam to nalepit na Loctite, ale co potom, aby to slo pozdeji sundat
A jak to chces zalepit, kdyz nejsi schopen vylisovat missky?
Křupání pressfitového středu se tady řeší celkem často, napříč značkami, není to nic neobvyklého. Pokud Ti ho v rámci reklamace vymění za nový, závada by mohla být (alespoň na čas a pokud jde opravdu o střed) odstraněna. Pokud je se servisem nějaká rozumná komunikace, tak bych se třeba zkusil domluvit na „šroubovacím“ Token středu s tím, že bys rozdíl ceny doplatil.
Takže ano – pressfit se tady řeší celkem často, ten systém má prostě větší dispozice dělat problémy, než osvědčená závitová složení. Což neznamená, že někdo s ním naopak není dlouhodobě naprosto spokojený, protože se mu obvyklé problémy neprojevují.
Zda tam jdou misky na sucho, nebo s nějakou verzí Loctite či naopak maziva, je obvykle na specifikaci výrobce rámu a typu pressfitu. Ale i „přilepení“ Loctite nemusí ohledně křupání nic vyřešit, případně ne na dlouho.
Stará Sram Etap 11sp hazka nefunguje. Asi odešlo napájení, protože po vložení baterky ani neblikne. Vyčištění kontaktů nepomohlo. Nemáte někdo nějaký nápad co s tím, nebo doporučení servisu?
No jasny, a loziska jsou vpoho. Muj servisak mi rika < hod jim to na hlavu, jeto v zaruce a krupat to nema, at to vyresej, preci mi zato nebudes platit > je fakt, ze zaruka konci ted v prosinci, a tam kde jsem to koupil, servisak tvrdi, zeje stred v haji, a toho ani nevidel. A moc jim ani neverim, to to radsi necham vyresit meho servisaka, bude tobdrazsi ale nafurt.
Když se ty ložiska koupou ve vodě tak pak to křupe. Blbé je,že tam teče dírama na bowdeny a nemá to kam odtéct.
Co do zadní stavby za vazelínu, do otvorů pro ložiska? Mám bílou a bike grease zelenou od motorexu, tak co bude lepší abych to přiště líp vyndal a nezarostly mi tam za vnější kroužek. Rám z hliníku. Nebo je to fuk hlavně ať tam něco je?
Je to skoro fuk, celkem stačí že je to prostě mastný. A docela často se ložiska do zadní stavby lepí (lepidlem na ložiska), je to dané výrobcem rámu.
Ahoj, poradi zkuseni mechanici, jak odborne vyloupnout plechovou krytku z naboju shimano tak, aby se nedeformovala? Jde mi hlavne o tu v orechu, ktera se samostatne neda sehnat.
Nikdo? Vsichni to delaji sroubovakem?
Sroubovakem a pak zase srovnat, je to jen prachovka.
Když ji zlomíš, použij vršek z petlahve, trochu obrousíš ty hránky a supr. Mám to vyzkoušené.
dik za tip, kdyz bude nejhur, vyzkousim.
Jen prachovka, ale zpravidla rozhoduje o zivotnosti loziska. Ja jen zkousel, jestli existuje figl, jak ji neposkodit. Takze asi ne. Ale dik za odpoved.
Zdravím a potřebovala bych poradit. Koupila jsem dvoustěnné ráfky a náboje. Spočítala délku drátů kalkulátorem sapim a pro přední kolo mi to vypočetlo špice 287, pro zadní 286 a 284. V okolí prodávají špice 284,286 a 288. Jaké mám dát na přední kolo? Raděj delší nebo kratší?
Druhý dotaz se týká pásku do ráfku. Ve vniřním ráfku jsou díry, které tam zůstanou i po zapletení, niple jsou schované uvnitř mezi stěnama ráfku. Čím se ty díry zakrývají? To stačí tam dát nějakou pásku, nebo je na to něco speciálního? Já jsem zatím zaplítala jen obyč ráfek a dávala tam modrou pásku Schwalbe, tak nevím, co mám do toho koupit.
No, a ještě třetí dotaz pro módní policii: Ráfky mají nápis Rapid, které by možná šlu odstranit, ale zatím to tam nechám a uvidím, jak to bude Růžence slušet. Jak to mám umístit vůči ventilkovému otvoru? U zadního kola na tom bude při zaplétání záležet. Na přiloženém obrázku jsem zvolila variantu B, je to tak cyklisticky správně?
Dopredu pouzij kratsi. Ten milimetr je v poho, navic se drat trochu natahne.
Místo 287 vem 286. A mosazné niple.
No nevim, mě by se líbilo buď A nebo C. Nebo ideálně ty nálepky z ráfků sundat.
Mě je na A , C a D divné, že je nápis překrytý rámem, zbylo mi B. Ideálně bych to sundala, ale je to na nějaké folii a mám strach, aby s tím nešla dolů i černá barva,na které je to nalepené. Si říkám, že to třeba trochu oprší a ofouká, zteří, a pak to půjde dolů samo.
Nahrej to fenem a pujde to dolu snadno. Pokud je to samolepka.
Problém je, že nemám fén :-D Nešlo by to nad kahanem?
Jestli je to remerx rapid, tak ten jde dolů bez problémů bez nahřívání.
To je slovo! Už jsou nápisy pryč a netřeba řešit design :-)
Když zvolím B, tak přední kolo se dá otočit (mám ráfkové brzdy) a je z toho A.
Rozdíl mezi A a C je „váhový“ , A má lehčí předek jak C, to se mi líbí víc.
Půjdu proti proudu a řeknu 288, za předpokladu že výpočet máš přesný teda. Drát by měl projít skrz celý nipl, pak se ti nezbortí hlavička niple. Lepší kalkulačky s prodloužením drátů při napnutí počítaj, ale nedám dopustit na to změřit si ráfek sám.
Na zalepení těch otvorů jsou různé bezdušové pásky, měli by to mít v každým shopu, vybíráš v první řadě podle šířky ráfku. Páska by měla být o 2–3mm širší než vnitřní šířka ráfku mezi patkama.
Já používám duše a moje zkušenost s modrýma ráfkovýma páskama Schwalbe je taková, že, ač jsem vždycky koupila pásku odpovídající deklarovanému rozměru ráfku, tak jsem ju musela o milimetr zúžit, aby tam seděla. U posledního ráfku, který má uprostřed dost hluboký žlábek s kolmýma stěnama, ještě o víc, jinak to z toho žlábku furt někam odjíždělo.. Ovšem to jsou pásky, které zakrývají přímo hlavu niplu, aby se o to nepropíchla duše. Mně jde teď o to, jestli se páska tou prázdnou dírou (to je dost velká díra) při foukání duše nevyboulí a nenadělá to nějaký problém.
kdyz budes mit duse a rafek nebude muset byt vzduchotesny, v pripade MTB vetsinou staci i duct paska. Pro uzky plaste a vysoky tlaky je nutna naka tvrda a odolna paska nebo vlozka pod dusi pro tento ucel urcena.
Tak budu mít normální duše, dyť je to Favoritka! Ráfek je 622–15 a vybrala jsem k tomu tuto pásku:
https://www.moxma.cz/…7008405.html
Je na tom namalovaný ten dvojitej ráfek a píší u toho, že je to pro 622–15. Připadá mi to dost tlusté/vysoké, tak by se to do díry v ráfku snad nemělo vyboulit, až duše nafoukám.
Nepisou, ze je pro rafek 15 mm, ale ze je 15 mm siroka. Volil bych o par mm sirsi – podle profilu rafku.
Jakpak budou dlouhe niple, 12 , 14 , 16 mm ?
Koupila jsem „průchozí“ mosazné 14mm. 12 mi přišlo málo a 16 moc :-) Já jenom nevím, jak je dlouhý závit na drátech a jak daleko se ten nipl dá našroubovat, vykukovat z něho drát klidně může, tam je místa dost.
Zavit je cca 10 mm. Ja delku dratu vzdycky zaokrouhlim na sude vyssi cislo. Jeden mm nehraje roli.
Zavit v nipli neni po cele delce. Ze strany ctyrhranu je utopeny cca 2 mm. Takze delka zavitu je cca o 2 mm kratsi nez delka niple. Slusne vybaveny vypletac ma i valcovacku zavitu a tak muze vyrobit jakoukoli delku dratu i zavitu.
není to zase tak jednoduché :D
u té 14mm si zjisti kolik jde drát na doraz prošroubovat , každý výrobce to má trochu jinak
No, právěže nevím, jak dlouhý závit je na těch drátech „špice nerez MACH1 černý pro dvoustěnné silniční ráfky“ :-) To hraje roli, jestli vzít delší nebo kratší variantu. Rozhodla jsem se pro tu kratší variantu podle Viléma, tam to určitě půjde našroubovat dostatečně daleko, aby byl drát napnutý.
baro, „normální“ jsou 12mm niple.
dráty použij nižší sudou délku.
Pro 14mm niple nemám osobní zkušenost, je možné že to bude vyžadovat ještě kratší dráty.
jak pro kterou značku, u DT jo, u Sapim ne
díky, zase jsem se něco dověděl!
Hm, na Favoritce mám 14 a i na Authorovi i Spešlovi jsou 14mm. Delší nipl toho určitě víc udrží, dlouhej zas víc váží, ale gramařit na niplech nemusím :-) Ale jak na Favoritce, tak na Authorovi i Spešlovi jsou niple 14mm, tak jsem vzala těch 14mm a můžou si je půjčovat.
Však uvidím, pokud to nepůjde, koupí se jiné, pořád je to výcvikový materiál.
To dopadne, není to žádná atomová věda.
ta modrá (silná) Schwalbe stačí, hlavně dostatečně široká
Ahojte, umí někdo poradit jaká ložiska do zadní stavby Giant Trance 2013 (26"). Už to chvíli hledám a nejsem z toho nijak moudrý. Z Ebay (UK) bych to bral jako poslední možnost :-(
Velmi pravdepodobne tam budou uplne klasicky loziska
Zadnej atyp bych necekal
Proc to nezmeris? Mas ram bez lozisek?
Protože to nechci rozdělávat a potom shánět ložiska, chci mít nejdřív ložiska a pak to vyměnit.
Jasně, atyp to nebude, ale chci přesné označení, abych to mohl koupit a vyměnit.
To nemusis vylisovat abys to zmeril:)
Na 2010/2011 jsem měl 4× 6900 , 4× 6802 a 2× 6902 (mělo by to být stějně pro Trance 2008–2013).
Ideálně to rozebrat a podívat se, krytky ložisek / čísla jsou vidět po povolení šroubů…
sorry to bylo jinam :D
Ano, jsou to
4× 6900 , 4× 6802 a 2× 6902 v provedení VRS neboli LLU MAX
Pro Giant Trance 2013 26"
Na Trance asi 2015 (27,5") jsem sehnal na počkání v lokální ložiskárně všechna najednou. Však je nemusíš vylisovat. Stačí rozhodit stavbu a přečíst si označení na prachovce.
Dotaz na geometrii kola. Přes zimu budeme pro mamku řešit nákup elektrokola a abych mohl porovnávat geometrie možný adeptů, rád bych věděl, jak se měří BB Drop u mulletů 29/27,5. Je to taky spojnice nábojů (i když je každý v jiné výšce) a pak kolmice od této úsečky ke středu?
A hodnota standover je předpokládám kolmá výška od země po zámek na sedlově trubce. Je to tak?
Vím totiž jaké hodnoty má její aktuální rám, tak zkusíme pohledat něco rozměrově podobného.
Díky
Ty jo, kolik je mamce roku?
To je myslím zbytečné uvádět ;) Byl bych raději, kdyby mi tady někdo odpověděl na dotaz.
No, ja jen ze resis geometrii a ne barvu ????
Mamce je už několik let přes 50 a barva kola není pro ni tak důležitá. Doted jezdila na starem tatkovo RB CRR, ktere je cerne. Nyni ji chceme poridit e-celopero kvuli pohodli a ecko protoze vsichni jeji znami, se kterymi jezdi na vylety uz ecka maji. Hlavní pro ni je, aby se jí na něm dobře sedělo, aby dosáhla nohama na zem, když zastaví a stojí přes ram apod. Proto řeším geometrii více, než barvu
Aby dosáhla na zem, když zastaví, budeš řešit teleskopem nebo špatně nastavenou výškou sedla?
„…když zastaví a stojí přes ram…“
Hlavní pro ni je, aby se jí na něm dobře sedělo, aby dosáhla nohama na zem, když zastaví a stojí přes ram apod.
Asi máš pravdu, ale je to napsaný ne úplně zdařile :-)
Píšu dneska z hospody, tak se omlouvám za nezdařilou formulaci:D
A jde o stání nad rámem. Nicméně s teleskopkou určitě počítáme, že na novém kole bude.
Chces fotku v plavkach?
To je snad nutne. Bere se to jako zaklad.
mno, mel jsem moznost projet KTM a prislo mi na prvni dobrou, ze obe kola maji stejny prumer, nejspis to bude volbou plastu, kdy vepredu byla nejaka 2,6 a vzadu 2,8
pak by mozna ten rozdil < jeto polomer > byl nejspis zanedbatelny – ale jeto preci jenom moje uvaha
Dotaz: Na plečce je zadní náboj 8speed FH-RM40–8. Předpokládám, že 9 kazeta na něj použít nelze. Nebo se pletu? Díky
Edit: Takže dle ořechu je to OK https://www.bike-discount.de/…c201/fh-rm40
8/9/10 a 11 mtb je pro shimano stejný ořech
Věděl jsem, že 9–11, 8 jsem si nebyl jistý. Díky.
Víte někdo erudovaný jak moc je duležitá ta pružinka mezi HSR/LSR nastavením u FOX Grip2 damperu? Druhá zprava. Došlo ke ztrátě a samozřejmě se samostatně neprodává. Všechno sice funguje jak má, ale asi to tam má nějakou funkci. Pravděpodobně ten rebound trochu cestuje. Neveděl byste někdo čím případně nahradit, nebo kde sehnat?
No maximálně ti tam to kolečko čtvrté z prava bude poskakovat nahoru a dolu a ťukat. Nic horšího se nestane. Je to jen pro vymezení vůle, nahradil bych to například namazanym okroužkem.
Lepší železářství – pružná podložka zvlněná. Předpokládám, že nemusí být rozměr na desetinu přesný…
Já si to pak ověřím v Koloshopu, ale kdyby náhodou, neví někdo, která koncovka má venkovní průměr 5mm a 6mm? Já si myslím, že ta zatěsněná bude 6mm … ale nemám je, tak si to nepřeměřím.
https://www.koloshop.cz/…na-1-ks.html – tipuju 6mm
https://www.koloshop.cz/…pen-1ks.html – tipuju 5mm
Mam tady Aligator radici, vnitrni sirka 5,45 a vnejsi 6,3 mm.
Tak to ale bude na 5mm bowden. Většina bowdenů co se dnes na řazení používá jsou 4mm, tam bys měl koncovku s vnitřním průměrem 5.45 dost na volno a na nic :)
Tak to asi budou koncovky na brzdovy bowden. Prumery bowdenu jsou 4,25 a 4.95.
Pravděpodobně ano. Existuje i 5mm řadící ale dlouho jsem to neviděl.
Údajně se 5mm řadící přestaly vyrábět.
.
.
Ahoj, budou bez problemu fungovat Sram Code se Shimano SLX kotoucema?
Dik
Jasne, kotouce muzes menit jak chces.
Maximalne muzes narazit na rozdil prumeru 200 vs 203 mm, tim padem pridas nebo uberes podlozky pod brzdic.
Vyjimecne existuji adaptery pro 203mm kotouc primo bez pouziti podlozek… Pak bych si ohlidal, abych nekoupil 200mm kotouc
Samozrejme netusim co mas za velikost kotoucu ani adepteru, ale vubec se toho neboj
No pozor na to. Nektere kotouce maji vetsi tloustku a treba pak do Shimano trmenu je dat nejde, protoze to neseridis.
Takze krom prumeru je dobre si pohlidat i tloustku, kdyz kombinujes ruzne vyrobce brzd a kotouce.
Netvrdim ale, ze je to pripad vyse dotazovanych brzd a kotouce. Tam to bude ok.
Umim si predstavit ten 2.3mm kotouc ze by mohl byt problem. Ale 1.8mm Shimano a 2mm sram jsem stridal bez jakychkoliv problemu. Obracene by to melo fungovat taky, proslo mi rukama mnoho kol s kombinaci sram brzda/shimano kotouc.
Vždyť jo, tak jsem to myslel. Ja taky kombinuju kotouče Sram a brzdy Shimano. Ale když někdo napíše obecně, že je to jedno, tak jsem napsal, že existují i případy, kdy to jedno neni. :-)
Jasny vsak vpohode, z my strany to taky byla asi i zbytecne rozvedena odpoved. V jeho pripade by to melo byt kus za kus
Třeba v Magurách se používají 2mm kotouče a 1,8mm je minimum po opotřebení a opravdu lehce sjetý 1,8 mm Galfer už dělal problém…
Jakej problem, muzes byt konkretni?
Nechapu co by melo byt za problem
Problem Galferu je ten, ze se nejdrive projede prostredek brzdne plochy, kde je materialu nejmene. Pri vymene desticek pak nove zabiraji jen krajem a nebrzdi to. Vlastni zkusenost. Presel jsem na Formuly. Resi to nove Galfery Shark, ale ta cena.. :-)
Zkusil jsem to vyfotit, je to jen ilustracni foto. Jen aby bylo videt, kde se to probrzdi nejvic. Kotouce po 4000 km projete z kazde strany o 0,15 mm. Vzhledem k jejich cene je zivotnost dost mizerna.
Takto se ojizdi snad vsechny kotouce.
Všechny které mají podobně nerovnoměrné děrování.
Dobry no, to je ale vlastnost spatnyho vyrobku a ne nahrazeni 2mm kotouce kotoucem 1,8mm
4000km na kotouc? Ty asi z kopce moc nejezdis co:)
Kotouce lidi co nejezdi moc z kioce vydrzi 10000+. Já jsem na Centerlinech dal 7000km což bylo okolo 180 000m výškových, to neni úplně málo z kopce.
To je dost teda
Centerline je samozrejme asi nejlepsi kotouc v ty cenovy hladine
Obcas jedu i z kopce, tady v O.h. to jinak nejde. Ale brzdim malo, brzdeni je nepritel rychlosti :-)
Jako jo no ja jsem celkem posera to priznavam:))
Ja taky, 70.na krku, kazdy pad by mohl byt posledni :-)
Už to moc nebrzdilo, bo pístky byly „na doraz“, asi by tomu šlo poct přeplněním, ale do toho se mi nechtělo…
Jak dlouhé šrouby na kliky v případě předělání klik z trojplacky na jednopřevodník? Ty, co drží velký a střední převodník jsou moc dlouhé. Něco takového? https://www.kupkolo.cz/…gle_z102192/ Díky.
nebude lepsi koupit novy kliky?
Proc?
uz jenom proto, zeto lip vypada :D
To je asi tak jediny.
Nebudu kupovat nové kliky, když mám kliky, převodník i osu. Jen ty šrouby, co jsem měl v záloze už jsem upotrebil dříve. Proto nevím, jaká délka to byla.
Záleží také, zda je budeš používat s podložkami na výstředění řetězové linky. Na Ali máš různé délky a barvy za pakatel…
https://www.sram.com/…-sdlx-ult-b2 ve verzi 210×55 jde změnit na 210×50? Je to jen o vyndání spaceru? Díky
Pridani spaceru
Jen ty spacery nejdou sehnat samotný. Aspoň já teda do sidluxe nic nesehnal, takže mi tu radili soustruh, asi by fungoval i 3d tisk.
Ahoj jdu si pro radu zda řešit (reklamovat) či neřešit jezdit . Postřeh jsem od stávající měřič výkonu. Viz foto 4iii precision 3. Jsem novopeceny majitel :)
Jim ty fotky pošli (výrobci ne shopu) a uvidíš co oni na to. Když přijdeš do shopu, v nejlepším případě oni udělají to samé, v nejhorším ti poví svůj názor a pochybuju že mnoho mechaniků ví jak je to utěsněný :)
Ahoj, uvazuju o vymene orechu Shimano microspline za Sram XD (oboje 12s). Mam tu navic jedny kola prave s orecheme XD, ktery bych mohl pouzit, ale neni mne jasne, zda jsou orechy vzajemne kompatibilni mezi ruznymi vyrobci naboju? Na Shimanu mam naboj DT Swiss 350 a na Sramu je Novatec D792SB. Lze to prohodit nebo musim sehnat XD orech pro DT Swiss 350? Diky
Maximálně mezi jednou značkou je to kompatibilní a to ještě ne vždy.
Ne, prohazovat ořechy mezi různými značkami nábojů obecně nejde. Jiná volnoběžka, jinak udělaná osa. Někdy to nejde ani mezi různýma nábojema od jednoho výrobce.
Rozumim, budu muset tedy koupit novy orech – melo by tam pasovat asi toto ze? (boost osa, naboj Dt Swiss 350)
https://www.koloshop.cz/…ncovkou.html
Pripadne, budu pro vymenu potrebovat jeste neco? Na videu jsem videl i nejaky pruzinky, tesneni apod, to vse muze zustat?
prosim, nemate nekdo TIP na pevnejsi prevodnik, pouzivam < AbsoluteBlack Sram > 6mm ofset na klikach X0
problem je vtom, ze po nejakejch 5–6Tkm zacne smajdat v tom vetsim prumeru smerem ke stredu, az zacne skrtat o voditko retezu.
dekuji
Sram dělá ovál, superstar components – ale teď už je to oser brát z UK
jj na ten jsem koukal, nicmene cose ted staram o 2 kola me ty ceny zacinaji stvat :D
jj pripadal mi pevnejsi
zkus německo, tam je vše levnější
Oválný Garbaruk mi po cca 7k trailového ježdění nijak nešmajdá
diky kouknu
Dělá plné placky v odkaze je BOOST ale mají všechny verze
Dik
Wolftooth je taky OK.
jeto mozny, on stoji jenom 400kacek?
edit: tj kulatej :D
Wolftooth fakt není za 400kč :D
Taky tam vidím kapičku víc… :-D
Ahoj. Budu tahat nový kabely a hadice rámem. Má smysl nějak řešit kvalitu bovdenu na řazení nebo to je všecko stejný ?
Jezdím 12sp. GX Eagle ?
Shimano SP41. Znatelně hladší chod než s tím jagwire co dodává sram. Není to obrovský rozdíl, ale znát to je hlavně s eaglem.
Dík
překlep
Zdarec. Složil jsem zadní stavbu Gamblera, po výměně všech ložisek. Kupoval jsem celou sadu převážně kvůli dvoum spacerům pod trunnion šrouby. Mimojiné tam, kde jsou ty šrouby, tedy uchycení do tlumiče, tam byly obě ložiska na sračky.. Nicméně předchozí majitel z nějakého důvodu neměl ty spacery mezi tlumičem a rámem, ale prostě to měl jen přišroubovaný skrz ložisko. Asi mu to furt vypadávalo..
Ten spacer má asi 3,4mm tloušťku a je na každý straně, pochopitelně. Když to ale složím, tak ty šrouby částečně „odstávají“ nejsou zajetý po celým obvodu, i když jsou dotažený přesně na moment. To bych chápal, že se nemají dotýkat úplně ložiska, ale takhle moc? Měl jsem i problém, tam dostat ten tlumič přes ty spacery když byly ložiska nalisovaný úplně na doraz. Musel jsem je o pár mm šoupnout ven a až pak to teprve šlo. Je možný, že tím, jak to šášula jezdil bez těch spacerů, že by se to ohlo dovnitř? Je to hliník a když sem to měl poprvý povolený a všiml si že tam spacery chybí, tak mi přišlo že to dost pracuje..
To je naposled co kupuju rám po dementech…
Divný jako když to není v ose. :-(
Jako myslíš ten šroub nebo ložisko? Ty ložiska šly nalisovat vcelku pěkně, teda ty malinky, ty velký co jsou pod tím šly na *****.. Ale jinak ten šroub jde do ty kyvky a tlumiče jako na ruku, nepřijde mi to křivě..
Čoveče, asi to fakt neni v ose.. Rozebral jsem to znovu. Tady ukazka když to „vystředim“ připravkem na nalisování ložiska a zatáhnu. Přepokládam, že sroub by měl jít rovně. Ale evidentně to padlý nebylo protože na laku neni nic. Ale asi to fakt mohlo udělat to ježděni bez spaceru. Nebo nevim..
To může být takhle křivý už z výroby. Proto to vymletý ložisko.
To mě taky napadlo, ale vzhledem k tomu, že tam nebyly ty spacery, tak se to nemělo pořádně o co opřít a jak se to příčilo, tak to rozjebalo ložisko. Plus to odřelo tlumič a i ty nohy toho uchycení. To mě napadá jako jedinej důvod. Určitě tam ty spacery nejsou jen tak pro srandu..
No to samozřejmě nejsou,
tvl, to fakt vypadá jako ohnutý, ale to by ty šrouby musel dorvat na krev a spíš bych vsázel na žvejknutí imbusu, než že by uhnul ten matroš. Ale třeba je to bahno.
Tam je torx 30, která teda byla trochu ožvejkaná, ale šlo to povolit. Původně jsem chtěl koupit jen ty šoruby, právě kvůli tomu jak byly ožvejkaný, ale zjistil jsem že tam chybí tyhle spacery, tak jsem koupil všechno. Tohle mi ale nepřijde v pohodě. Samozřejmě to bylo celý zevnitř sedřený, tím jak to dřelo o tlumič, protože tam nebylo to vymezení. Nevím ale jak poznat, jestli je to skutečně ohlý, nebo ne..
To skoro vypadá že máš sadu na karbon rám
Neliší se náhodou kit pro karbon a hlínu?
Jak to myslíš? Já kupoval sadu šroubů a ložisek a to je pro Gambler od roku 2020 všechno stejný, nehledě na material
Ohlý oka vahadla, mohlo se to stát i tak, že někdo byl úplný hovado a neumí nalisovat ložiska a lisem to ohnul.
To v pohodě srovnáš.
Mysliš že to nepovolí, když to zkusim srovnat? Nemám to ale do čeho pořádně upnout a vlastně ani nevim podle čeho to srovnat. Nevim jak trefit osu jen ohybaním zpět.
Já bych to teda moc neohýbal. Může to naprasknout, může se zdeformovat nejslabší místo = díra pro ložisko.
Pravě. Jako můžu to zkusit, ale přece jen je to DHčko a zrovna tahle část se poměrně dost hejbe. Akorát je to 3.9k za nový no.. když to někde bude
Rozhodně ohnutý si myslím, přesně od ježdění bez spacerů. Sehnal bych nový vahadlo. Ohýbat to na dh kole je pěkná blbost.
Asi jsem stejnýho názoru. Myslim si že bych to nějakou zavitovkou roztáhl, ale tim že to je na DHčku, tak to nechci riskovat. I když by to třeba vypadalo v pohodě. Holt vytopim čtyřku. Lepší než rychlá změna geometrie někde mezi kořenama..
No tak jestli chceš kupovat nové vahadlo, je to lepší varianta.
Hele zkusil jsem to napravit. Udělal jsem rozpěru ze závitovky a matic a roztáhl jsem to. Šlo to poměrně hezky. Ale teď zase nevim jestli už to neni moc. Tim že nemám porovnání a nevim jak to vypadalo v originále. Tlumič tam dám volně i když tam jsou ty spacery. Co se materiálu týče, tak vypadá zdravě, nebyla to žádná velká síla. Ale kdo ví. Je to těžký posoudit. Takže babo raď.. Nový asi bude jistota.
Nevíte někdo čím povolit tuhle hvězdičku na XTR klice ?
Nepasuje na to klíč na kazetu?
Ne většinu stahováků mám ale tady nepasuje nic ani na Shimano stránkách v nářadí nic nemají.
Když sem https://si.shimano.com zadáš modelové číslo, tak ti to dá ke stažení Dealer's Manual a v něm najdeš seznam potřebného nářadí.
To jsem vše udělal ne není tam žádné nářadí. :-( Protože nářadí na montáž a demontáž na tuhle matku nepotřebuješ. Jen pokud budeš chtít vyměnit vnitřní šroub.
https://si.shimano.com/…C-M9120-4379 tady podle toho rozkresu to vůbec nemají zvlášť ale je to součást kliky.
Proč to potřebuješ povolit?
Aby to pak mohl snaz ztratit.
Potřebuju mrknout na šroub.
ahoj rychlodotaz, jake kliky dvojtác budou pasovat na tenhle rám rám
Vím že je to těžká historie-2003 :-(
ale nemá někdo tušení čím nahradit konusy pro XT přední náboj HB-M752
jedná se o konusy s integrovanýmí krytkami(labyrinty)
podle schémátka je označení Y21R 98030
Ahoj, může mi prosím někdo udělat jasno v označení DT swiss ráfků?
např. rozdíl mezi X1800 spline / P1800 Spline?
1800 je prý přibližná váha setu. Ale co udává to X / P ?
Některé ráfky jsou zase značeny např. 466D, X432, M442… to je asi uplně jiný značení…
Čeho se mám držet když chci slušný ráfky na XC (něco jako Mavic Crossmax a podobně)
Dík moc
Když koukneš na stránky DT a prolistuješ si katalog tak se v tom zorientuješ.
Rychlodotaz: mám 10sp silniční sadu 50–39–30 + 11–28 (Shimano 105, 5700), nejlehčí převod 30–28 je pro moje ježdění těžký, potřebuji kazetu 11–32 nebo 34, ale nevezme to hazka. Jak to co nejlevněji překopat na něco lehčího? GRX hazku?
Ne, GRX 400 je stejně přepákovbaná jako Tiagra 4700 a 11spd silniční řazení, se staršíma 10spd to nefunguje. Nejlepší by asi bylo sehnat starou 105 nebo Ultegru s delšim ramínkem.
Tady mají přehazku 5701, bere 11–32, je to možná varianta? Podle mě spíš překlep a bude to do 30z.
melo by jit cokoli 10 s od shimana krome vyse zminene novejsi Tiagry. Takze i toto.
Nebo MTB shimano do 9sp.
To bude asi trefa. Dokonce mám deore 9 doma, typ M592. Tohle mohu vyzkoušet. Děkuji.
Rozumím tomu správně, že řazení GRX 400 funguje s 9 sp MTB hazkou Shimano? Tuto kombinaci jsem vozil se starými Tigra pákami s opratěmi, ale u toho GRX 400 by to pro mě byla příjemná novinka :)
Nee, GRX má tah jako Tiagra 4700.
Starší 10sp silniční sady mají stejné přepákování jako 7–9sp silniční i horské sady, takže by mělo fungovat dát RD-R3000-GS, RD-R2000-GS a 11–34 10sp kazetu nebo horskou RD-M592, RD-M3100, RD-M2000 (SGS verzi) s kazetou 11–36.
Rychlodotaz: Má tenhle rám úchyt na kotoučovou brzdu?
Ano.
Uvažuješ-li o montáži kotoučovek na toto kolo,tak musíš mít i náboje kol umožňující montáž br.kotoučů.
Ano, ty dva výčnělky s dírou – tzv. IS standard – s adaptérem namontoješ normálně Post Mount MTB brzdu, podle velikosti adaptéru pak můžeš použít různou velikost kotouče.
Díky, měl jsem obavu, aby to nebylo na blatniky.
Má smysl pří zazimování kola vypouštět vidlici?
Proč bys to dělal?
A proč ne ? Kola mam zavěšena na zdí upustím tlak z vidlice del mého zbytečně ji držet pod tlakem .
Pod tlakem :-) ten tlak nicemu nevadí a nic tím technicky nedegraduje.Mas jako pocit že se tím ničí těsnění ve vzduchové komoře?
Když se o kolo chceš tak starat tak ji radši udělej patřičný servis.
Hele o můj servis se nemusíš bát, vidlice jsou vyčištěné mazané a kola taky , Jen píšu jak to dělám já. Nikomu nenutím jak to má dělat
Hmotnost kola je proti hmotnosti jezdce mala. Myslis si ze takove male zatizeni neco udela?
Za jízdy je tam násobně vyšší tlak, tak proč to řešit.
Rozumnější je tlak nechat a občas propružit.
Tak treba u vzduchovek na stlaceny vzduch, kde je tlak 200–300b se doporucuje ji mit stale pod tlakem. Bez tlaku naopak tesneni degraduji.
OK já jen že jsem to někde slyšel že je to vhodné dělat. Tak jsem si chtěl ověřit zda to skutečně má význam.
Tak jedinej mistr pres vidlice jetu Onuce
Hodím dotaz sem.
Hledám nějakou opravdu malou nýtovačku řetězu – nouzovku. Aby se vešla k přibalené duši.
Máte prosím nějaký ověřený tipy?
Zvažuju případně tohle:
Mam tuhle a je super. Malicka a perfektne funguje.
Za tu cenu mam od Topeaku celou sadu bitu s mini racnou, nytovackou a montpakama v nylon pouzdru
Gratuluju :-) Jestli dobre ctu, tak se ptal na nytovac, ne na multitool.
Slo ciste o divne vysokou cenu pouze za nytovacku. Navic od stejne znacky.
Sice nemá ten správný wow efekt, ale už několik let nedám dopustit na tento nýtovač https://www.kolokram.cz/…e-41-p19233/?…
Mám to samé (3×) a taky na něj nedám dopustit.
To nevypada spatne. Jde od toho odpojit ta nytovacka?
To je účel aby šla odpolij. Jeden imbus otočíš jako držadlo a druhým nytujes.
https://www.kupkolo.cz/…-tool_z6023/ tenhle je taky super
Moc velky:(
aha, je mensi nezli bombicka a vejde se do krabicky < force > od lepeni dusi, mam tam jeste spojku, knoty, ventilek, matici na ventilek, trn na knoty
ja jinej nemam takze ho pouzivam i pri vymene retezu, ne jenom, zeho vozim, takze jsem volil i aby byl max funkcni
Léčba kazety Dremelem – jakou použít frézku? Jsem si to představoval jednoduše, zakoupím frézky „téčko“ o síle 3–4 mm a průměru cca 7 mm. Kazeta stejně po poslední výměně řetězu trochu střílela, tak nemám moc co pokazit. Frézky takových parametrů jsem ale nenašel. Nejblíže jsem objevil toto (ty koule), ale ideální to není. Nemá někdo lepší tip, díky.
No kuličkou to sotva uděláš. Lepší jsou ty válečky. Ale spotřebuješ jich hromadu, ta kazeta je tvrdá a brusivo to není moc kvalitní.
Válečky by byly lepší, ale nedostanu se s nimi všude, kde je třeba :( Nebo stačí vybrousit jen zuby, kde nepřekáží menší pastorek?
Potřeboval bych prodloužit blatník. Můžete někdo poradit vhodné lepidlo na plast? Zkusil jsem Chemopren, ale nedržel ani náhodou…
Nahrat plamenem, nechat lehce povolit a pak spojit. Predpokladam ale, ze se jedna o dva plasty, ktere chces spojit.
pouzij 2 nyty a rozklepej je. Bude se to zvetsovat a zvetsovat, az se to zvetsi.
A dvě podložky.
MS polymer – Mamut apod.
Ahoj, neřešil někdo náhodou napojení hadičky na sram brzdič? Vím, že v originále je ta koncovka nalisovaná, ale já bych potřeboval na to napojit holou hadičku.
Našel jsem na ali koncovku , ale jak jsem na to koukal tak mi to přišlo podobný jako HOPE šroubení a to mi tam krásně padne.
Otázka tedy je jestli to bude bez problému fungovat? Nebo jestli máte i jiné řešení?
myslím že Hope jsem už na Sram dával a funguje to, jen jsem to teda těsnil Hope mosaznou podložkou
Super. Díky
Ahoj, muzu u klik Shimano XT FC-M8100 (boost, 1×12) vymenit originalni prevodnik za ten, co se prodava ke klikam XTR? Treba zde
https://r2-bike.com/…ank-32-Teeth
Pripadne jeste Garbaruk?
https://r2-bike.com/…ack-32-Teeth
Pripadne si necham doporucit :-) Potrebuju kulaty prevodnik 32z a nechci zadne tezitko jako je ten XT prevodnik…
Diky
SZ
Ahoj, máte někdo zkušenost zda je možná záměna klik Sh TIAGRA FC-4700 50/34T na kole superior x-road se středem pressfit Sh BB-71–41B za kliky Sh GRX FC-RX600? Děkuji
Je, jediné úskalí je jen v tom, že možná neseřídíš přesmykač a budeš muset koupit GRX (převodníky jsou o 2.5mm více ven), BB-71–41b jsou silniční ložiska, takže kompatibilní.
Srouby, co drzi platformu speedplayu na botach, nejdou povolit (dva ze tri). Zkousel jsem i povolovac sroubu, zatim se to nehlo. Jeste jsem je nestrhnul, ale povolit je potrebuji. Nejaky dalsi napad? Vrtacku nemam a asi bych ani nechtel riskovat :-)
drzim palce, brzdovka, WDcko, vyzkouset co bude lepsi, nechat do druheho dne a pak to zkusit, nicmene resil jsem to kdysi, a bez uspechu
Jestli se da do hlavy sroubu prastit, ne tuknout, ale fakt jebnout kladivem, tak by to pomoct mohlo. Lokalne sroub ohrat taky pomuze, treba zapalovacem do vetru, to je malej autogen :-)
Nalij tam Coca-Colu a nech 1–2hodiny působit a pak zkus povolit.
Diky vsem. Zkusim postupne. Zahrivani a ranu jsem nasel, ale blbe se to drzi na tu ranu a okoli je guma, ta bude horet driv. Ale nejak to testnu.
Pokud to dobře podložíš, mohl by pomoct úderový (rázový) šroubovák.
v tomto duchu, ale ten menší,tady jsi nejsem jistý který to je.
Zdarec nevíte někdo kde sehnat ložisko do hlavového složení horní 44×28,6×8mm Acros ale na jejich stránkách jsem ložisko nenašel jen celý horní díl.
To je znamení že se toho hlávka máš zbavit a dát tam nějaké kvalitnější. Já to udělal na prvnim rámu po roce provozu, na druhém hned.
Nějaký tip na hlávko které tam půjde když je to Canyon který si to u Acros objednává.
No vršek už si psal, 44×28,6×8 je specifikace vrchní půlky hlávka, ne ložiska. Takže například CaneCreek rozměr ZS44.
Netušim co je to za kolo – jaký je spodek. Na mtb je asi nejrozšířenější ZS44/56 takže 44 vrchní a 56 spodní.
52…Mrknu na to Je to Lux
Díky
Taková blbost, ale dost mě to překvapilo a nerozumím tomu. Měl jsem podezření, že mi bezduše ucházejí ventilkem. Když jsem ho vyčistil, spravilo se to, ale koupil jsem oba nové (galuskové, Presta), že to třeba bude ještě lepší.
Nové ventilky se mi ale nepodařilo našroubovat do pouzdra. Šlo to tak do třetiny až poloviny, dál se už začalo protáčet celkem dost utáhnuté pouzdro ventilku. Nebylo to přes závit, první část šla navíc docela lehce. Do této úrovně to ale nestačilo, po nafouknutí ucházel vzduch dost silně kolem.
Když jsem potom vrátil původní ventilky, šly nádherně zašroubovat až dolů.
Je to normální? :-)
Bohužel ne všichni výrobci používají u ventilků totožný typ závitu. to co popisuješ odpovídá rozdílnému stoupání závitu. S touhle nekompatibilitou jsem se kdysi dávno setkal u ventilku Caffe Latex a vložky Tufo.
Fuj to jsem snad jeste nevidel, i kdyz nekde v pameti se mi zda je nejaky jemny zavit :-/
Schrader je reseni!
To jsou věci… Už vůbec nevím, jaká mám na zápletech ventilková pouzdra, takže asi nezbývá zkoušet a jednou se snad trefím. Tohle bych teda nečekal :)
tak to nevim, kupuju cca 10 let jeden a ten samej, vsude pasoval, dokonce i do duse.
Ahoj, mam dotaz na hadici k brzdě Sram Level T.
Potřebuji dát delší hadici. Podle spare katalogu jsem našel číslo dílu 00.5016.168.010, ale tyto hadice mají podle fotek stříbrné olivy. Aktuálně má v sobě brzda červeně eloxované. Jsou s pákou kompatibilní i ty stříbrné? Díky
ty červené nahrazují stříbrné – jsou novější pasuje to , ale musíš měnit včetně trnu ke každé je jiný to vidíš už z fotek
Díky!
Ahoj, takovej blbej dotaz na tah brzdovýho lanka. Tahajou páky co jsou na ráfkový brzdy stejně jak na mechanický kotouče? Jde mi o řadu Claris ST R2000 na zimákovy, jestli bude fachat s mech. třmenama, nebo je to nějak přepákovaný jenom na ráfkový čelisti. Díky.
Pokud pořídíš třmeny určené pro silniční brzdy, pak je vše v pořádku a fungovat to se silničními pákami bude. Pokud použiješ třmeny pro MTB brzdy, tak to fungovat nebude.
Diky, mám možnost třmenů PROMAX DSK-300R kde slovo R na konci by mělo znamenat Road.
To bude v pohodě. Jednu dobu tento model býval na gravelech z Decathlonu a co jsem na nich měl možnost chvilku jet, tak mi přišlo, že brzdí hůře než třeba osvědčené BB7 nebo Spyre/Spyke.
Já jen přidám srovnání. Já je na gravelu 120 mám a brzdí lepe, jak Force CX. Spyre jsem nejezdil.
https://bike.bikegremlin.com/…mpatibility/
These are the brake lever types with their amount of cable pull per full lever travel (about 20-degree angle):
Here’s a list of mechanical brake calliper types with their ideal amount of lever cable pull:
Ahoj
Otec má Cannondale Trail SE3 a chce si udělat „upgrade“ na 1×12. Neřešme teď jestli to má smysl jen kvůli kolečku navíc a trochu jiným převodům v rychlé polovině kazety, ale chtěl bych jen vedět jak to udělat s ořechem. Náboj na tom kole je Shimano MT400 12×148mm, což má klasickej Shimano HG ořech. Na 12sp je potřeba Microspline ořech. Nemáte někdo tip jaký microspline ořech by šel na tenhle náboj? Lze to vůbec? V nejhorším by to bylo na výplet s novým nábojem… Díky
Jiný celý zadní kolo.
Buď nový náboj, nebo kolo s 12sp ořechem
Mno jeste by sla pouzit sram NX kazeta,ne? Ja to tak na zimaku mam na obyc hg orechu a funguje to.
Cannondale Trail nemá pevnou osu. Náboj je 141mm rychloupìnák. Myslim si že náboj přestavět na ms nejde, najdi si jeho „exploded view“ s číslama dílů.
to se mi nějak nezdá. Myslím že sem tam tu pevnou osu i viděl, když sem to viděl naposled. Mrknu na ten rozkres..
Vypada to jako pevna osa
12s kazety jsou na HG k dostání, klidne muzes začít jen zlehka.
To jo. Já bych se na to upřímně i vysral. Já jsem spokojenej se svým single speedem na DHčku.. :-)
Jde o to že on má 11sp, 11–51 ale chtěl by dole tu 10tku protože, když jede po rovině, tak se mu zdá, že by to chtěl rychlejší.. Zase když dá dopředu 32T převodník tak zase ztratí do kopce (jezdí v horách a už je starší). Třeba ty Sunrace kazety na HG ořech se ale dělají stejně od 11z..
Chápu, ještě se tomu dá pocitově pomoct oválem a pak nemusíš měnit nic dalšího…
Protože na hg ořech dát 10z nejde.
Co takhle zkusit oválný 32z převodník? Do kopce se s tim jede líp než s kulatym 32z.
Bohužel BCD 82, protože FSA kliky, takže už to je problem a k tomu všemu ještě Cartridge square taper BB, takže dát tam BSA73mm by bylo i finančně i pracovně náročnější..
Buď mu to rozmluvim a nebo holt bude jinej výplet a celá 12s sada.. :)
Což je ale nejlepší příležitost ty kliky vyhodit co nejdál a strčit tam shimano m6100.
To je docela dobrej nápad. Zkusim ho do toho natáhnout, že by se to udělalo rovnou celý
Pak už jen zkusim někoho kdo by mi pučil stahovák na ty starý kliky a klíč na cartridge, připadně najít někoho kdo mi to vyndá tak za pěťo, aby se to vyplatilo, namísto koupení, protože takovouhle blbost bych dělal jen tady a pak už asi nikdy..
A co mu dát 11–52 dozadu, když bys dal 32T dopředu?
Prosím o radu.
Je opravdu skoro dvounásobný rozdíl v ceně reálný? Není to flame, jenom mě to jako laika zajímá.
Chtěl bych se zeptat zda u vidlice Suntour Axon 29" RL-RC 15–100mm jsou nějaké tokeny objemu vzduchu už z továrny?
Ahoj. Nevíte prosím co je toto za brzdy? Došlo mě kolo pro synka, měly tam být mt200 a je tam toto, což asi mt200 nebude.
A paku to ma jakou?
Snad vsichni vyrobci si vyhrazuji pravo na zmenu specifikace.
Že asi nic nezmůžu to tuším, sunrace kazeta místo Deore ok, ale ty brzdy se mi moc nezdají.
Pořád je možnost to vrátit, volba je na tobě
Nějaká čína prostě, je to k vidění pod více značkama. Viděl jsem to jako Zoom, Radius…
Hrozní něco zásadního, když dám lehce jetý jedenáctkový řetěz (KMC X11) na devítikolečko (asi XT)? Oživuju starýho pevňáka, na stojanu to funguje.
No 11 je užší , jednou jsem dal 11 spojku na 10 z nouze a moc dobře to nechodilo .
nemelo by nic hrozit, jen presmykac muze hur radit.
Přesmykač se nekoná, je tam NW čínskej převodník, bude to kolo na pumptracky nebo skákání.
Zdravim, půjdou kliky určené pro domeček68/73mm ( DEORE FC-M5100) do domku 92mm s pressfitem? Dík za odp.
Ano
kde ses docet, ze jsou urceny jen pro 68/73?
Asi vychazi ze specifikace Shimana, kde sirku v mm uvadeji jen pro zavitove stredy. Ale opravdu se nemusis bat, je to kompatibilni i s pressfitem.
Ahoj může mi prisim nekdo poradit co kam patri? Konverze na microspline u kol fulcrum..... nedošel mi návod jen díly v sáčku…předem diky.....jedná se o černou rozrizlou podložku a pak i hlinikovou podložku.....dale pak černé těsnění to si myslím že přijde zastrčit do ořechu microsplín :)
Viz nákres
Jé, nad tím jsem taky uvažoval. Mám Fulcrum Red zone 5. Jenže mám s pomocí origo redukcí zadní osu upravenou na 12mm/135mm a nebyl jsem si jistý, zda to jde i s tím kitem na přestavbu na Microspline.
Je ta stará a nová osa stejně dlouhá a jde tam použít redukce?
Kde a za kolik jsi sehnal?
Čau neni, stara ma 133mm a nová 141mm…
Bike24 …61 eur…
Ale ani za prase to nemůžu složit dohromady, přebývá mi na straně kotouče nějaký 3 mm a nemůžu dosednout a dotahnout ten černý bazmek …šroubek na dorazu
Hmm, tos mne nepotěšil, ale čekal jsem to. No nic no. Aspoň ušetřím za spotřebák.
Rozkres té osy je tu https://www.gambacicli.com/…st-hubs.html
Tak už asi vím kde je chyba…a bohužel ne na mé straně.
Já mám NE Boost rám 12/142 a objednal jsem kit MS12AL2AFS…správně
ale byl mi zaslan kit MS12ALBAFS pro boost ramy
Foto1…pozice kdy je ořech microsp na svém místě
Foto2…pozice ořechu mírně cca.2–3mm vystrčená
Potvrdí mi někdo toto zjištění než to budu pracně vracet.clovek by řekl že Němci jsou precizní:(
To na tom kitu nebylo žádné označení?
https://www.gambacicli.com/…_body_IT.pdf
A navíc neboost kit je myslím jen na AFS nábu. A ty máš 6 bolt uchycení kotouče. Viz tabulka v té dokumentaci.
Dik za odkaz…na sáčku je číslo které nikde nevidím…
Úplně jsem v lese nevím, že já vůl se do toho vůbec pouštěl mel jsem ty kola hodit do šmelcu ......:(
AFS=center lock? Ja si rikal co ta zkratka znamena ..Tak jsem tase o něco chytrejší a o něco chudší :)
AFS je centerlock.
Hoď to na bazar. To se možná prodá. Nebo jim to pošli zpět a dostaneš peníze zpět.
Já bych to bral hned, ale bohužel tím, že mám zadní stavbu na rychloupínák. A jak si psal že je delší, tak to nejde použít s redukcema. Já šel do fulcrumu proto, že ta původní osa šla předělat na 12mm/135mm a já si koupil osu 12/10mm od Reverse components, takže takové něco mezi pevnou osou a rychloupínákem.
Jen ti nasadim brouka do hlavy, nemáš nahodou možnost tu zadní stavbu předělat z rychloupínaku na pevnou? Na mém Treku to šlo diky converzni patce :)
Nejde. Je to Canyon Grand Canyon AL SL 6.9 z roku 2016. Uz takto jsem z toho vymackal asi maximum.
Striham hadice, bovdeny a uz me sejruje, jak se mi to zvyka (mam obyc kleste od Force). Je nato spoleh v 80%, coz neni to, co bych chtel resit.
Muzete mi dat tip na kvalitni kleste – bovdeny & lanka & opletene hadice?
KNIPEX 9562190 kleště na lanka
OK diky a to je pouze na lanka nebo to zvladne i bovdeny a opletene hadice (Hope).
Nevadi mit dvoje kleste, ale radsi se ptam ;)
Znacka ideal, dekuji obema, jdu objednat.
To ti nakrájí klidně hřebíky, Knipex tyhle věci celkem umí. Cobolt 250 máme v dílně přes 10 let, nastříhaly tisíce drátů (do výpletu) a další různý věci včetně lanek, bowdenů a furt krájej jak za mlada. Ty na bowdeny máme jen krátce.
Stale vyndavam modularni matice Look z klik. Chtel jsem koupit delsi sroub v Hutnikovi, abych to mohl nejak chytit (protoze pedaly mam wattakove), ale tam takove srouby nemaji. Muzu teda zkusit stare pedaly z dalsiho kola, ale do nich taky moc mlatit nechci. Jeste nejaky jiny napad, co by se tam mohlo nasroubovat, abych to treba zkusil vyklepnout? V bikeshopu se dusovali, ze to prilepene nicim neni. Vozit to tam, kde to delali, nechci (spatne vzpominky).
začal bych nějakým olejíčkem (petrolej, WD, silikon) na pár dní/nocí.
Dále bych pokračoval plastovými pedály a z nich vyloupnutými osami.
Nejblíž pedálovému závitu (9/16, 20 závitů na palec) je metrický závit M14×1,25, ten je prakticky nesehnatelný, zejména v levém provedení.
Pokud chceš plastové pedály na osy, za zásilkovnu Ti je pošlu. (pošli s.z)
Další alternativou je kus tvrdého dřeva seřezaný do trojúhelníku který opřeš o tu pidiplošku „okolo“ závitu.
To je ale poslední zoufalý pokus.
Jinak spíš než kladivo bych použil svěrák/ truhlářskou svěrku.
Diky za nabidku os. Plastove pedaly mam ve sklepe. Zatim jsem sundal speedplay pedaly z druheho kola, ktere jsou akorat do ruky a zkusil to s nema rukou tahat. Nic. Olej, redidlo i povolovac sroubu uz jsem zkousel. Proti tomu speedplay pedalu zasroubovanemu naopak jsem dal imbus a do nej opatrne klepnul, ale taky nic. S klikama v kole do toho nechci mlatit, protoze to odnese stred.
Jak bys pouzil tu truhlarskou sverku? Asi uz jsem po dalsim pokusu unaveny, nejak mi to nedochazi.
Jak píše Novas- bude to zarostlé.
Vycházím z toho, že vložku vytlačuješ směrem k rámu.
TJ na zadní plochu kliky dát vhodnou podložku (s dírou) Pod ni vhodnou podložku bez díry- tj budeš mít prostor kam vytlačíš úkosovou vložku.
Z přední strany kliky zašroubovat do vložky osu z pedálu bez těch předních podložek, rozumně utáhnout. (možná by se hodilo ji uříznout flexou na délku závit + 2 cm)
Všechno sevřít truhlářskou svěrkou tak, aby jsi jejím dotahováním tlačil osu z pedálu směrem k podložce s dírou.
(tlak v ose pedálu dovnitř)
Ještě jednou zdůraznuji- bez těch „předních“ podložek
Pořádně dotáhnout, opravdu naplno. Pokud to nestačí, klepnout po ručce stolařské svěrky.
(spodek svěrky položený na tvrdé podložce)
Pokud nepomůže, nechat našponované a použít petrolej/ wd a pod přez noc, další den opakovat.
Mlátit do toho jak datel skoro zaručeně povede k zničení závitu nebo k ráně kladivem „těsně vedle“.
Alternativně lze udělat totéž se svěrákem… ale z mého pohledu tam není ten cit.
Diky jeste jednou. Musim sehnat podlozku, stare pedaly a sverku, nez se do toho pustim, ale snad by to mohlo jit. Akorat mam trochu obavu, aby se nepromackla klika. Asi bych jako tu podlozku s dirou pouzil nejakou tvrdsi gumu. a az na to neco tvrdsiho bez diry.
Asi bych tu podložku dal dřevěnou.
možná podloženou kouskem duše. (a jako první bych stejně zkusil jedno klepnutí po té osičce)
Hlasim, ze se povedlo. Truhlarska sverka mela podlozku na sroubu presne o rozmeru diry v klice, takze idealne sedela na matici. Stacilo tedy vyrobit drevenou podlozku na kliku z druhe strany. Z preklizky mi tatka vyrobil kus, ktery mel vyrez na matici a zlabek na kliku, aby na oble klice nesjel. Jeste druhy kus, ktery poslouzil jako podlozka pod sverku. Napoprve ani maximalni dotazeni nic nedosahlo. Prestrikal jsem povolovacem sroubu a zkusil na druhe klice. Celkem rychle se ozvalo lupnuti, nastesti spravne. Povzbuzen, zkusil jsem dorvat i na prvni klice a taky povolila. Diky za rady.
A ted, cim to maznout, aby se to zase nekouslo? Mam doma vazelinu, Loctite, anti-seize. Klonim se k anti-seize.
jsem rád že se povedlo.
mazat… nevím jak na dural, na ocel-ocel bych použil tu antiseize (protizáděrovou měděnou)
čtyřhran ocel- dural mažu obyč vazelínou nebo podle „dědkovského“ receptu včelím voskem.
Zkusim vazelinu nebo anti-seize. Diky za pomoc. Jeste me cekaji srouby v tretre.
Park Tool ASC-1 AntiSeize mohu doporučit
Rádo se stalo.
Jen takové varování – takovéto věci (úkosy) mají snahu se chytit i když je namažeš… potom teda výrazně méně.
AD Šroub kufru: zkus se poptat po úderovém šroubováku, teda jeho zapůjčení.
(míním ten po kterém klepneš kladivem a on se maličko pootočí – ne dotahovačku/ povolovačku kolových šroubů v pneuservisu)
V krajnim pripade to objednam. Uzs mi posilal tip na ten uderovy sroubovak. Jeste musim testnout zahrati, asi fenem. Nechtel jsem dalsi naradi, ale mozna nebude zbyti.
Ty kliky vypadaji zatim dobre. Takze jestli se to zase kousne, mozna na to ani neprijdu. Zkraceni pomohlo, zda se.
ad úderový šroubovák… pardon, nepamatuji si že jsem Ti o tom psal
Radeji dvakrat nez vubec :-) Jeste jsem ho nevyzkousel, takze je to stale relevantni.
Úderový šroubovák je supr věc. Ale musí být hodně dobré bity.
a super pevnej podklad do ceho busis :D na tretrach jsem skoncil s gumovkou
Gumovkou?
to das, verim ti :DDD
Jaky mas? Nasel jsem hezky od Wery, ale nejsem si jisty, ze bych ho dostatecne vyuzil. Spis pujdu do nejake levnejsi varianty.
sežeň nejlevnější pedály, vykuchej osy a použij podložku pod pedál. Zalepený to být nemusí, může to ale být srostlý – styk karbonu nějaké hliníkové vlepené vložky, další hliníkové vložky a ocelové nebo titanové osy pedálu, to musí být galvanický království.
Ahoj,
Pujde tenhle saltr https://www.kupkolo.cz/…120_z111448/?…
Ke starsimu razeni M780?
Oboje 10 sp.
Na kole je 3×10 a 32z kazeta.
Dk
Nevidim duvod proc ne.
Dik
Z hlediska kompatibility s řazením to kompatibilní je, ale vzhledem k rozsahu převodů je to hovadina, dej tam tohle v provedení SGS
Je ale o 250,– drazsi.
No to je majlant. Zas má stabilizátor řetězu a řada M6000 mi přijde líp udělaná než M4120. RD-M610-SGS, která je bez stabilizátoru, bohužel není dostupná za adekvátní cenu.
Tech 250 by bylo dobrych usetrenych. Ale jde mi o to, jestli hazka i na 11sp pujde na to stare razeni a kazetu.
Beru tu drazsi SGS.
Kompatibilita s řazením ano, s kazetou a převodníky ne, přehazovačka má specifikovaný Min. Low sprocket 42T, ty máš 32T a Max. front difference 10T, ty máš 18T.
Za 250,– by mel jeste XT kladky k tomu.
Ahoj, mám takový rychlodotaz.
Našel jsem ve sklepě starýho favorita, docela zachovalej, ale chci si ho předělat, alá gravel, MTB už mám a chci něco mezi silničkou a gravelem. Je mi jasný, že to není úplně ideální volba, ale pouštím se do toho i abych měl nějaký projekt.
Největší problém co řeším jsou nové pláště, původní kola jsou i podle pneu 27, ale gravel pláště jsou 27.5 nejmenší a momentálně se mi nechce investovat do nových kol.
Jde to k sobě nebo je to úplně mimo? Nikdy jsem tohle vlastně neřešil a jsem v tom docela newbie.
Díky za rady! :))
Ne, potřebuješ 27× 1 1/4 což 27,5 nejsou.
Pokud jebtonopravdu Favo, tak ty byly 622 a 630 kola Takze moc nechapu co resis
Tak tak, 27× neco byly myslim 630 prumer.
presne tak, plati, ze 27>29 a 630>700
Co přesně za rozměry je napsáno na těch pláštích?
pláště kup podle původních budou na nich čísla 622×25, 622×32 (28×1 3/8×1 1/4) , tam kupuješ plášť o rozměru 622 a šířce co se vejde do brzd, rámu. (tak 622×40 tam nacpeš zaručeně)
Pokud je na původních pláštích 630×32, resp 630×25 (27×1 1/4) tak potěš koště na ten rozměr snad dnes nic neseženeš
Obecně- Favo jsem v 80. letech jako „gravela“ používal,– nic jiné totiž nebylo- ono to jako jde, ale je to tak docela na kočku- klasické Favo kola jsou měkké s nekvalitním výpletem, nebrzdí (teda centriky jo), malý rozsah převodů, rám uhýbá pod záběrem, nebo se rozklepává v rychlejším sjezdu. No, praskne málokdy, pokud teda má kované koncovky a není chycen korozí zevnitř.
Vše lze vyřešit, ale z toho Favorita ti potom zůstane tak sedlo- pokud Ti sedne.
Pokud si chceš hrát- proč ne, ale výsledek bude silně kompromisní, když budeš chtít pořešit vše,utopíš v tom víc než za ojetého gravela.
Čest. Chci jen udělat rychloservis na Rockshox Judy Silver, tzn, vyměnit gufera, pěnový kroužky, vyčistit a dát olej. Nemám ale ten narážeč na 30mm nohy, ale jen 40 a 35.. Lze ty gufera nahodit normálně přes ořech z gola sady? Nebo starým guferem? Postupně zatlouct kulatinou? Nechci to zbytečně kupovat, protože už to asi nikdy nepoužiju.. není to moje kolo. Díky
S citem to jde čímkoliv.
Ořechem to půjde určitě, na 30mm gufero bude potřeba tak 36mm ořech, nebo nějaká trubka podobnýho průměru bez ostrých hran. Kulatinou nee, je potřeba to naklepat přes plochu okolo břitu, ne přes břit, kterej je výše.. Starym guferem je to nesmysl,
S umytejma rukama by to šlo i postupně dokola sklepávat po obvodu.
Jj, tak jsem to myslel. Naklepat to po obvodu, ne nahoře přes ten břit. Zkusim v práci někde sehnat kus trubky, nebo zajdu někam pro kus PVC trubky, to by mohlo stačit.
Ahoj všem. Mohu místo mechanické ultegry 2×11 dát hydraulické GRX 2×11? Myšleno výměna pák a třmenů. Zbytek by zůstal ultegra tak, jak je teď.
Jo můžeš
Ahoj, jak by se dala odlepit alu sedlovka od karbonového rámu? Vůbec s tím nejsem schopen pohnout. Kolo mám z druhé ruky, po koupi jsem si jenom nastavil výšku sedla a už s tím nehýbal. Netuším tak jestli tam byla třeba nějaká pasta.
Jednak chemickou cestou.Různé ruzpoštěče apd.
Nebo mechanickou.Pokud není ta sedlovka drahá,tak ju,,obětovat,,
Chytnout kolo za sedlovku do svěráku a pokusit se ju protočit.
Taky se někdy musí vyřezat.
covece vyrezat, si nedovedu predstavit, po jednom padu jsem urazil karbonovou presne u objimky, takze nebyla zaco chytit, nakonec jsem musel udelat sroub s velkou podlozkou a sedlovku vypacit za spodni hranu. asi bych si dal velkej pozor abych ji neukroutil nekde tesne u ramu
Já sedlovku už 2× vyřezával.1× al.v crb.a 1× crb. v crb.
Je to vopruz,ale podařilo se.
Prolejt to dotkou, obětovat sedlovku – zarvat jí do velkýho svěráku a točit s rámem.
mozna do ni nejdriv bacit seshora
Nepomůže. Tam fakt buď vykroutit nebo vytáhnou obří silou – z ocelovýho rámu jsem sedlovku tahal kurtama s ráčnou mezi dvouma stromama a ještě na tom skakal jak na slacklině – rám okolo středu k jednomu stromu a sedlovka s ocelovýma tyčema místo ližin sedla za druhý strom. Ale s karbonovym rámem bych si to netroufl.
no, ja bych mel zase docela respekt, stim kroutit, mozna jsem jenom srab. ale je fakt, ze tam ta sedlovka muze drzet jako prilepena. docela mam brouka, nehejbal jsem s ni uz asi 6 – 7 let a sedlo ketry tam mam uz nedelaj, takze treba to budu resit taky :D
Obetuj sedlovku. Sundej sedlo a poradne ji ohrej, normalne plynovym horakem. Ram omotej studenym mokrym hadrem. Maximalne 5 minut prace
Pounauceni pro priste, pri koupi kola zkontrolovat hybnost sedlovky
A čeho tim docílí co? Sedlovka se roztáhne = půjde to ještě hůř. Navíc by riskoval rám, ohřeje to na 150°C a může to zmuchlat jak hadr.
Ja mu neradim at ohreje ram na 150°C
Pokud nejsi magor tak tomu ramu nic neudelas, presne pro to je dobry ho omotat treba uterkou namocenou vev tudeny vode
A ano, princip spociva v tom jak dobre tusis, ze se ten hlinik roztahne, tzn se to v tom pohne. Delal jsem takovou vec x krat bez problemu
Ale jasny urcite je lepsi omotat sedlo kurtou a privazat za strom:)))
Tyvole ja Te povazuju bez ironie za jednoho z nej cyklo mechaniku tady a urcite si od Tebe rad necham kdykoliv poradit, ale tady sorry…
Pak samozřejmě musíš počkat, až ta sedlovka zase zchladne a ne ji zkoušet ven rvát nahřátou :). Tím pnutím při zahřívání sedlovka povolí v místech, kde je srostlá s rámem. Odborníky je to sice neuznávaný způsob, ale je plně funkční a takřka bez námahy.
No já jsem to totiž s jednou zkoušel, nahříval jsem to let lampou snad 10 minut a ani prd. A to jsem to pak měl zakurtovaný za střed a zámek sedlovky mwzi 2 stromy a skákal na tom a i tak nic.
A dostal jsi to nakonec nějak ven nebo se nepodařilo?
Jo jasny, extrem je extrem. Urcite jsem zazil desitky neresitelne srostlejch soucastek i mnohem vetsich rozmeru(ne teda na kole). Ildyz popravde cim mensi tim horsi, jelikoz se razantne snizuje hranice pouzitelny sily.
Hlinik ma velkou vyhodu v tom, ze roste mnohem rychleji nez drtiva vetsina jinejch materialu. A presne proto se to v tom karbonu krasne pohne. A jak psal Jiri, musi to vychladnout, coz je u hliniku opet relativne rychly
I proto jsem pouzil vyraz „obetovat sedlovku“ vyhrat do pekel a pak uchopit velkejla sikovkama a do nich klepat palici
Potřebuji poradit jak ucpat brzdovou hadici při demontáži brzdy z rámu.
Na kole měním rám a potřebuji stávající brzdu ze starého rámu demontovat a protáhnout hadici novým rámem. Jde mi o to, aby z hadice nevytekl olej do rámu.
Napadlo mě vyřešit co tak, že dokonce hadice zašroubuji krátký vrut, nebo do ní vrazím drátu o správném průměru.
Máte někdo jiný nápad jak to vyřešit.
Díky.
J
elektrikářská izolačka?
Vypustit olej?
Když ji vytáhneš jemně tak z toho nic nevyteče.
Dělám to tím vrutem.
Poškodíš tam povrch a nebude to pak těsnit.
Ten centimetr hadice pak ucvakneš, ne.
Aby pak nemusel kupovat novou, že je moc krátká.
Ježíš to je jasný, že to pak ucvaknu. Když potrebuju i ten centimetr zacpu to jinak. Shimano ani nezacpávam, vycákam olej mimo do hadru a neřeším.
Jen dotaz, čemu to přesně vadí? Jediné, kdy jsem to řešil je DOTka, kde mám divnej pocit z té srajdy, aby to neudělalo nějakou paseku, i když asi taky neudělá. U minerálu jsem nato prděl, neteče to z toho jak z kohoutku.
Klidně tam narvi vrtu, stejně pokud taháš vnitřkem, budeš to muset nějak chytit a protáhnout. Pokud máš krátkou hadici – izolačka / zaklepat a nechat vytéct olej, případně otevři třmen a nech vytéct olej.
Na tohle jsem si kdysi nechával vytisknout na 3D tiskárně zaslepovací piny. U vrutu jsem měl obavy z důsledků poškození vnitřní části hadice, snad jen pak tu část uříznout.
Ano, strihnes to.
Hele já na to sice měl vždy nářadí nebo nějaký záslepky z nových brzd, ale nebál bych se po použití vrutu rozumné velikosti to pak použít i bez řezání.
Z principu trnu a olivy vlastně na vnitřním povrchu tam, kde je trn moc nezáleží. Oliva stlačí hadici okolo trnu a zářez od závitu na to nebude mít žádný vliv. Trn nic nemusí utěsnit, těsnění je spoj těla paky/olivy/vnějšího povrchu hadice a trn je uvnitř jen k tomu, aby oliva nezmačkla hadici, jinými slovy aby se měla oliva o co opřít.
Nesmysl. Oliva je tam prave proto, aby utesnila hadici kolem trnu.
Hadici kolem trnu sice utěsní, ale je to jedno. Kreslit ti to nebudu, zkus to sám.
Souhlas. Nové trny od Sramu mají na sobě také závit, do hadice se šroubují.
Zkouším to denně v práci a vím, jak to funguje :-)
To nic nemění na tom, že kolem trnu to těsnit nemusí, fakt ti to musím kreslit?
Nic mi kreslit nemusíš. Tobě to těsní zřejmě jinde než všem ostatním, ale globálně jsou spokojeni všichni, takže cajk :-)
edit : a nebo jo, nakresli to, ať se pobavíme
No moc mi to kreslení nejde haha. Jestli se živíš krimpováním hydrauliky, šikovnej, taky jsem to dělal ale v brzdě je to fakt úplně jedno.
Trn, oliva, hadice a tělo páky jsou asi jasný :)
Modrý je kompresní matice, růžový olej. Ten olej se může dostat a dostane mimo trn a jeho úniku brání spoj mezi pákou a hadicí, utěsněný olivou. Mezi trnem a tělem není nic co by opravdu těsnilo, tudíž ani únik kolem trnu by neměl na nic vliv.
Čoveče, to mi nejvíc připomíná panáčka s koulema a pérem až na břichu :-D
Jde o to, že olej se nesmí dostat mimo trn :-) Olej proudí vnitřní trubičkou hadice až k trnu, pak se v páce utěsní čelem trnu a tak máš kompletní utěsněnou trasu oleje. Nikde kolem trnu nedejbože olivy nemá olej co dělat. Možná myslíme oba to samý, ale nejsem si úplně jistej. Jak jsem psal na začátku – oliva se slisuje (zmenší svůj vnitřní průměr), tím vytvoří tlak na hadici a ta se utěsní kolem trnu.
Pracuju s tlaky kolem 300barů, takže každá netěsnost se objeví ve vteřině, jednak akusticky a taky pěknou sprchou. Řekl bych, že za 15 let už trochu vím, jak to funguje :-)
No tlaky nevím jaký na kole jsou, alw hadice jsou dělaný na 6000psi většinou takže to může být podobné.
Ano, oliva utěsní hadici kolem trnu, ale ty se určitě vyznáš líp v hydraulice a jak to má fungovat, já se zase vyznám v kolech a viděl jsem nejednu hadici s olivou nalisovanou příliš blízko konci kde se trn nemohl dotknout těla páky (vím, je to špatně!) a na funkci to nemělo žádný vliv. Vždyť ten trn do těla prakticky tlačí jen silou, jakou držíš hadici v těle při nasazení nové olivy (u většiny brzd kde hadice jde skrz olivu celou, ne jako sram). Dotažením matice deformuješ olivu (čímž se utěsní v těle) ale na trn tím o moc víc nepřitlačíš.
Ok
Hele dava smysl co rikas, tak se zeptam na souvisejici vec, treba jsi to zkousel. Prohazujes Shimano trny mezi hadicema? Ten jeden je trochu mensi a jde do hadice o dost lehceji. Zrovna jsem to z neiodstatku zkusil, tak jestli mam cekat peklo na zemi. Protoze po ozkouseni se zda vse oka.
Nezkoušel, a čistě proto, že se rád držím toho co je odzkoušené to nemůžu s klidným srdcem doporučit, nicméně z logického pohledu nevidím proč by to po prvotním složení nemělo fungovat. Konec konců na přibližovadle mám v shimano brzdě sram olivu a taky to jde :)
No jo, to sou ty zpovykany fachmani s kyblama dilu za zady:) Me prave dosel spravny trn v nejhorsi moznou chvili, tak jsem bud mohl akci prerusit a nebo risknout stribrnej… A dik!
Shimano má minimálně dva druhy hadic, takže také různé trny.
BH59 – vnitřní průměr hadice 2,3 mm,
BH90 – vnitřní průměr hadice 2,1 mm.
Pokud si to teda správně pamatuju, řešil jsem to při výrobě jejich záslepek.
No, jako bych psal neco jineho:) Vzdyt se presne ptam, jestli se to prohazovat da nebo, ne…
No, nemelo by se.
Jestli sem budu psat jeste za rok tak muze:)
Jo, fungovat to bude, oliva to stlaci. Neni to zadna atomova veda.
A nebo pouzit ty pro BH59 to jsou myslim ty mosazne.
Pokud se nepletu, jde hlavně o to, že BH90 má větší díru v trnu a při prohození může páka pumpovat. Nějak to fungovat bude.
Zatuhlo mi levý ložisko v pressfit středu, s WD 40 to trochu povolilo ale pořád nic moc… Dá se s tím dělat něco jiného než koupit celý nový střed?
Ne
Jde vyměnit jen ložisko,ale ty plasty už mají něco za sebou,je lepší/bezpečnější to vyměnit raději celé
Ok, díky
Mám na gravelu odpruženou sedlovku Redshift Shock Stop. V návodu píší, že je bezúdržbová a že se nemá mazat, pouze udržovat v čistotě. Po dvou letech začala vrzat. Napadá vás, jak se toho vrzání zbavit, aniž by se to muselo nějak rozebírat. To řešení je takové kompaktní, nedovedu si představit, jak vy se to rozebralo.
Potřebuji vyměnit prostřední převodník na Deorku 3×9 32 zubů. Je nějaký rozdíl mezi SH DEORE M590 a SH FC-MT300 ?
jsou kompatibilní ?
Dle foto maji stejne PCD, takze jo.
Mám dotaz – https://www.cube-store.cz/…k--n--black/ má to pevný osy? Nějak se v tom nevyznám už :D
Nemá – náboje QR jsou rychloupínák.
Ahoj, potřebuji vyměnit průmyslová ložiska v ořechu, kde je ložisko, pak distatnční rozpěrná trubka a následuje druhé ložisko. Problém je v tom, že za prvním „horním“ ložiskem je segrovka, takže to nejde jednoduše vše vyklepnout. Musí se nejprve vytáhnout krajní ložisko, které ale není za co chytnout či klepat. Vím, že je potžeba tzv. stahovák který ložisko chytne za vnitřní kroužek – stahovák se vsune do ložiska, utáhne se a tím se rozevře (zvětší průměr). Pak už mohu přes stahovák ložisko vyklepnout či vytáhnout.
Existuje nějaký cenově přijatelný stahovák? Zatím nacházím jen celé sady za tisíce, které jako hobík nevyužiji.
Nebo nedá se to nějak „opít“ v amatérských podmínkách a ložisko nějakm udělátkem vytáhnout?
Ložisko má vnitřní průměr 15mm.
Díky za zkušenosti.
Upravenou kovovou hmoždinkou do dutin. Na rozepření hmoždinky použijte třeba důlčík.
Myslíš něco takovýho.
Nahrat jsi to zkousel? Casto staci nahrat a klepnout s tim o stul. Varianta B je odsunout distancku stranou a vyklepnout za vnitrni krouzek.
Jinak ta hmozdinka by mohla zabrat, pouzil jsem ti kdysi na nejake lozisko zadni stavby a slo to v pohode.
Nenahříval jsem, ale klepáním o stůl se to nehlo. Distančka odsunout nejde, vše je natěsno. No ještě tu distančnku zkusím trochu silou posunout stranou.
https://www.ataxtech-eshop.cz/…i-friulsider
Když do kotvy dáš závitovou tyč, tak první matkou kotvu roztáhneš v ložisku a trubkou se zapřeš přez dvě podložky a další matku o tělo ořechu.
Ta kotva Fliulsider vypadá použiteně, vybrat správný průměr a hurá to zkusit. Díky.
Jakákoliv kotva do betonu s rozpěrným konusem.
já si do těla té kotvy na kraji vybrousil dvě plošky a držel desítkou klíčem :-)
Čau, snažím se vyklepnout pressfit střed ale ani se to nehne. Jsou na to nějaký triky nebo postupy? Používám https://www.koloshop.cz/…6,-BB90.html a velký kladivo, mlátím do toho docela dost ale mám strach abych to nepřehnal. Začínám levou stranou podle instruktážního videa, rám je karbon, Cube Stereo 120. Dík za rady.
Ještě doplním, střed je SM-BB 71–41
Jakou stranou začneš je úplně fuk. Chce to dobrý stojan a ideálně někoho, kdo ti to z druhé strany zapře rukama okolo středu a prostě do toho řezat. Tyhle Shimano středy se při vyrážení často rozpadnou, vyrazíš jen ložisko a miska samotná zůstane trčet z rámu, pak je potřeba zničit a kleštěma vytáhnout tenký plastový tunel mezi miskama a potom můžeš vyrazit misky poklepem na střídačku zevnitř po obvodu.
Dík, přesně takhle to dopadlo, ale je to venku…
Zjistil jsem, že mezi přehazovačkou (stará 10rychlostní Ultegra) a vodítkem je notná vůle, která možná způsobuje, že při vyšší kadenci se chod řetězu zdá jaksi nesouměrný (třeba je ale problém jinde, nevím). Dá se s tím něco dělat? Utažené to je. Ta přehazovačka už má určitě dost za sebou (ale nejsem první majitel).
Dá, vyměnit přehazovačku :)
Vůli máš konkrétně kde? Dají se vyměnit kladky/kolečka za nové, dá se vyčistit/zkontrolovat/namazat napínací kladka (ta se dá zkontrolovat tak, že se shodí řetěz, nebo alespoň sundá z převodníků a můžeš zjistit, jeslti kladka nedrhne při napínání a dostatečně napíná).
Nicméně pokud má přehazovačka už mnoho desetitisíc, je asi lepší investice sehnat novou, zánovní, či bazarovou, co je ještě funkčně OK.
Taky jde o to, kde máš konkrétně tu „notnou vůli“ – mezi konkrétně čím a jak si tu vůli odhalil?
Je to vůle mezi přehazovačkou a vodítkem, v uchycení. Zjistil jsem to při hledání příčin toho zvláštního chování, popsaného výše.:-) Nevím, jestli to může být příčina, ale všechny ostatní komponenty už jsou vyměněné, tak si myslím, že to MUSÍ být příčina.
Kladky už jsou vyměněné. Tahle stará di2 Ultegra asi nepůjde sehnat, tak pokud to nebude možné opravit, čeká mě asi bohužel změna systému.
No ona tam nějaká vůle z principu bejt musí, ale ta tvoje je asi už větší, než předpoklad :)
10sp. Ultegru Di2 šaltr kupovat novej je celkem finanční nesmysl, maximálně zkusit třeba ebay a nějakou vydražit za rozumno, od prodejce s dobrou reputací (pokud možno).
Jinak je ti asi jasné, že při jakékoliv jiné variantě (změna pohonu na 11,12sp. Di2) musíš vyměnit mimo klik defakto úplně všechno.
U shimana je stranova vule v kladkach. Pokud je stranova vule na cepu voditka, tak to neni normalni, napada me leda vydrena drazka v cepu, nebo opotrebeny sroub, ktery to drzi pohromade, pripadne uvopneny spoj cepúvoditko..Niutno rozebrat a pak uvidi.
Jasný, budu to muset rozebrat.
Na netu jsou návody na upgrade na di2 11s, ale levné to není a komponenty nejsou jednoduše sehnatelné, co jsem tak koukal. Další možnost je „downgrade“ k lankovému systému, Ultegra nebo Dura. Nevím, budu to muset promyslet.
Uvidíš sám. Pokud změníš systém na cokoliv jiného než 10sp. Di2, tak kupuješ takřka vše znovu komplet (páky, přesmyk, přehazovačku, kazetu, pokud máš nekompatibilní baterku (externí batůžek místo nebo pod košíkem), tak i tu novější, propojky, ideálně i kliky nebo alespoň převodníky. Zbydou Ti snad jen kabely (v případě, že bys šel do 11,12 sp. Di2).U mechaniky samozřejmě ještě řadící bovdeny a lanka.
Buď zkusit rozebrat a zjistit, zda se nedá sehnat příšlušněj kus jako náhradní díl (něco se ještě dá), ale náhradní díly k Di2 jsou obecně pekelně drahý, takže možný nákup funkční či i nové 10sp. Di2 by vyšel finančně nejlépe.
Případně zkusit obvolat servisy, co Di2 uměj a servisujou, zda by se na to nepodívaly.
Zjistil jsem, že ten vakl je přímo v přehazovačce, asi v nějakém vnitřním čepu. Možná zkusím nějaký ten servis, jak píšeš, ale mám obavu, že to spíš bude chtít novou komponentu.
(jen první fotka šaltru co jsem našel… je mi jasné že máš jiný)
ta vůle je na místě viz obrázek?
a jakoby svisle? (nebo dopředu dozadu)
Obvykle to bývá roztažený otvor v dolním odlitku přehazky.
(např. po zapletení přehazky do drátů)
bohužel oprava velmi obtížná.
Nejlepší je sehnat jiný odlitek. (z jiné přehazky)
u horských řad je slušná možnost záměny, silniční neznám.
Pokud je vůle směrem ke kolu- od kola může to být jen povolený jistící šroub.
Původně jsem myslel, že to je v tomhle místě, ale je to jakoby trochu dál od rámu kola, v nějakém čepu. S tímhle si neporadím, hodím to do servisu. Když to nepůjde opravit, budu asi přemýšlet nad jinou sadou, bohužel.
viklej tím až přijdeš na to kde.
dej šipku do obrázku.
Pár přehazek jsem už spojízdnil. možná budu umět poradit.
V servisu Ti budou chtít měnit přehazku jako celek- není to „user serviceable component“
Díky za ochotu. Zdá se mi, že to je v tomhle čepu, ale stoprocentně jistý si tím nejsem.
pokud tady, obvykle to bývá „vytahaný“ otvor ve vnitřním ramínku paralelogramu.
(důvod jak kdy- opotřebení nebo zapletení do drátů)
u některých lepších horských přehazek (ročníky 96–2000)je v něm bronzové pouzdro, v případě opotřebení stačí vyměnit.
nevím jak je pro DI2, u horských přehazek jsou dobře zaměnitelné i celé ramínka paralelogramu.
Postup opravy pokud tam nemáš to bronzové pouzdro:
vytáhnout čep,
převrtat obě části 4,3,
vystružit na 4,5H7 (opravdu vystružit, vrták nestačí),
udělat čep 4,5, montovat čep, pojistit.
lepší zámečník co má soustruh by to měl zvládnout za 2–3 hodiny práce.
Děkuju! To nezní jako zrovna jednoduchá operace. Uvidím, co mi zjistí a příp. nabídnou v servisu, pak budu promýšlet další možnosti (zámečníka, jak navrhuješ, příp. výměnu komponent).
Hele, jak jsem psal, pokud máš nářadí a někoho kdo ti vysoustruží atypický čep, za večer max dva uděláš.
lepší je teda nejdřív vyprosit v servisu jakýkoli šaltr narvaný do drátů a potrénovat.
Díval jsem se na ebay, nepoužitá přehazka vyjde 200 liber (první co na mne vyskočila) jenže británie, takže celnice. (z us vyjde podobně)
starší domlácená z německa tak 180 euro :-(
Ahoj, mám dotaz, závěrná matka na CL kotouče je jedna univerzální na všechny náboje? Na vnitřní nebo vnější „klíč“? Nebo to má každej náboj jinak?
myslis, ze by bylo nekolik typu zavitu? to urcite ne.
Závit v náboji je stejný.
Šroub pro klíč na kazetu nepasuje na náboje s 15 a 20mm osou. Šroub pro klíč na střed pasuje skoro na vše – některý náboje mají závit opačně a k nim jsou matice. Například Campa nebo Fulcrum myslim.
Nepasuje kvůli rozměru nářadí, závit je ale stejný. O opačném závitu jsem neslyšel, to bych asi dlouho povoloval :-D
To vidíš na první dobrou že je tam vnější závit. A furt je pravotočivej. Jak se mi dostane do ruky Fulcrum tak se mám na pozoru, ložiska s jinym označenim než skutečně jsou atd. :-)
Jo takhle si to myslel, tak na to bych snad prisel :) Fulcrum jsem v zivote snad nevidel vic jak 3×, asi proto :D
Závit na matici je vždy totožný, liší se zpravidla jen tím vnitřním/vnějším profilováním po nasazení klíče.
Blbej dotaz – nemám teď po ruce jinou, než 11s závěrnou matici – dotaz, vím, že se liší závěrné matice u kazet, podle toho, jak velký je nejmenší pastorek. Čím se to liší? Délka závitu, velikost matice (aby po dotažení nezavazela řetězu …) nebo něco jiného? Díky
u kazet Force je jiný „velký“ průměr matice.
pokud dáš matici pro 12z na 11z pastorek, chytají články( bočnice) řetězu o matici.
opačně bez problémů.
(popisuji 8× kazetu)
proč se teda matice na 12z vůbec dělá, když s 11z maticí je to v pohodě?
no, mne existence 12z matice ošklivě překvapila.
pokud si to dobře pamatuju tak 12z nejde maticí na 11z utáhnout a proto existuje :D
Díky, něco takového jsem si myslel, takže potřebuju sehnat 12ku, chci to co největší, je to na SS náboj :).
Ahoj, potřebuji poradit s výběrem šroubů na montáž třmenů. Mám tu rám na flat mount a k tomu nové GRX400 třmeny. Výška zadní stavby v místě uchycení třmene je 20 mm.
Třmen k montáži na vidlici má klasický 140/160 adaptér, zadní je zatím bez adaptéru. Budu dávat 160 kotouče, takže pořídím tenhle adaptér.
Pro montáž předního třmenu do vidlice jsem našel tenhle šroub. Nemohu ho ale najít skladem. Jaká je vhodná alternativa? Je tohle vhodné nebo je třeba kratší/delší?
Pro zadní třmen jsem našel, že bych měl použít 2× tenhle. šroub se závlačkou. Na fotkách kompletního kola ale výrobce ale používá obyčejný šroub. Je tohle vhodnou náhradou?
A na závěr – mám doma minerální olej Tektro, je možné ho použít na odvzdušnění nových brzd nebo mám koupit Shimano?
Díky!
Šrouby jsou součástí brzd , adaptér jejich délku nijak nemění,
Pro FM potřebuješ inbus M5 v patřičné délce, to zajištění je nesmyl
Zajištění za 78Kč, dost dobrý :-)
Upravuji 9s kazetu 11–40. Hodil by se mi 29z pastorek pro 3.pozici.
Existuje 9s kazeta, která obsahuje 29z pastorek? Díky
Dotaz č.2 závit šroubů převodníků
V rámci dětských klik s nalisovaným převodníkem jsou malé průchozí díry pro kryt s roztečí blížící se 5×74. Sehnal jsem klasický převodník s touto roztečí, díry propiluju, koupím závitník a udělám do něj závity pro klasické šrouby. Na svých šroubech jsem změřil průměr cca 8mm, ale stoupání si nejsem jistý.
Kolik je obvyklý dnešní závit šroubů pro převodníky? M8×0,75?
Díky
Tak už jsem něco našel, mělo by to být M8×0,75
Je to tak M8×0,75.
Kruci himl hergot fix. Ach jo. Proč někdo dá na kolo konickou hlavovou trubku a do ní vetkne (© časopis VELO) vidlici s ROVNÝM krkem? Samozřejmě já blb jsem si to napřed neověřil, klukovi na kolo objednal odpruženou vidlu s tapered krkem, a dneska, když jsem to chtěl přehodit, tak jsem jenom čuměl a klel :-(. Tak teď jak z toho co nejelegantněji ven? Poslat vidlu zpátky do Německa (bral jsem ji u bike24.de) a vyměnit za správnou verzi, nebo vyměnit hlavový složení za takový, do kterýho půjde dát vidle s konickým krkem, nebo by stačilo vyměnit nějakej ten spodní kroužek na vidlici, nebo spodní ložisko hlavovýho složení? Když ta hlavová trubka je konická, tak do ní doufejme za nějakých přiměřených nákladů ta vidle musí jít dostat…? Nebo ne? :-) Dík všem za tipy.
Udelals spravne, tato vidlice tam spravne patri. Musis ale koupit odpovidajici krouzek na vidlici. To by melo stacit, lozisko nechas stavajici.
Jestli dobre chapu tvuj problem, tak staci na konicky krk dat ten spravny spodni konus a je vyreseno.
Pokud jej nemas, tak pokus sehnat, pripadne nakup noveho hlavka, kde je patricny konus soucasti.
No co vždyť je tam hlava pro tapered, hlávko pro tapered, nová vidle je tapered, zbývá koupit odpovídající kroužek. Na původní vidlici je z očividného důvodu použit kroužek redukční.
Vidlice tam půjde, na tom Amuletu je tapered hlava a semiintegrované hlavové složení Neco asi buď 44/55 nebo 44/56, ideální by bylo sehnat kroužek co se dává na vidlicí (podle úhlu zkosení) nebo vyměnit třeba za tohle
https://www.mojekolo.cz/…red-44-56mm/?…
Zítra se podívám nějaké kroužky mám ve sklepě v šuplíku.
Dík všem, já už se skoro vyděsil. Tak teď ještě kterej ten kroužek. To číslo 44/55 nebo 44/56 to je rozměr v mm? Amulet bohužel v popisu žádný parametry neuvádí, pouze „hlavové složení Neco“ a hotovo… a ten úhel zkosení se dá nějak změřit nebo zjistit, abych teda věděl po čem se dívat…
… no a když bys nějakej ten kroužek našel a byl ochoten prodat/poslat/cokoliv, tak bys mi celkem vytrhl trn z paty :-)
Máš SZ.
Vyklepnes spodni misku a zmeris vnitrni prumer.
Bud 54,9 anebo 55,9 mm.. (55/56)
Potřebuješ na vidlicí tento kroužek, průměr 39.8mm, a aby to nebylo tak jednoduché, tak ta vnitřní ložiska mají různý úhel zkosení. Nejběžnější je 45° nebo 36°, to Neco by mělo mít 45° (bez záruky). Bude se špatně shánět, to je lepší koupit nové hlávko.
Díky za info. Tak se koukám po netu a nejsu z toho úplně chytrej… třeba tady nějakej kroužek mají, ale zrovna v dotazech k produktu někomu odpovídají, že kroužek je 36° x 45°, což.. ehm… jsou jaksi ty dvě čísla, mezi kterýma je potřeba vybrat, že…a v popisu napsaný nemají nic víc, vybrat si člověk mezi něma může pouze podle typovýho označení celýho hlavovýho složení :-/
tenhle krouzek je 45.To nahodou vim, pac ho mam na kole taky. Jaky mas lozisko z fotky nepoznam.
45 je strmejsi, 36 je zkoseny pozvolneji – ta zkosena plocha je vetsi. Kdyz budes mit vedle sebe 2 loziska, rozdil bezpecne poznas.
edit – znovu jsem se podival na fotku a spis bych se priklanel k tomu, ze mas taky 45, ale ruku za to do ohne nedam.
Bych dal nove hlavko a tohle poslal do sveta s tou redukci..
Zmer uhel zkoseni na puvodnim krouzku pevne vidle a mas to. Castejsi je 45st.
Tak já se k tomu s dovolením vrátím ještě, a přilepím to pod tebe, ačkoliv to teda není přímo reakce na tvůj post, spíš tak nějak na všechny výše. Dneska jsem se konečně do toho pustil, protože jsem neměl bohužel dost času na to, pomocí plastové trubky narazil kroužek, který mi zadarmo poslala jedna dobrá duše zde se vyskytující, ale ouha – asi to nebude ono :-/ Když jsem to totiž seskládal, tak už při lehčím dotažení hlavy mi začalo jít řízení dost ztuha, a úplně na volno jsem to nechat taky nemohl, páč pak zase byla citelná malá vůle v tom spodním ložisku, což asi taky není OK. Tak jsem si to vyfotil vedle sebe, a myslím, že to je celkem jasný – na tom původním kroužku je ten konus trochu odskočenej od té příruby, kdežto novej kroužek je plošší, konus rovnou navazuje na tu přírubu. Takže s tím novým kroužkem se příruba zřejmě opře o spodní hranu misky, protože ložisko je v té spodní misce trochu utopený, a tím dře. Nemluvě o tom, že takhle když to vidím vedle sebe, tak mám pocit, že ten původní konus má skosení 36°, kdežto ten novej 45°…
Tak si skoro říkám, že než se crcat s dalšíma kroužkama a shánět je bůhví kde, jestli nebude lepší rovnou – jak už tu někdo zmiňoval – koupit rovnou nový hlavový složení, kde to všechno bude sedět jak má (snad!). Třeba tohle by mohlo být OK? Kdyžtak díky za rady, jeden by nečekal, jak je ten život dneska složitej :-)
Fotka: nahoře původní redukční kroužek na pevné alu vidlici, co na kole byla, dole kroužek věnovaný od jednoho místního uživatele nasazenej na nové odpružené vidlici.
Zapomněl jsem samozřejmě odkaz na to složení – třeba tohle :-)
Vypadá to z foto, že opravdu kroužek má jiný úhel, jak původní složení.
To odkazované složení z kupkola je pro spodní průměr hlavy 55mm, ještě se dělá 56mm (pořádně to změř).
Tedy prvne musi vyrazit spodni misku. A pak merit.
Tak asi když chceš kupovat nové složení, tak nejdříve vyrázím stávající, změřím a podle toho koupím nové, jiná varianta by mě ani nenapadla, takže psát 1. nejprve vyrazit misku, 2. změřit, 3. koupit nové mě přijde zbytečné. Ale jak je vidět někdo potřebuje tu nápovědu podrobnější.
Ja jen pro jistotu… Nikdy nevis :)
No tak jasně, chápu, že teď asi vypadám jak jelito, ale vycházím teda z toho, že přímo výrobce mi napsal co přesně tam je za hlavový složení, tudíž už nepovažuju tolik za nutný to ještě přeměřovat… krom toho vhodným vercajkem pro vyražení z rámu bohužel neoplývám…
Ale ono to tak asi dopadne, že koupím rovnou celý nový hlavový složení, páč ohledně vhodnýho konusu si ani prodejci nejsou moc jistí – teď mi jeden, co právě má na e-shopu zn. Neco psal, že tam můžu dát cokoliv a až potom uvidím, místo aby mi teda napsal, že konkrétní kroužek ke konkrétnímu složení má nebo nemá…
Takže abych to shrnul a neptal se tu furt jak vemeno: potřebuju při nákupu vědět typ (semi-integrované), průměr horní a spodní (44/55), výšku, abych nemusel moc šachovat s podložkama nebo láteřit, že už mám moc krátkej krk vidlice (stávající hlavový má cca 10 mm dle technických specifikací) a ještě něco, nebo už to pro výběr stačí?
To je vše, na vyražení misky stačí velký šroubovák nebo trubka, kulatina a zevnitř hlavové trubky ho opřeš o misku a po obvodě „vytlučeš“. Na naražení používám špalek na sekání dříví a dvě prkénka. Dělal jsem to zrovna včera.
Jestli neumíš použít šroubovák a kladivo, raději to svěř servisu…
Co bych neuměl, ale ještě jsem neměl tu možnost to zkoušet, tak se radši ptám. Nemám zapotřebí to nějakou neznalostí něčeho zprasit. Jestli ty ses ale narodil a užs rovnou uměl všechno, tak se samozřejmě omlouvám a ohýbám čelem až k zemi, jestli jsem urazil tvůj majestát…
Můj majestát si neurazil. Minulý víkend jsem jedno hlavový složení vyměnil. Stačil velký šroubovák 3 citové rány kladivem a bylo venku. Obdobně nalisování pomoci prkna a kladiva. Nejhorší je mít neumyté ruce.
Zrovna sroubovak mi prijde jako docela prasarna, a to myslim jsem docela zrucnej. Spalek a kladivo je prasarna taky, ale nemuzu rict ze bych to na svych kolech lisoval jinak O:) Vyrazeni je daleko lepsi treba nejakou hlinikovou kulatinou, nebo si narezat ocelovou trubku a vyrobit si vyrazec za par drobnych.
Ano je to prasárna, ale pro použítí 1–2× za život pořizovat kvůli tomu nějaké extra nářadí navíc je nesmysl.
Dulezite je vedet to 44/55. Vysku neresit, spodni konicky krouzek bude ten spravny. Na nalisovani je dobre mit lis, nalisuje to rovne. Nebo aspon zavitovou tyc a velke podlozky. Nebo si to nechat nalisovat.
Při použití 1× ročně nepotřebuješ závitovou tyč a podložky. Stačí prkno a špalek na nabouchání…
:-)
PS: počet užití zakladatele, plave v základních technických znalostech, kde je i velký problém použití prapředka všech nástrojů-kladivo.
Kolik úderů kladivem je potřeba než rám půjde do kamen?
Bez citu klidne 1×…
Uz jsem mel v dilne par kol, kde to bylo narazeno krive a majitele se divili, proc jim to rizeni pridrhava. Ale je fakt, ze u semiintegrovanych lozisek je sance to zkur… mensi. Taky uz sem se setkal s prasklou hlavovou trubkou. Cert vim, cim se to mohlo stat.
Ono je potřeba také použít cit… a ne mlátit hlava nehlava. :-)
To je problem korespondencniho servisu :-) Netroufam si tvrdit ze vetsina, ale asi vetsi polovina :-) lozisek dnes ma ten novy druh krouzku. Jestli se chces vyhnout nezdarum, bude nejlepsi vyrazit i spodni dil hlavka z ramu, pokud neni integrovany, a zmerit prumer a koupit spodni lozisko komplet. Ale muze prijit levneji koupit cele hlavko nizsi kvality.
prosba: tachometr
1– Cateye Strada Cadence RD-200
existuje možnost přepnout kadenci na „velké“ číslo (místo rychlosti?) na dolní řádek už bez brýlí na blízko nevidím :-(
(návod se o tomto nezmiňuje… na Astrale to šlo)
2– příp prosím o radu alternativního drátového tachometru kde bych na kadenci viděl.(možná nějaká Sigma?)
asi jsem divnej, ale opravdu drátový.
moc dík
Před 1,5 rokem, když jsem vybíral, to byl snad jediný dráťák s kadencí. Rychlost je pevně nahoře, ostatní se mění dole, není to programovatelný computer.
Nemám zkušenost, ale za pokus s nalepovací zvětšovací čočkou by to asi stálo (ji vyzkoušíš hned při osobním odběru, nalepíš doma).
nejvíc mě s-hněvá že na astrale 100 to šlo…
ad jediný dráťák->
čočku budu muset vyzkoušet
Dáš snímač rychlosti z kola na kliky a vhodně nastavíš obvod kola.
:)))
jo, když jsem v práci potřeboval otáčkoměr, tak jsem „vynalezl“ přesně toto řešení
Jen na kole bych měl potom 2 tacháče… je nemyslitelné abych nevěděl jak pomalu jedu :-)
Ahoj, jakou pevnou osou 12×142 se řeší tenhle rám?
Pevnou osu s maticí, například Shimano E-thru SM-AX75, záleží na potřebné délce.
A závit na pevné ose je m12×1.5? Leží mi tu 12×142 osa AX-MT500 bez matky, tak bych jí mohl aspoň zkusit:)
jak ji chceš vyzkoušet bez matice?
a ano matice Shimano má závit: M12 × 1.5
a jde sehnat samostatně
Matici seženu, vždyť to nemusí být zrovna originál, ne?
Nemusí ale měla by být hliníková (aby to nezlobilo a aby závit na hliníkový ose neudělal pápá) a asi menších rozměrů než normální 6h matice M12×1,5.
Chybí Ti tam závitová vožka(strana u šaltru)
Podle závitu(stoupání) v té vložce vybrat osu.
Tu k rámu nemám…
A co je to za ram?
Podle Novas.
kuciii, nejak nemuzu najit sroubky < jsou 3 > u klik XO jak drzi prevodnik
diky za navedeni
Manželka je schovala.
ne ne, ten němec to byl
houbelec, proste prasknul, vubec nevim jak k tomu doslo, zacal mi lupat prevodnik a bylo to, ze ten sroub byl asi nacatej
jo, takže je hledáš někde k nakoupení a ne že by ti spadly a ležely někde na zemi … aha :-)
nemam potrebu zvanit, v krouzku je videt jak to prasklo
To nejsou žádný zázračný šrouby, řekl bych. Zakoupil bych pevnostní v nějakým krámu se spojovákem. Závit vyzkoušíš nějakým šroubem, co doma najdeš – vypadá to tak na M6×10 (12) – odhad
jeto 5, jako na kosik, ale jestli nejsou pevnostni, bydlim ted v byte, a tj peklo cokoliv delat, zejtra to odvrtam v praci stejne musim koupit prevodnik, tak jsem to chtel koupit prijednom.
Šrouby na kotouč, ale asi budou dlouhé
Jsou dlouhé. Tyhle jsou m5×8, na kotouče jsou m5×10 nebo 12.
jj asi to tak bude, diky, po necem kouknu, proste jsem doufal, zeto bude v nabidce
Třeba tady
jj diky, zitra nekoho vyslu z prace :D
Sram je k prevodníkům dává (minimálně k tem XX1, gx nevím)
Sorry, mlha
jj dikes, nicmene uz jsem si sehnal pavouka, nad tema AB siskama < 6mm ofset > uz jsem zlomil hul, takze jsem koupil 32T sisku BCD94. a jak jsem meril, tak to bude i o kousek bliz k ramu, predpokladam uz nepraskne nebo se urcite nebude ohybat, sroubky jsou nastesti, normalni, ty dokazu sehnat u nasich dodavatelu.
co me ted ale trapi je, jak vyndam ten kousek z kliky, ve vydejne nemaji levej vrtak < takhle malej > a kvuli ty ose to budu muset vzit na pneumatickou vrtacku, tak snad se dilo podari.
tak dalsi rada nad zlato, kamos mi pujcil kliky truativ XO, na pohled jsou uplne stejny, jako ty moje SRAM, ktery ted bohuzel nemuzu zmerit, mam je v praci, na pravy klice jsem mel jenom 2 podlozky, tu prostredni ne, ma 2,5mm
a kdyz zmerim ram < stred > ma 92mm a s loziskama 99mm, pokud tam dam kliky i s tou podlozkou, tak bych asi znicil loziska, a bez ty podlozky mi prijde, ze se ten vlnovec skoro nezmackne, chjo
diky zy vysvetleni
Jen otazka. Neni Truvativ a SRAM jedna firma?
ja vim, ze je, ale muze to mit casovou linku, ty truativ, by mohly byt nekdy z roku 2011
uz to chapu :D GXP (BB92) pro domek 89.5 / 92 mm proto ta podlozka
Jsou přibalený ke sram převodníkum. Když zajdeš do nějakýho servisu tak ho nejspíš vyžebráš. Tyhle kliky křupou kvůli nečistotám které se do mezery mezi převodníkem a klikou dostanou. RaceFace, Shimano apod. to maj vyřešený líp.
Jeden dotaz na prasopsa – mám dvouplackové kliky GRX RX600. Při přechodu na Sram Rival 1×12 je potřeba měnit celé kliky nebo existuje nějaký 40 z převodník, který namontuju na GRX kliky a bude si rozumět se Sram flat-top řetězem?
Já bych tě kdyžtak zbavil přesmyku a těch klik :-)
Ahoj, neznate nejaky jednoduchy figl, jak narazit spodni krouzek hlavovyho slozeni na vidlici? Myslim bez specialniho naradi :-) Diky
PVC nebo nejaka takova trubka.
Zkus trubku od vysavače ;-)
Jo, trubka od vysavace tam padla perfektne a pres dreveny mezikus jsem to krasne narazil!
Rychlodotaz … Sram nabízí DUB kliky ve dvou provedeních, jedinej rozdíl je řetězová linka. Nevím který vybrat na klasickej gravel rám, kde byla předtím GRX 2×11. Jde jen o 2,5mm, ale asi ví, proč dělají dvoje provedení. Co si o tom myslíte? Díkes moc. Vzadu bude 12s AXS, osa je 12×142.
No změř a spočítej si, jakou máš vzadu řetězovou linku (vzdálenost od středu kazety ke středu osy) a podle toho kup kliky.
Zeptám se jak to je s kroužky pod hlavové složení na krk vidlice ( Lyrik / Zeb ).
Každé hlavové složení má svůj kroužek, nebo jak to je ? Jsou i hlavka bez kroužku ?
Chci dát Lyrika kde je naraženej kroužek v integrovaného FSA na Megu která má svoje hlavové složení …
Dík za uvedení do situace :-)
je víc typů a druhů, může a nemusí to pasovat různé úkosy na ložisku, integrovaný kroužek se používá jen na carbon vidlicích,
A ten krouzek byva automaticky soucasti hlavovyho slozeni?
samozřejmě
Ok dik. Takze kd,z menim Lyrika s narazenym krouzkem z FSAna jiny hlavko, tak ten krouzek dostat dolu.
Přesně tak.
Co mám změřit abych koupil správnou objímku sedlovky s RU? Podle šířky sedlovky, nebo sedlové trubky? Sedlovka má papírově 27,2 mm, já jsem teda šuplerou naměřil myslím 27,4, ale možná jsem to neměl úplně kolmo…
Podle průměru sedlové trubky v místě, kde ta objímka bude.
měří se rám, tam kde přijde ta objímka :D
Jo, já si říkal, že takto je to logický, ale zas na druhou stranu jsem si říkal, že třeba je síla stěn u (nejen) sedlových trubek nějak standardizovaná, takže se to dá snadno od tloušťky sedlovky dopočítat a bude to sedět…? No, asi bláhová teorie :-) Díky všem, jdu změřit to druhý :-)
dopočítat se to nedá :D
ocel, alu carbon, každá rám ma jinak stěny
pro 27,2mm sedlovku bude ocel rám asi 30,0mm objímka, pro Alu většinou 31,8mm a pro carbon 34,9mm , a ještě jsou občas nestandardní rozměry :D takže leda změřit
Mám takovej, zatím teoretickej technickej problém. Chci si postavit ocelovýho gravela na bikepacking, neb ze svýho hliníkovýho x-roada mám po nějakým delším toulání po Asii smíšený pocity. Taky jsem si říkal, že místo Tiagry 2×10 by na takovýmhle kole bylo lepší mít 1×11, stále ale trvám na mechanických kotoučovkách (zejména po tom co jsem si ve Vietnamu vyzkoušel, že sehnat cokoli na kolo mimo Hanoi je iluzorní a i tam velmi omezeně) Jediná možnost je teda asi SRAM Apex. Nicméně bych rád zachoval zadní kazetu shimano – protože shimano spotřebka se přece jenom sehnat ve světě dá (asi nějaký deore 11–42) a zajímá mě, jestli to spolu bude fungovat. Tj. řazení a přehazka sram apex a kazeta od sramu…? Tuší někdo, zkoušel někdo?
Nemám problém s Apexem (pokud ti vyhovuje), ale defakto stejnou možnost máš s GRX – komplet pohon na 1×11 (převodník dle potřeby, kazeta 11–42) a páky jakékoliv Shimano 11sp. pro mechanické brzdy s lanky – rovněž kompatibilní s mechanickými kotoučovkami.
Vzhledem k popsaným potřebám bych tipoval celkově větší dostupnost Shimano spotřebky kdekoliv ve světě.
Díky za inspiraci. To mě vlastně nenapadlo, že GRXko by mohlo chodit se silničníma pákama, potom by šlo použít 1X11 GRX 600 a třeba stopětkový páky. Hmm, asi nějaká provozní slepota.
Ano, přesně tak jsem to myslel – bohudík tah lanka je u silničních verzí řazení Shimano 11sp. stále stejnej (on je stejnej i u 10sp. novější Tiagry či 10sp. GRX 400) , takže jako páky můžeš použít cokoliv 11sp. Shimano – jedno zda hydraulický nebo mechanický. Další pohon je pak čistě na potřebách jednotlivce a GRX přehazovačka na 1×11 zvládá kazety do 42z ideálně (má to ve specifikaci), neoficiálně s tím lidé jezdí i kazety 11–46 (pokud se dobře sejde delší patka a další aspekty, funguje to většinou též a tenhle převod zase neřadíš tak úplně často, aby ti vadilo trošku delší „lezení“ řetězu na nejvyšší pastorek).
Mám cca 8 let starou 10s přehazovačku 105 a chci k tomu 10s páky s vnitřním vedením. Napadá mě Tiagra. Ale ta prej je nějaká specifická a nemusí s tím chodit. Máte někdo zkušenost?
Máš smůlu, Tiagra 4700 (vnitřní vedení) má jiný tah lanka a tudíž není kompatibilní ani s předchůdcem 4600 (opratě) ani se 105 5700. Páky 105 5700 ještě koupíš.
10sp Tiagra ma stejny chod jako soucasne 11sp sulnicni sady, tzn se starym 10 sp saltrem nechodi.
Díky boyz. To jste me nepotěšili. Zlatý Campagnolo :D Bohužel koukal jsem po všech čertech a 5700 už jen bazar a za nesmyslný částky. Takže tam půjde komplet Tiagra
Ahoj,
Prosím čím povolím toto:
Díky
To je orech, nebo sroubovaci vicekolecko?
Takze jsem si to dohledal, je to orech.
Tzn, pouzij dva bice.
Omlouvám se za špatné zařazení. Mě tu fotku totiž poslal táta tak nevím co je to zač. Má to ale na kole.
kdyby ti to nebylo jasny:
Děkuji moc, to jsem hledal !!!
Mě tu fotku totiž poslal táta tak nevím co je to zač. Má to ale na kole.
Ahoj, budu si kupovat novou kazetu Shimano 12s, teď mám 11s ořech. Takže budu potřebovat 12s microspline ořech.
Mám dt swiss 350 (Ratchet 36t)
Bude tento ořech vpohodě?
ne není k němu koncovka, kterou taky potřebuješ, ta je ke každému ořechu jiná
Dobře, děkuji za upřesnění.
Tak mi nebude sedět, potřebuji jen Ratchet. Bez verze Exp.
bude , ořechy soubor stejné, pasuje to
ok, mi psal že prý ne. Ale ty se v tom vyznáš.
je tam jiný vnitřek, ale ale to tě nezajímá, ořech a koncovka pasuje
Díky moc
Sem psal ještě kvůli tomu do bottica a napsali mi toto:
Toto se určitě nedoporučuje, protože EXP verze ořechů je uzpůsobena na podložku pod pružinou. Kdežto klasický RATCHET má uzpůsobení na jinou pružinu. Mohli by se pak stát, že se pružinka RATCHET v ořechu EXP sekne a udělá „paseku“…
Je to problém?
Ahoj, co používáte na mazání vidlice a tlumiče? Jak to řešíte přes zimu? Namažete těsnění a neřešíte víc?
Přes zimu to řeším tak, že dám kolo do servisu, aby bylo připravené na sezonu ;-) Na kluzáky dříve Brunox Deo a nyní RSP Hyper Wiper.
Na tlumiči neřeším nic – je pružinový a dobře krytý před bahnem. Ve vidlicích při servisu spodních nohou před zimou použiju mazací olej s menší viskozitou.
Po vyjížďce důkladnější očista gufer, po opravdu bahnitých nebo mokrých vyjížďkách použiju občas Brunox.
https://www.giant-bicycles.com/…storage-2020
To tam mám já ale ne kvůli víčku
Budou fungovat 11s GRX kliky s 12s řetězem Shimano?
Ne
Kdybys to nějak rozvinul, budu rád :-)
Jelikož chci dát dopředu jednoplacku 40z (pokud se to tam k řetězové vzpěře vejde) a dozadu 12s s řetězem od Shimana, řazení pak AXS, tak mě napadly kliky GRX, ale ty jsou na 11s. Další možnost bikové kliky s DM převodníkem pro 12s, tam je otázka zas řetězová linka. GRX by byly super, páč bych nemusel měnit střed a servis je jednoduchej, všechno na to doma mám.
12 SP sh.řetěz zkrátka na origo GRX převodník nesedí.
Já mám na GRX klikách neshimano NW převodník a používám 12sp řetěz.
Dobře. Děkuju.
Na 2×11 ano a je to lepší než 11, na 1×11 to nesedí kvůli tvaru NW zubů.
Aha, to mě nenapadlo. Děkuju moc.
12 sp řetěz XTR a dvouplacka GRX 600 zcela bez problémů, odjezdil jsem na tom polovinu loňské sezóny.
Prosím, dotaz. Co tam mám za páky Ultegra (číselný označení)? „Povedlo“ se mi zničit (rozšlápnout) pravou, tak jestli jde sehnat jednotlivě, nebo musím koupit obě, díky.
Jestli se dobře dívám, tak 6800. Je to na nich napsáno
Pokud seženeš, tak stačí jednotlivě
Fungovat bude jakákoliv 11sp páka, jen to nebude „ladit“
Díky, myslel jsem si že to je 6800. Ale tu jsem už nějak nikde nenašel. Pochybuju, že by to šlo opravit, mechanika vypadá v pořádku, ale je zlomený celý to tělo.
A nechci každou jinou. Takže asi obě st-r 8000…Do pr jedno šlápnutí za 6,5k, to nechceš.
Ty šlapeš na kolo a ne na kole? :)
No, jsem vůl. Sundaný záplety, dával jsem špalky (zadní brzda za klikama) a bylo vzhůru nohama.
Stojan v Lidlu – 1000 CZK.
Kolenovrt – 6500 CZK :D
Kolenovrt nekupuje Ultegru :-)
Tak kup 105 a budes mit na stojan :D
To už mám na jiným kole.
Sora?
Moc drahe.
Dej ze stareho Favoritu :).
A uz mas ten stojan? :D
…něco jsem našel, stojan nemám.
…neřadí to, chjo.
:D
Past vedle pasti.
Ale zase tohle nerozslapnes :D
6800
Jeste mala poznamka. Mas sjete prevodniky. Ja bych si toho ani nevsiml, ale ta micka je z toho ocividne dost nestastna :-)
Nebo se škodolibně šklebí.
Jsou to vyslanci pekla.
Sjetý nejsou, maj tak –4k, ale fórek dobrej ;-).
dotaz nevim jestli technickej, ale technicky vzato jeto dotaz :D
roky jsem kupoval dlouhoprste rukavice Specialized XC lite < vel M > , nicmene uz se nedelaji, nemate nekto tip na jine stejneho provedeni, bez prezky a vycpavek, a hlavne na leto
dekuji
Např. Fox Flexair
Ja kupuju znacku 100%.
Tohle byly skvělé rukavice, já ukončení jejich výroby > takřka oplakal <. Vyzkoušel jsem kde co (Force Target, Fox Flexair, Endura Hummvee, Specialized Grail LF) no a nakonec jsem skončil u Giro Rivet. Ty se těm XC Lite podobají nejvíce.
diky vsem, kouknu
Jo a nejsou to Giro Rivet, u kterých jsem skončil, ale Giro DND
Mají prsty spíš kratší nebo jsou pro kleptomany?
Prsty jsou spíše delší. Většinou u rukavic mívám problém, že mi sedí délka prstů, ale rukavice jsou příliš široké, nebo naopak je šířka v pořádku, ale prsty krátké. Ty DND mi ale sednou přesně.
hm hm, já bych zas potřeboval spíš kratší prsty, zatím jsem našel jen Axon
A mel bys typ na kratke prsty, ja mam opacny problem. Mam kratsi prsty a nesnasim, kdyz mi plandaj konce. Nevadi mi, kdyz jsou rukavice skoro male, jsem rad, kdyz sedi pri uchopu na gripu. To ze v nich nenatahnu plne prsty je ok.
Tyhle jsou docela fajn:
Fox Head Ranger gel a nebo takovy hodně light ale přijemný a na ruku Leatt Glove DBX 2.0
vcera jsem koukal po tedlech TRIXTER
Mám rychlý dotaz – když koupím trochu delší kabeláž na di2 – řekněme do +10 cm oproti ideálnímu stavu. Vadí to něčemu?
ne
děkuji:)
Potřebuji radu kde sehnat osu 115,5 čtyřhran s ITA závitem. Mám to na veterana Scapin .
Díky
110 by mohlo být?
Na moolbike maj taky 110 mm ITA Neco. Taky se delaly KINEX al.misky ITA. Nevim jestli se daji sehnat, osy KINEX obcas jsou videt.
Lepší by byla 115.5.
Kinex tam zrovna je.
A Kinex misky jsou pouzitelne? Kinex osa cca 115 by se asi sehnat dala. Nevim z hlavy jak to bylo ostupnovane, ale ±2mm asi nehraji roli.
Ty jsou v pořádku. Ale mě se nedaří najít nic jiného než 110.
Na Bike sport chrudim 2 kusy 115,5mm skladem bez misek.
Díky , zkusím.
Silniční lisovaný střed a MTB kliky Shimano. Existují nějaké vymezovací podložky?
Jo, dělá např. BBB.
To je ono?
Nevite nahodou v Porubě i šikovném člověku, co by mi nainstaloval grx di2? Nemusí být nutně servis. Jde mi o to, aby to nebylo obvyklé: “přijďte za měsíc, teď jsme plní”. :)
Zkoušel jsi tady?
Diky za tip.
Nové Kotouče Sram Centerline 6 děr,při dobrždovani zvuky od vyvrací,když dám starý Shimano…Tektro tak je ticho…nějaká rada než je zahodim?
Co to je za brzdy a jaké tam jsou destičky?
Magura mt 5 desky základ černý
To by mělo fungovat v pohodě, za předpokladu kvalitního zajetí. Což je u těhle kotoučů obtížnější protože jsou tvrdší.
Není to tim, že ty kotouče jsou prostě nový a ty ostatní co máš už zajetý? Dal bych tomu šanci, jestli to brzdí, tak neřešit a ojezdit.
Na nove kotouce bych asi nasadil i nove desticky.
To jsem tam dal ty černý Magury ale asi zkusím starý Metal
Já mám s centerline stejnou zkušenost. Žádný zajetí tomu nepomohlo, tak jsem se vrátil na Smrt86.
Zkusím teda na ně šupnout metal desky,snad to pomůže na rozchozeni
Tak po 80 km se zdá,že problém byl s těma destičkama Magura černý,s metal deskama všechno funguje jak má a je ticho
Chtelo to zabehnout.
Ahoj, sundaval jsem ted silnicni 11s kazetu ze zapletenych kol Fulcrum DB 5 a za kazetou byl krouzek (spacer). Kazetu jsem sundaval z techto kol poprve a mam pocit, ze by tam spacer zadny byt nemel. Jen pro overeni: Pri montazi 11s kazety na 11s orech zadny spacer nedavam, ne?
Záleží jak velké. Normální silniční kazety jsou přes ořech širší = bez podložky. Ty větší jsou přes ořech užší stejně jako mtb kazety a tudíž tam být podložka musí.
Díky moc za odpověď, tohle jsem vůbec netušil. Na jiných kolech jsem 11s úplně přeskočil, z 10s rovnou na 12s :)
Ještě jedna iterace pro jistotu :) Všude, kde jsem hledal, jsem našel, že pro 11s ořech nepotřebuji žádný spacer, pokud používám silniční kazetu (reč je konkrétně o kazetě 105 – CS-R7000, 11–34). Je zajímavé, že já na svých fulcrum kolech se kazetou CS-R7000 spacer měl, ale kolega, který má na kole identickou kombinaci (Fulcrum + kazeta 105 CS-R7000) tam spacer nemá. Tak jsem z toho už opravdu jelen.
udělám ti v tom ještě větší bordel :D
kazeta CS-HG700 11–34 – je mimo sady i když se přidává k 105
je na klasický HG 10sp ořech (MTB) na 11sp by měla jít s podložkou
Dělaj se stopro obě varianty, protože na „zimních“ kolech mám tuhle kazetu bez spaceru na Bontrager silničním 11sp. ořechu, zatímco na DT Swiss kolech (původně MTBčkových, s 350 nábojem/ořechem pro HG10/11sp. – tedy 10sp. silničním) mám stejnou kazetu, ale s kratší přírubou, takže tam rovněž pasuje.
Tu kratší kazetu z DT Swiss jsem schválně zkoušel na Bontrageru a bez podložky jí skutečně nedotáhnu – přírubu má prostě kratší.
Jinak kazety totožné, stejně označené – nenašel jsem žádný rozdíl ve značení, že jedna je „kratší“, druhá echt silniční. Divný, ale je to tak – jednu kazetu jsem kupoval novou (tu silniční), druhou bazarově – takže nemám šajn, zda to nemohlo být vyrobeno Shimanem na nějakou zakázku pro velkovýrobce, třeba pro gravely, s kolama s HG10 ořechem.
Ale jak píše Jiří – na silničním ořechu to jde dotáhnout buď s nebo bez podložky, jinak funkčně stejné – ta kratší má teoretickou výhodu, že se dá použít na MTB/HG10 ořechu a s podložkou i na jakémkoliv silničním.
Shimano u ní uvádí kompatibilitu s MTB tedy kratší ořech, ale jak je to opravdu netuším :D
Hrome, to bude ono. Kolega ma na kole 11–32, ja mam 11–34. Takze zahada vyresena. Az ji nekdy budu sundavat, tak ji schvalne zmerim. Zatim necham spacer, funguje to s nim normalne, posledni pastorek tam taky jeste dosedl na zoubky. Nicmene utahnout sla i bez spaceru, ale jestli se uz zaverna matice tesne (ne)opirala o orech netusim. Nemel byste nekdo po ruce sirku HG a silnicni 11s kazety? Diky.
Kazety budou mít k matici ± to, co je délka ořechu – viz třeba zde
Koluje to tu někde v threadech též – je tam prostě rozdíl cca. 1.8mm.
Takze cely naboj ma jedenactku ma osu 131 mm. Predpokladam spravne, ze verze pro pevnou osu jsou jen jedenactky a maji skutecnych 142 mm?
Silnicni naba s rychloupinakem by mela mit 130mm. S pevnou osou 142mm. Narozdíl od mtb 142mm nábojů má užší tělo – silniční ořechy na mtb náboj úplně nepasují.
dle obrazku ma silnicni jebenactkova naba o 1 mm vic.
ano má daň za delší ořech, ale rámu je to fuk
to je mi jasny. Byli tady i takovy, co cpaly boost kola do neboost ramu.
Tak je nutné říct, že tohle je nákres (jak z obrázku vidno) konkrétně DT Swiss 240 celkem starší verze náboje/ořechu. U jiných výrobců ty rozměry mohou být samozřejmě trošku jiné v rámci příruby pro uchycení drátů, těla náboje atd. (a taky jsou).
Ale primární rozdíl mezi HG10 a HG11 Road je těch 1.8mm na délce ořechu, což dělá rozdíl „silniční“ 11sp. a MTB kazety a je to taky rozměr té klasické podložky/spaceru, co je případně nutná pro vymezení matky kazety.
Někteří výrobci na nových nábojích/kolech už standardně dělají i pro MTB verze ten ořech v délce 11sp. Road, protože tam pak můžeš dát 11sp. HG kazetu jak bajkovou, tak silniční, maximálně použiješ podložku – u graveů s pevnejma neboost osama se tak dají použít jak MTB tak Road verze kol.
Právě DT Swiss se toho rozlišení MTB/Road myslím stále drží, ale zase není problém koupit ten správný ořech a patřičnou koncovku a bude to pak pasovat, kam je potřeba a na co je potřeba. A jestli je něco ± mm jinak, tak je to prakticky vždy řešitelné, rámu to nevadí, řazení se taky nastaví na správnou toleranci.
Však ve specce je jasně vidět co je na jaký ořech.
Je zbytečné to řešit. Prostě když kazeta nepůjde dotáhnout, tak pod ní dáš podložku a je vyřešeno. Když dotáhnout půjde, podložku dávat nebudeš :)
Poradíte někdo blatníky na silničku, která nemá úchyty na blatníky? Chtěl bych nějaký pořádný zimákovský, ne ty atrapy od SKS… Díky
Asi nejlepší zkušenosti jsem na silničce měl s Crud Road Racer. Otázkou je, zda jsou dostatečně „pořádný zimákovský“ :)
To by mohlo být ono. Dík
Někde tu k nim bylo/je i samostatné vlákno, na jehož základě jsem je tehdy pořídil. Zkus ho pohled pro více informací.
SKS Bluemels nebo Veloflexx fakt atrapy nejsou :-)
Přečti si můj dotaz ještě jednou ;)
Jo, ram nema uchyty na blatniky. Nabizene blatniky zadne uchyty nepotrebuji, maji svoje. A na zimu jsou dostatecne dlouhe i siroke a festove, zadne atrapy to nejsou. V cem je problem? :-)
A bluemels maji uchyty na primontovani bez navarek? Dvoje mam a zadne nicim takovym nedisponuji.
No a to pominu, ze nechce SKS.
Bluemels nevim, ale mam tady veloflexx a ty maj uchyty na plastove pasky. Ale myslel jsem to jako srandu, protoze to jsou blatniky na 29" a 2,6 sirku :-) ze silnicky by byl Harley.
Veloflexx maj tyhle uchyty. Jde to pridelat na cokoliv.
Ahoj,
mám rychlý dotaz. Mám v plánu dát větší zadní kotouč z 140mm na 160 mm. Vybral jsem správně adaptér?
https://www.kupkolo.cz/…unt_z110616/
Brzdy mám grx br-rx400 viz. foto.
Děkuji
ano je to adapter co potřebuješ
Ahoj, povedlo se mi na brzdové páce, zničit přetlakový ventil. Po mačkaní brzdy mi změkne pačka až na minimum a olej tedy vytéká. To asi opravit nijak nepůjde?
Ahoj, to je spis na vestecke forum. Zkus zacit tim, ze napises o jake brzdy jde.
Shimano XT (MTB)
Shimano to jako náhradní díl neprodává, takže nová páka nebo můžeš otestovat „novinku“ na Ali.
Ta cena je dost ulet za kousek gumy.
Tak furt si můžeš koupit celou páku žejo…
opravit by to asi slo, ale originalni dil nemusi byt prodejmy.
U Shimana te ceka asi nova paka. Pochybuju, ze sezenes ND.
Sem našel toto video, na aliexpressu koupíš piston.
Je to piplačka ale aspoň si chvilku zabavím.
Je to easy. Jen potřebuješ miniaturní kleště na ségrovky. Klasickýma se tam nedostaneš a je to fakt pain.
Budou fungovat silniční desítkové páky ze sady 105 s desítkovou gravel přehazovačkou?
ne
Dík za odpověď.Mám stejný názor a teď i zkušenost. 9 to nějak přeřadí,desátý už ne. Známý si to to vymyslel a nenechá si to rozmluvit. Tak bude muset skousnout 32 kazetu a k tomu nějakou Tiagru. Možná zkusím,jestli to přeřadí na 34 zubů,chce co největší pastorek.
Mohl by tam dat nejakou MTB shimano do 9sp max. Potreba vsak vybirat podle maximalni velikosti pastorku, ktery saltr zvladne.
A čeho se snaží dosáhnout? Co má a co potřebuje koupit? Navzájem kompatibilní by mělo být 11sp road + Tiagra 4700 + GRX, samozřejmě při odpovídajícím počtu rychlostí řazení a kazety. Druhá kompatibilní skupina je 10 sp road mimo Tiagra 4700 + 7–9sp road i MTB.
Takže když dá 8 nebo 9sp MTB přehazku, tak by to mělo chodit na 10sp kazetě a vhodná přehazka vezme 11–36.
Taky se to dá řešit převodníkem tahu lanka
Tohle https://bike.shimano.com/…M3020-8.html by mělo vzít i 11–40 co dělá třeba sunrace https://www.global-sport.cz/…40z-metallic
RD-M3020 dá 42 zubů s rezervou, b-srew nebyl na max., zkoušeno na děckokole 1×9.
Usmyslel si,že ze silničky udělá gravela. Nejdřív nemohl pochopit,že tam nenacpe gumy širší jak 28 a teď chce lehčí převody. 42 kazetu jsem ukecal na 36. Jenže on má asi nějak bouchnutý dualy,neřadí to ani s desítkovou Tiagrou. To musí chodit.
Ne, to nemusi chodit, protoze 10sp tiagra je atyp, ktery ma chod jako 11sp silnicni sady.
Aha,tak tohle nevím. Dualy jsou starší 105 na 10sp,to kolo je odhadem tak 8 let staré. A kazetu jsem dal 11–36 hg 81. S mtb přehazkou deore 10sp to taky neřadí. Ani s grx 400.
grx 400 má stejný tah lanka jako tiagra 4700. S jinýma 10spd to nefunguje.
Celkem zajímavý přístup zkoušet všechno, o čem tu bylo napsáno že nebude chodit.
Se 105 10sp řazením budou fungovat silniční přehazovačky 7–10 sp kromě Tiagra 4700 a GRX. Taky budou fungovat horské přehazovačky 7–9sp, takže pokud chceš dát horskou, tak musí být max 9sp jako třeba tohle https://www.kupkolo.cz/…0-9s_z111482
Vše jsem vyzkoušel už dříve,takový pitomec nejsem.Potřeboval jsem jen potvrdit,že není desítka jako desítka.Dík za rady.
Tak nevim, zda to tu vubec nectes, nebo jsi tyto pokusy delal pred tim, nez jsi polozil dotaz?
Zkusím,ještě 105 RD 5701 GS jestli zmákne těch 36 zubů. Mohla by,ta Tiagra tam měla docela rezervu a je jen na 34.
Však to tam píšu, Tiagra 4700 je výjimka. Dá se vymyslet leccos, ale chce to vypsat komponenty co má.
Di2 či elektrické řazení obecně. Co udělá el.přehazka, když nešlapu a např. 3× namačkám, že chci řadit dolu nebo nahoru. Nevadí to něčemu? U mechanické přehazky se mi odřazením dolu uvolní lanko a přehazka mi zůstane viset na řetězu. Až začnu šlapat, tak se zařadí předem zvolený převod. Při řazení nahoru to tam u mechaniky zpravidla bez šlapání nedostanu (nezařadím).
Jak je to u elektrického řazení? Také si pamatuje co jsem navolil a po započetí šlapání to dožene či je to problem „řadit“ bez šlapání. Díky.
U silničního Sramu eTap to funguje tak, že zmáčknutí řadícího tlačítka = pohyb přehazky. Takže když namačkáš 3 dolů/nahoru, přehazka pohne raménkem o 3 dolů a bez šlapání jí to příliš dobře dělat nebude…
Myslim, ze prehazovacka preradi a retez nabehne az pri slapani. Jak by to jinak melo fungovat?
No šlo mi o to co udělá přehazka u el. řazení, když se nemůže posunout – protože když nešlapu tak visí na řetězu.
posune se co to jde, pak slyšíš že motorek už nemá sílu a zůstane napružená, jak zatočíš řetězem tak se přeřadí
myslím že pokud se nedostane do definované polohy už na další řazení nereaguje dvě cvaknutí vezme, pak nevímn
ale tohle bych ani mechanické a už vůbec elektrické hazce nedělal
Jen čistě ze zvědavosti.
Proč řadíš,když nešlapeš?
Zadnou velkou vedu v tom nehledej. Je tam jen servomotorek, zadna umela inteligence. Asi by to vyresit slo snimacem otacek v kladce, ale stejne by to nefungovalo spravne pri slapnuti dozadu. Musely by tam byt snimace dva a ridici jednotka hlidajici smer otaceni.
A co ve vozidlech, je tam umělá inteligence v el. stahování oken? Když je okno zamrzlé, tak se prostě nepohne, servomotorek to chvíli zkusí a pak se vypne. V přehazovačce to podle mě zafunguje stejně. Když je odpor, vypne se servomotor. Ale je to jen má teorie.
V aute to funguje, kdyz je zamrzle, nebo kdyz tam decko zapomene prsty, tak se to vypne. U prehazovacky si tim jistej nejsem.
nějaká ochrana tam je
Asi jo, jinak by se to utavilo.
No na nějaké zimní namrzající bahno to taky moc nebude. Ale to má kolikrát problém i mechanická. Nahoru to narveš prstem ale dolu to pružina neutáhne když je to plný sněhu ledu apod. Ale to jsou dosti extrémní podmínky.
Kontroler serva normálně pozná přetížení (rozdíl v napětí) a odpojí ho. Žádná AI na to potřeba není, v přehazovačce to bude taky (nemá smysl to nemít), je to běžná ochrana proti přetížení.
Zaregistroval jsem brzdove desticky s grafenovou deskou. Zkousel je nekdo?
Ahoj vespolek, bude fungovat tenhle 2×11 setup od Shimana?
GRX 600 kliky 46–30, přesmyk RX810, hazka RX812 a kazeta 11–34. Nebo nutně potřebuji RX810?
Shimano říká že ano, protože 812 zvládne pouze 31 zubů rozdíl, kdežto můj setup má 39 zubů.
Co vy na to?
Bude to fungovat ale dost blbě.
810 nemá excentricky umístěnou vrchní kladku ramínka = na obou převodnících je kladka vždycky stejně vzdálená od kazety. U 812 je kladka dost daleko od čepu otáčení ramínka = při přeřazení vepředu se její vzdálenost od kazety dost zásadně mění = přehazka pak blbě řadí když je řetěz na velkém přeevodníku.
Shimano říká právě, že ne, 39 je více, jak 31. RD-RX 810 má o něco delší raménko a nemá na rozdíl od RD-RX 812 excentricky umístěnou horní kladku. Ale nějak to fungovat bude, i když asi ne moc ideálně, někteří výrobci to normálně montují např. Kross na Eskeru 6.0 2020 a viděl jsem to i jinde.
Jo, o 8z menší napínací kapacita je IMO problém, navíc RX812 je na velkou kazetu 11–42 s jednopřevodníkem, RX810 na 11–34 s dvojplackou s rozsahem 17z, stačí se podívat jak moc se ty přehazovačky liší
https://bike.shimano.com/…D-RX810.html
https://bike.shimano.com/…D-RX812.html
to podle mě nemůže rozumně fungovat.
Pls, dají se někde koupit sólo (bez omotávek) takový ty špunty do beranů? Potřeboval bych ty na inbusy, hliníkový, jak má supacaz. Když dám dvojitý omoty, tak tam klasický plasťáky moc nedrží.
…nějak nevím název, pod kterým to hledat, díky za radu.
Díky, kupkolo tam úplně mít nemusím, ale budu teda hledat „zátka do řídítek“.
ps; řešit průměr? Nebo to je všude stejný?
Hope doctor
:-D Tvle, ale, tak zase je to navždy ne?! Proč ne.
Jen do té doby, než to někde obrousíš na asfaltu.
To máš i s řídítky. :-)))
Ale je fakt, jak už kdysi někde psal Novas, že Hope se nekupuje proto, aby to fungovalo :-)
Bez nápisu Ali
Bylo by dobře vědět aspoň přibližně vnitřní průměr řídítek. Ale dva špunty za 780,– se mi zdá trochu úlet :-)
Průměr není třeba řešit, ta rozpěrka je hodně flexibilní.
Na berany asi ano. U některých karbonových MTB řídítek se to nevejde. Je tam min.průměr většinou 18 mm.
https://www.koloshop.cz/…-Black/78539
nebo si kup omotávku kde to je, tu časem použiješ, zátky jsou napořád
Ty (supacaz) už mám a znova nechci, zátky si nechám samozřejmě. Potřebuju eště na druhý kolo.
Tohle je přesný, děkuji.
Co je spatne se Supacaz?
že teď potřebuje jen ty zátky, protože omotávky má a asi myslí že vydrží navěky :D
…pro mě všechno, právě krom těch supazátek :-).
Ty jsou funkční.
Muzes to trochu rozvest? :-)
Sz
Bude tuto kompatibilní s GRX pákama? (hadice) Díky ;)
GRX by měly mít BH-90, MT-410 BH-59
Bude, akorát musíš použít trn podle typu hadice.
Jo tak. Takže vnější průměr stejný, vnitřní jiný, proto rozdílný trn, nicméně těm komponentům je to jedno. Tak super. Díky ;)
Přesně, olivy jsou stejné.
Zdarec, čistil jsem hlávko a ložiska jsou pocitově v pohodě, když s nima volně točím, ALE když trochu zatlačím na vnitřní kroužek vůči vnějšímu na jedné straně a na druhé straně opačně v axiálním směru, jakoby „zkřížit“, tak už ten chod úplně hladký není. Je tedy ložisko KO nebo to je normální? Díky!
Pokud to bude po kompletnim smontovani chodit hladce, tak bych to neresil. Takze vycistit, namazat, namontovat a jezdit. Tahle loziska vydrzi hodne, pokud je neznici koroze.
Tak jestli si to dobře představuju, tak když na to zatlačíš šejdrem tak točíš kuličky mimo dráhu kterou mají vyjetou podle opotřebení. Pravděpodobně tam bude i nějaký malý bordel co bys těžko vyčistil. Pokud to po složení jde hladce a nemá vůli, může to ložisko ještě dlouho fungovat.
Máte někdo střed s cane creek hellbender ložiskami?
Mám v hlavovém (cc 70) tyhle ložiska a už jsou na čtvrtém rámu a třetím CSU, pořád jdou jak nový.
Spodní mi při prvním rozebrání hlávka ukázalo překvapení v podobě vypadlého těsnění z drážky na horní straně spodního ložiska. Ložisko ale šlo hladce a bylo čisté, tak jsem tam těsnění vrátil a hlávko od té doby přežilo hodně materiálu na původních ložiskách.
Mám 30mm osy a žádný ložiska tam moc nevydrží, tak by mě zajímalo jestli středy hellbender pomůžou? Nečekám že to vydrží jak hlávko ale sezóna by byla super :)
Existuje univerzální redukce jakéhokoliv náboje z 15/100 na 12/100?
Našel jsem toto.
Na Ali je to do 100kč pár kusů už sem kupoval a použil.
Jen bacha pokud je vidlice na 12mm (koncovky jsou menší i na vnějším průměru) tak do některých jsou 15mm koncovky moc velké a nesedí ve vybrání vidlice, musel sem je trochu stáčet.
Osobně mám raději redukce v podobě trubičky přes celou šířku náboje, něco jako toto . Pozor jen na šířku vybrání ve vidlici, pokud je určeno pro 12 mm osu nemusí se tam původně 15 mm náboj vejít.
Oběma díky za upozornění na vybrání.
tohle je různé někdy sedí, někdy ne, ale to pro tebe nebude problém :D
Teoretický dotaz, abych věděl, co mě čeká :-)
Zadní náboj Novatec D792SB s hliníkovým ořechem + ocelová kazeta.
Pokud se kazeta zakousne do ořechu,nepůjde dolů a nebude se mě chtít se s tím drbat – stáhnu z náboje kazetu i s ořechem, nasadím nový ořech+ kazetu a jedu dál?
Podle videa na YT by to tak mělo být, ale bylo to pro nějaký podobný Novatec
A nevyjde levneji poridit kazetu s unasecem?
I ta bez uvasece jde, pri trose snahy, z orechu sundat, i kdyz je zakousla.
Jj, to mám právě v plánu, ocelový ořech nedělají, takže dám kazetu s hliníkovým unašečem.
byva tam jedna ocelova paska , takova cervena, zakouslo se to i do ni?
Ocelovy orech delaji.
Ahoj, jezdím pláště Continental GP5000 25mm dušové a vždy druhý rok se objeví takovéto podélné praskliny. Již mám třetí sadu a vždy to stejné. Větší podélné praskliny jsou na zadním kole. Jakoby zteřelá guma. Nejsem těžká váha a foukám cca 80PSI.
Jinak max sopkojenost – rychlé, odolné proti píchnutí, nájezd větší než 10tis. km.
Mám se toho bát, abych si nerozbil ústa nebo je v klidu dojezdit, protože ještě nejsou ojeté až na značku opotřebení?
Máte podobnou zkušenost? Díky.
Kde máš to kolo ustájený?
V ložnici… Tak 19 až 20°C.
stejná zkušenost s bezdušovýma… takže mlíkem ani ustájením v garáži to nebylo.
No musíš jezdit víc aby si je ojel než se dostanou do tohohle stavu. :-)
Nemáš to někde u topení nebo na slunci?
spis jestli to moc nefouka
Ano stojí u topení pod oknem na sever, ale topení se ani v zimě v ložnici nezapíná. V zimě nejezdím.
No toto jsem vygooglil:
Modern rubber compounds used in bicycle (and car) tires are formulated to resist cracking due to environmental hazards such as ozone, oxygen, UV radiation and heat, but that only goes so far. Tire manufacturers add waxes, antioxidants, and antiozonants to their rubber compounds to help protect tires against deterioration by ozone, oxygen, and heat, but the tire must be flexed frequently to squeeze the wax and some other protectants out onto the surface. If the tire just sits, the wax eventually disappears from the surface, allowing ozone, which breaks bonds inside elastomer molecules, to attack the rubber. That’s why the tires crack on cars left sitting for years, even if they’re parked in a dark garage. If driven occasionally, some protectants will come to the surface and prevent cracking.
Moc se mi to nezdá…
Taky posypová sůl se moc gumě nelíbí. Nevim jestli Conti ale mtb mivhelin pláště mi to sežralo za 4 měsíce
Sůl moje pláště neviděly. Plášťě přes zimu, kdy nejezdím nijak neošetřuji – ničím nemažu, jak jsem to dělával u moto plášťů. Na takovou tenkou šupičku cyklopláště se bojím cokoliv použít…
Jeste za socialismu nastal v CSLA tezky pruser. Byly nakoupene velke objemy plastu do zeleznych zasob, az nas napadnou imperialiste ze zapadu, myslim to bylo na V3Sky nebo 148, nevim. Vsechny nejete, po roce popraskane na vyhozeni. Gumarensky vyzkumak u nas ve Zline dostal za ukol prijit na to proc a co s tim. Bylo doporuceno pred uskladnenim plaste zajet, aby se aktivovaly stabilizatory a na povrch difundovaly vosky. Stacilo par km, uz nevim doporuceni bylo do 50 km, mozna ani tolik ne. Pak se uz daly skladovat libovolnou dobu. Jako nejakou rozumnou, treba do 10 let. Pokud jsou plaste zajete tak takhle nesmi po 2 letech popraskat. To je spatna smes at uz zamerne, nevedomky nebo nepovedena serie. Ty s tim fakt nic neudelas, maximalne jak jsem uz psal vyfouknout, ten ozon pusobi negativne hlavne pod napetim. Jeste muzes dat avizo vyrobci, ze vyrabi sracky. On ti urcite napise nejakou blbost co mas delat, to v klidu ignoruj. Ale treba se idioti technologove u nich proberou, podivaji se na smes a neco tam pridaji.
Jak je máš dlouho, mně vydrží tak jednu sezónu. Nevšiml jsem si že by měly praskliny.
Gumar technolog ti rekne spatna smes, malo stabilizatoru. Pokud nejezdis v soli tak ty praskliny jsou od ozonu a s tim nic neudelas. V obdobi, kdy na kole nejezdis muzes plaste pouze vyfouknout, at nejsou pod napetim. To trochu pomuze.
Plast pohromade drzi kordy, ne guma. Na plasti muzes bez obav jezdit. Opatrnosti ale nezbyva, pokud je guma takhle zdegradovana, bude mit horsi vlastnosti. Plast muze byt pomalejsi, hur drzet v zatacce nebo naopak lip pokud guma zmekne, to se bez zakladniho mereni neda rict. Muzes si koupit Shore A tvrdomer na ebay, je to levna zalezitost a porovnat nove a ty stare plaste. Je to sice jen bod na krivce, ale i tak da slusnou predstavu o zmene chovani.
Čest, mám jeden rychlodotaz. Pořídil jsem nové ráfky s vnitřní šířkou 30 mm a nafoukl na poctivě dlouhodobě vyzkoumané a vyhovující tlaky 1.4 a 1.7 bar, ale na starých ráfcích s vnitř. šířkou 25 mm. A příde mi to tvrdý jak šutr. Udělá takovej rozdíl ta šířka nebo materiál karbon x hliník nebo i jiná značka pláště maxxis pirelli? Mám strach to podfouknout, abych si nový kola hned nerozštípal.
maxxis jsou ty nový? jaký typ?
Vsadil bych na pláště, tento dojem většinou to způsobuje tužší kostra pláště. V případě karbonový ráfků na to má vliv jejich výška, pokud jsi tedy pořídil vyšší karbony než jsi měl hliníky, může se to na tom „nepohodlí“ taky podepsat.
Starý setup byl nižší hliníkový ráfek asi 22 mm a v.š. 25mm, pláště Maxxis Ikon 3c maxspeed exo 2.35. Nový je karbonový EiE 28 mm výška a 30 v.š. a pláště Pirelli Xc M prowall 2.4.
Jina guma = jiny tlak pro stejny pocit ;). Nehledal bych v tom vedu :)
Tak já ufouknu, no. Za chvilku budu jezdit 1 bar. :D
Pláště se liší hodně. Tam kde Maxxis Exo casingy foukám na 1,8 můžu Conti Enduro stejné šířky na 1,5…
Ok, díky. Tak budu ladit.
Na zadek to je pro začátek ok, na přední to ukazuje nějak moc…
Jezdím nižší tlaky,než to vypočítalo.
Dal jsem to sem spíš jako další pomůcku od čeho se odrazit.
Zajímavé. Fakt mi vychází 1.1 a 1.2 bar.. To je ***** málo..:D
Šířka ráfku tam ty tlaky výrazně ovlivňuje.
Ahoj,
jaké mají parametry šrouby pro FM uchycení třmenu? Délka bude záviset na šířce vzpěry, ale co závit a stoupání? Je nutné kupovat Shimano šrouby s cenou 100 Kč za kus nebo lze použít nějaké běžně dostupné řešení?
Díky
Je to normální M5. Raději nějaká vyšší třída.
Jasně, nechci nějaké bláto. Díky tobě i Kubovi níže
Inbus M5 potřebné délky, nic složitého tuším 40mm ale to si ověř to záleží na rámu,
Nenasel jsem jinde vlakno. Potreboval bych delsi osy pedalu (assioma a speedplay). Takze nejaky adapter. Jedna podlozka nestaci. Speedplay to prestal nabizet (resp wahoo) a na aliexpressu jsem nasel jen 20 mm, to uz je asi moc. Nevi nekdo o nejakem adapteru? Stacil by cca 1 cm. Cetl jsem nazor, ze kratsi se nedelaji, protoze by to neudrzely. Alternativne delsi osa pro speedplay alespon.
No ty adadptéry kratší už být logicky nemůžou. Ještě je tu možnost klik s většim Q faktorem.
Kliky nemuzu. Jedny mam s wattakem a druhe Look Zed. To by se prodrazilo. Zkusim asi jeste jednu podlozku a pak pripadne objednam ty vetsi adaptery alespon na vyzkouseni.
Tak na ty s Wattakem muzes koupit pedaly s delsi osou. Shimano i Wahoo/Speedplay to nabizi.
Nasel jsem pro stare pedaly jen ebay. Ale asi do toho pujdu. Na assiomu bych potom musel testnout ty adaptery, tam asi delsi osa neni.
Silniční kolo, vnitřní vedení lanek řazení. Lanka vybíhají ven z rámu pod středovým složením na plastové vodítko a potom zpět do rámu (přehazka) či přímo na přesmykač.
Vedou vám lanka přes toto vodítko v teflonové hadičce (angl. sleeve guide či cable liner) nebo ne?
Já tam hadičky nemám, ale po vyjížďce v dešti už cítím že řazení jde tíž, hlavně u přesmykače, kde lanko mění směr na středovém vodítku o velký úhel a vodítko je zaneseno špínou.
Jde tu teflonovou hadičku někde koupit (nemohu na e-shopech najít), abych nemusel rozřezávat bowden? Nemyslím systém Jagwire. Díky.
Přes toto vodítko mi vedou lanka samostatně, bez trubičky. Teflonovou trubičku hledej pod názvem liner . Můžeš si ji „vyrobit“ i z běžného řadícího bowdenu – rozřízneš vnější bužírku, vysypou se na tebe drátky tvořící tělo bowdenu a zůstane ti pouze vnitřní trubička bowdenu, tu potřebuješ.
Myslel jsem české e-shopy a ještě ne Jagwire. Rozřezávání bowdenu už jsem praktikoval, když jsem si potřeboval udělat vodítko na protažení rámem při výměně lanka.
Na nových kolech je vedení lanek ve vodítku pod středem také bez trubiček? Mrkněte někdo z prodejen.
do trubičky se ti akorát dostane bordel a bude to ještě horší
takhle bez je to jednoduché a funkční řešení
Ale vsak jasne pise, po desti citi, ze to radi hur.
Jak mohli desitky roku jezdit silnicari a nektere MTB se zcela odkrytyma lankma, to mi neni jasny. Asi menili po kazdem desti.
obcas to drhne, to musim potvrdit, Parkrat za sezonu to musim prostriknout olejem. Ale obcas mi to udelala i sladka stava, kdyz trohu tekla z lahve. To pak drhne vyrazne.
Já se s dovolením přidám s dotazem – jak moc vadí, když se lanka/bovdeny v rámu kříží resp. jak vyřešit následující stav?
Řazení z pravé páky kolem hlavovky na levou stranu rámu do díry kvůli menšímu ohybu a pak přes ten plastový bazmek po pravé vzpěře k přehazovačce. Zároveň z levé páky na pravou stranu rámu a pak přes bazmek k přesmyku. Tím pádem se někde potkají a překříží. Vést bovdeny od pák rovnou do rámu na stejné straně mi přijde jako blbost. Kdyby tam byl průchozí bovden, tak je to jedno, ale co v případě holých lanek? Nebo ten liner stačí?
Děkuji
Delam to tak vzdycky. Jeste si nikdo nestezoval.
Jako že křížení nevadí?
Nevadi.
Ničemu to nevadí. Takto překřížená lanka v rámu jsem vozil mnoho let a problém žádný.
Díky tobě i va-bo
SID SL Ultimate
Zespoda vidlice mi trci (ono je to teda schovane v noze) imbus nastavovani odskoku, je na nem plastova cepicka. Jde to celkem snadno sundat. Nejsu si jisty, jestli ta cepicka nekryje neco na bordel citliveho, ale zaroven se mi nezda, ze by to tam melo byt pri jezdeni, imo to drzi dost malo, aby to nevypadlo.
Otazka zni: Nastavit, sundat a jedit bez toho, nebo nechat a doufat, ze to neztratim?
No je to daň za velkou úsporu hmotnosti u tlumení RACE DAY. Ušetřili 98g.
Na Pinkbike doporučují to štelovátko vyjmout, aby se neztratilo viz https://www.pinkbike.com/…lighter.html
Remove it for all your KOM attempts :-)
jo šílená modernizace
Jaká modernizace, vždyť je tenhle inbus v některých RS XC vidlicích už dávno. Akorát je víc zalitej v plastu.
Na té plastové korunce jsou západky které to drží v drážce na hlavě šroubu ve spodní noze, neni se čeho bát.
joj je zalitý tohle je řešení jak od číňana
Tak jsem nahodil bezkompresní bovden k mechanické kotoučovce na gravel. Chodilo to strašně ztuha. Lanko dokonce v bovdenu jakoby vrzalo a třmen se nevracel do výchozí polohy. Lanko jsem vytáhl, zkontroloval bovden, znovu natáhl lanko. Opět vrzání a tuhý chod. Vrátil jsem starý bovden a chod je krasně hladký. Nový bovden je jagwire keb-sl, starý je lex-sl. Lanko nerezové jagwire. Kde je chyba? Ohyb na beranech k páce? Musí tam být nějaký ohebnější mezikus? Nebo keb-sl vyžaduje jiné lanko? Nepodařilo se mi ale nic takového dohledat. Tak nevim.
Zvlastni, ze ten lex vsude uvadeji jako radici.
Jojo, mám tam cgx-sl. Četl jsem z řadicího, pardon. Takže cgx-sl chodí dobře a keb-sl drhne.
Čau,
nevíte někdo jestli půjde použít https://www.koloshop.cz/…3-AE05/91624?… na pedály HT AE03? Jde mi o to, že pravděpodobně nemám verzi EVO+ ( určitě to nevím, kupoval jsem je s použitým kolem ). Co jsem koukal, tak se dá sehnat sada jen na EVO+, na normální AE03 není nikde k sehnání.
Díky
Nemaj EVO pedály jen delší osu? Zkusil bych na Koloshop poslat dotaz.
Jaká je tloušťka toho přípravku na třmen brzdy Shimano?
10mm
Ahoj lama dotaz. Budu přecházet z klik s osou 24mm na kliky z osou 30mm což je i nový střed BSA 30mm, je klíč stejný jako na BSA misky hollowtech II, nebo musím koupit nový klič na větší misky? Díky.
Záleží na výrobci středu. Někdy ano někdy ne.
Asi budu brát misky RF/Easton BSA 30mm. Dík
velice pravděpodobně potřebuješ nový klíč
Tak na tom zrovna vidíš zcela jasně že tam Shimano fakt pasovat nebude.
Takže tenhle 12ti drážkovej? Už mě ty miliony standardů začíná s.rát.
https://www.koloshop.cz/…-Face/115564?…
sorry reakce na novas a kubad
No jo, docela narez ty ceny, ze? :-)
Doslova pekelný! :-)
Strašný, ale hlavně furt nový a nový pitchoviny. Kliky jsem si vymyslel sám, chci si udělat radost, ale stejně.
Radost je potreba si delat :-) Mozna by stacily sikovky :-) Ne, to byl for.
Tak v tom dělání radosti pokračuj. :-)
Zkus Aliexpress
Ahoj, mam dotaz jestli jste nekdo neresil vuli v tomto vahadle na Epicu 2012. Vakla to v tom ulozeni v sedlove trubce. Rozebral jsem to a loziska jsou ok. Takze zbyva ta dira v seslove trubce. Ale vyvlozkovat to asi nepujde.
Podložek je tam všech 6 a jsou správně umístěný?
Vuli to ma jen na tom cepu se sestihranou matkou a tam byl dve konicke podlozky mezi ramem a loziskem. Rovna cast dosedala na ram a konicka na loziska.
No, ale další 4 jsou na druhém čepu vahadla.
Tady na tom jsem se s vůlí nikdy nesetkal pokud byly ložiska a čep opravdu ok. Jediný co mě napadá – jestli už byly měněný tak leda že by jedno z nich nebylo dolisovaný až na konec.
Ja si ale myslim, ze tady je problem v te dire v ramu. Jako by byla vydrena a vznikla v ni vule.
Kdyz vezmu kolo za sedlo a lehce prizvedavam tak je citit jak cele vahadlo vuci sedlove trubce cvaka.
To by musely být ložiska totálně mrtvý a zaseklý a muselo by se to točit na čepu.
Zdravím, ještě jsem to neviděl… Má to nějaké výhody, resp. nevýhody?
Co jako, radiální výplet? Je to lehčí, to je tak vše.
Děkuji, jen jsem si říkal, když to jde takhle „jednodušše“, tak proč to nějak křížit. Vzdělání jsem si doplnil a děkuji ????
Protože je to daleko méně tuhé, na zadním kole a s kotoučovýma brzdama nepoužitelné. Navíc by takto některý náby ani neměly být vypletený, může se vyrvat příruba.
rika se tomu radialni vyplet
Mam to na silnicce, 32 dratu pro 95kg a drzi to. Prinos neumim posoudit, takhle jsem to dostal ;)
pokud to mas na obycejnym naboji, je tam zvyseny riziko vytrzeni dratu z priruby naboje.
Vychází tam o 10 – 12 mm kratší dráty. Jinou výhodu to asi nemá.
Zdravím, mám šišku zamotanou.
Potřebuju zkusit na Ultegru 8000 11speed kladky 12/14 a nikdo na e-shopech nepíše na jaké řetězy to sedí, občas se někdo uráčí poznamenat, že je to na SRAM nebo Shimano … je na to nějaká pomůcka prosím … jak to poznat?
Používám řetěz 12speed abych to ještě upřesnil (kvůli hlučnosti té Ultegry).
12 sp retez snizuje hlucnost? Vymenil jsem hazku za 8000, zbytek 6800, 11 sp. Retez Kmc, voskovany. Radi paradne, ale na kazete mam porad kovovy sum. Serizene je to dobre, tim to neni.
Nevim, kam to hodit, bylo to v predchozim vlakne. Resil jsem tady padajici retez a cistil jsem pruziny hazky. To nepomohlo. Po skoro roce jsem hazku vymenil (cekal jsem na vymenu lanek) a skutecne to bylo tim. Stara teda mela najeto 75k.
K prispevku vyse. Ten kovovy sum bude tim, ze se ten retez zasukoval, kdyz mi spadl mezi ram a prevodnik. Je sice dle merky stale jako novy, ale jeden clanek myslim ze zacatku zatuhaval a asi proto to kovove zvoni, prestoze to radi krasne. Zkusim jiny retez.
Sedí to na všechny řetězy, limituje to jen velikost vodítek kladek a šířka řetězu.
Díky, zkusím to … už mě to nebaví. Ultegra 8000 řadí hezky, ale ten chod prostě není sametovej, to teda ne, ale je na to tady vlákno, nebudu tady brečet. Na zahraničních fórech tam dávají Kogel apod a tvrdí, že je to v kombinaci s 12speed řetězem lepší nebo dokonce super … ale ..... 4000,– a víc za kladky nedám :-)
Kladkami to nebude, řetěz 12 s má tlustší válečky, tak aby se zuby na převodnících nenatáhly.
jak jeto potom s merkou? nebude ukazovat blbost
Pokud to vztáhnu k 12 sp řetězu Flattop, tak běžná měrka je pro tento řetěz nepoužitelná.
no i na normalni 12sp retez jsem uz upravoval merku, prisla mi docela natesno, tak jsem ji liznul na magnetce
U toho mého řetězu ale není až takový problém v tloušťce měrky (pokud jsem to tvoje líznutí na magnetce správně pochopil :) ), ale kvůli tlustším válečkům nesedí „rozteč“, se kterou standardní měrka počítá a určuje, zda je řetěz OK či ne.
no jasne 132,2 nebude fungovat :D
Neplatí to o tlustších válečcích pouze pro silniční Flattop řetězy?
Ahoj, využiju vlákna.
Čeká mně výměna klik, díky přechodu Shimano/Sram budu nucen vyměnit i střed, ale trochu se v tom ztrácím.
Momentálně je osazen : BB-RS500-PB
Mám v plánu jej nahradit: DUB Pressfit road PF86,5
Je schopen mi někdo potvrdit, že jsem nevymyslel kravinu? Rozměr domku je 86,5mm a průměr podle všeho 41mm (vycházím dle aktuálního bb).
Jo, tento je pro 41 mm diru.
Ahoj
Mám dotaz ohledně střílení řetězu
dával jsem vše nové:
Převodník Force NW BCD 104 , 4 packa, 34T
Řetěz KMC X10, 10 kol-116 článků ,stříbrno-černý
Přehazovačka MTB microSHIFT ADVENT X RD-M6205AM 10kolo
Kazeta 10 rychlostí MICROSHIFT 11–48 AdventX
Na stojanu seřízeno a chodí vše perfektně. V provozu nahoru i dolu řadí také v pořádku, žádné střílení.
Pokud zařadím na kazetě nejmenší kolečko 11z a silově šlápnu tak zhruba 1 – 2× na kazetě střelí řetěz.
Když už šlapu né silově, již určitou rychlostí, tak nestřílí.
Prosím o radu čím by to mohlo být. Přijde mi, že je trochu vůle na ořechu, tak nevím jestli by to mohlo být tím.
Ještě přikládám fota řetězové linky
mas pravdepodobne prilis daleko horní kladku hazky od kazety
díky moc, určitě vyzkouším a kladku tedy trochu přiblížím … a dám vědět
mně to je právě divný, čím by to mohlo být, když je všechno nový …
Tak jsem kladku přiblížil a přestalo to střílet.
Jen se ještě zeptám, jestli by to mohlo taky souviset s málo zkráceným řetězem.
díky
Samozřejmě. Délka řetězu má na vzdálenost kladky vliv dost velký.
Chtěl bych pro syna teleskopickou sedlovku 30,9mm. Vzhledem k tomu, že roste, mě zajímá úprava na omezení zdvihu. Pochopil jsem, že každý výrobce má svou konstrukci a pak to buď jde nebo nejde. Dohledal jsem, že OneUp lze omezovat. Má někdo tip na i jiné značky? Díky
Crankbrothers.
TS. Ale ty už jsou jen na bazaru…
Můžeš taky vzít „jakoukoli“ a omezení vysunutí udělat zip páskou. Tu provléci přes ližiny sedla a přes šroub sedlové objímky.
Už jsem to tak párkrát viděl v podobných případech jako zrovna řešíš
Mno asi to dopadne tímto způsobem. V návodech se upravuje zdvih o max. 2,5cm, ale já se dopočítal k rozdílu výšky sedla 8cm (od teď +3 roky)…
Pouze bych adekvátně snížil tlak v sedlovce, takhle trvale zasunutá by to při tabulkovém tlaku nemusela zvládat moc dlouho
Jel jsem po kamenech z kopce a objevil toto… Neni to prasknute? Trek Kovee carbon…
Co jsi v těch místech měl uchycené?
Jen představec.. Je to vytlaceno od představce
Jo tak, představec jsem na fotce viděl kousek vpravo, proto ten dotaz :). Pokud byl představec utažený na běžných 4–5 Nm, pak to může být jen omačkaný lak. Nicméně ty dvě čárky vybíhající z omačkaného levého pásku mi moc zdravě nepřipadají, z té fotky bohužel nejde nic moc vidět.
Vidím to stejně – na té levé straně to skutečně vypadá (alespoň z té fotky) už na prasklinu, minimálně té vrchní vrstvy. Na nějaké „turistické“ ježdění bych se toho chvilku asi ještě nebál, pokud to krosíš někde kameny a větším terénem, tak bych to řešil. Pokud je to nějakou formou v záruce, pak bych zkusil samozřejmě na záruku, nicméně prokazovat, že to bylo utáhnutý na správnej moment a při tom se tohle takhle vymačkalo a možná i prasklo, je asi celkem oříšek.
Je to v záruce, zkusím to pořešit. Právě že se mi to moc nelíbí. Ono to pevný je když zaberu do nich…skočil jsem dva dropy 2m ještě. Vydlice off. Valili jsme to.
Nejezdil bych na tom. Na zaruku narok nemas, ale zkusit to muzes.
Na záruku nemá nárok proč? To, že jsou takhle „omačkaný“ nemusí nutně znamenat, že byly přetažený (najdu tady xy threadů, kde některé součástky měly evidentní otlak po chvilce používání i když majitel věděl, co dělá a utahoval kvalitním momenťákem).
A jsou to 35mm rodla pro „závodní“ použití, není tedy předpoklad, že maj vydržet jen courání se po Polabských cyklostezkách…
Že se může prodejce šprajcovat je jiná věc, nicméně proč to rovnou zabalit, když může reklamace proběhnout úspěšně? :)
jaky baleni? napsal jsem, ze to zkusit muze.
tímhle komentářem nepomůžu, jen můj osobní názor. Ŕidítka která nemůžou jezdit po kamenech z kopce bych rovnou hodil do zmole. Proboha, dávejte si na kolo něco čemu můžete věřit!
Nejsou to levný rodla zase… 35mm mají i zesílený střed
Oni od výrobce tyhle řídítka určitě z kopce jezdit můžou, pokud byly správně utažené (správným momentem), pak je to i blbá poznámka – karbon se běžně používá i na komplet sjezdová kola. Nevidím důvod jej nepoužívat, pokud to majitel chce, má na to a nechce mít z kola zbytečně „kovadlinu“, co má 15kg v XC verzi, jen proto, že by se z těchto důvodů bál použít karbon součástky.
…pokud byly správně utažené (správným momentem)
To jsme se zatím nedozvěděli.
Rodla podle momentaku utažené.
Zdar, která ze dvou variant SPD kufrů jsou ty co drží víc? SH51 nebo SH56? Dík.
51
51 lépe drží. 56 třeba používám na zimu abych je vytrhl lehce kdykoli. Ve sněhu se mi osvědčily.
Čistil jsem střed a všiml si těchle drážek. Má smysl to řešit, nebo jen namazat a nevšímat si?
Myslíš ty uvnitř?To jsou jen přechody mezi miskami a plastovou krycí trubkou.
Lehce mázni osu a smontuj.
„Drážky“ uvnitř toho vnitřního krytu?
Omylem jsem vložil fotku bez vyznačení, tady je za správná.
Neřešit, je to jen kryt proti bordelu.
Ok, díky všem.
Uvažuju o přechodu z 3×9 na 1×11. Je potřeba kupovat komplet nové kliky nebo stačí na ali koupit odpovídající převodník (pravděpodobně 34z) a umístit ho na stávající kliky na místo prostředního převodníku? Kliky mám SLX, viz obrázek.
Já bych řek, že jo. Místo prostředního nebo velkého, jak bude vycházet řetěz proti kazetě.
Mám takhle překopaný kliky na Banditu. Hodil sem čínskou NW placku místo prostřední na klikách a bylo vyřešený. Jen je potřeba vyřešit šrouby – buď kratší, nebo podložky.
Jestli jsi zručný puntičkář, tak je možný z největšího převodníku vyřezat ty packy pro uchycení na klikách a vypilovat z nich elegantní krytky na prázdné místo na klikách, a šrouby zůstanou stejné. Dělal jsem to, jde to :-)
Takhle nejak to bude vypadat.
Takhle jsem dneska udělal další děckokolo. ;-)
Karbonová řidítka průměr 31,8 vs 35 mm pro XC.
Máte někdo zkušenost z těmito dvěma průměry u karbonových řídítek? Budou 31,8 pružnější než 35? Který průměr byste doporučili a proč?
Tuhost teoreticky 35 vetsi, prakticky zalezi na konkretnim modelu. Ja to ted na XC tez resil, vzal sem 31.8, bo vetsi vyber za mensi penize.
Teorie je snad jasná, prakticky záleží na konkrétnim modelu. Jsou 35mm říditka pohodlnější než některý 31,8mm.
Přijde mi že s 35mm je takový lepší pocit při sjezdu po drncakach, je to takový bytelnejsi. Pocitově je to o něco lepší. Vozil jsem 31,8 carbon, 35 litinu a 35 carbon teď. Vozim rukavice Castelli s CDS a může to být i pocitem z rukavic. Moc příjemný na držení. Toť mě dojmy.
Litinova riditka? Neni to zbytecne tezky?
Mělo tam být hliníkový, byli orig na kole.
35 mm je jen kousek od predstavce. Tam kde to pruzi bude spis kousek dal. Jak pisou kolegove, zalezet bude vic na konkretnim modelu riditek a gripu.
Na jaky ořech/ořechy bude pasovat tahle kazeta?
https://www.koloshop.cz/…0-z.-/108134
Co jsem pochopil, tak na ořech HG. Je to tak, nebo je vic možnosti?
mam prvni kolo se sramen kde řeším druhou sadu kol (pred tim 30 let jen shimano)
Diky
Klasika HG
Na DT Swiss 350 bych chtěl vyměnit HG ořech za XD ořech, používám rychloupínák. Chápu správně, že redukční koncovka na XD ořechu je odlišná od koncovky na HG ořechu, která tedy na XD ořechu nepůjde použít?
Ano, chápeš to správně. Ke každému typu ořechu je extra koncovka. Já si třeba nechal vyrábět koncovku na RWS osu na nábu DT350 135mm s microspline ořechem, páč taková kombinace neexistuje :-)
Mám použitej XD ořech na prodej kdybys chtěl
Ahoj, mam podobny problem jako Jiri. Pomohl by mi nekdo identifikovat zadni naboj? Jsou to kola Dt swiss H1900. Sire 622×18. Na naboji jen nalepka dt swiss bez cisla. 28 dratu spline na RU. Viz foto. Sel by na tento naboj sehnat Xd orech?
Pravděpodobně 370. Je to jednoduché, stačí zatáhnout za kazetu. Buď tam budou 3 praporky = 370 nebo 2 rohatky = 350.
Ahoj mel jsi pravdu. Jsou tam 3 praporky. Takze 370. Mohl bych tam dat napr. tento orech? https://www.bike-eshop.cz/…42-148-12-mm?…
Mohl bych pripadne nechat stavajici prachovku na RU?
ne koncovka je pro Xd ořech jiná musíš koupit s ní
Koncovku náboje budeš velmi pravděpodobně muset vyměnit.
U některých teleskopických sedlovek je uváděna hmotnost od Xkg (ne jen max. do Ykg). Znamená to, že předpětí na výsuv je na tuto hmotnost? U kterých sedlovek lze to předpětí upravovat? Je tam ventilek a pak zase pumpičkou se to natlakuje? Vybírám pro syna, má cca 21kg. Díky
Předpětí?
Ne, jsou to sedlovky pro jejichž zasunutí je potřeba větší síla. Má to tu výhodu, že sedlovka pod tebou jen „zajede“ dolů a nepropadne se jako sedlovky s minimálnim odporem. Samozřejmě pro muší váhy to neni.
Zadna sedlovka se nevysune kdyz na ni bude sedet. Musi zvednout zadek a pak vysunout. Vaha ridera nerozhoduje. To je jasne. Jak pise Novas, muze byt nekdy problem, aby to musi vaha dokazala zasunout.
tak tak, ten tlak je tam jen k tomu aby šlo regulovat jak moc ti najebegule :D
Právě to myslím, že mu musím připravit než na to vlítne – je mu 6 let.
Takže je tam nějaký zásobníček s tlakem a ten lze dopumpovat/upustit podle potřeby? Pumpičkou na vidlice? Existují i hydraulické typy, ty jdou také doregulovat, nebo se to musí někam posílat? Dík
No ve většině levnějších neni. A když už ano tak to obvykle reguluje spíš rychlost výsuvu, tlak potřebný k zasunutí to až tak moc neovlivní. Hledal bych sedlovky které se vyloženě chlubí nízkou potřebnou silou. Např. Fox Transfer SL.
Nemá prosím někdo vyzkoušeno, zda jde našroubovat tire booster od Schwalbe na ventilky Mitas s vyšroubovaným vnitřkem?
Zkusím to tady: Včera jsem rozdělával hlávko a už by chtělo vyměnit ložiska. Spodní není problém, ale horní má asi nějakej atypickej rozměr. Hlávko je acros is52 a rozměr je 52×42×7. Vysvětlí mi někdo proč to horní ložisko má vnitřní průměr o 2mm větší než to spodní? Chtěl jsem koupit nějaky lepší ložiska, ale tento rozměr nikdo nenabízí, nebo jsem to aspoň nedohledal. Jediná možnost je koupit sadu spodního a horního ložiska od acrosu s tím, že použiju jen to horní, ale moc se mi kvůli tomu nechce dávat 15 set. Dolů jsem si vybral od Wolf Tooth s gumovým těsněním, protože to původní je už rezavy jak liška.
sorry …
Horni lozisko ma prumer 52 mm? To je na 1,5" sloupek?
Ne je to tapered sloupek. Nahoru se pak vkládá rozpěrnej kroužek. Vidlice je fox 38. Jen mě zaráží ten o 2 mm širší vnitří průměr, nenašel jsem jinýho výrobce kromě acrosu co by to dělal a nevím k čemu to tam je. V životě jsem viděl tak 2 rozebrany hlávka, takže se v tom nevyznám. Nebo jestli koupit libovolny 52×40×7 ložisko a neřešit.
přesně tak
musí sedět rozměry ložiska a úkosy na něm, pak je fuk co tam dáš
je dost možném že ten rám je dělaný na 1,5" vidlice, co je to za rám?
No je kompatibilní se sjezdovyma vidlicema, ty mají 1,5” krk ne? Tak asi kvuli tomu.
DH vidlice mají obvykle 1+1/8" rovný krk.
sjezdové rámy na 2brejle jsou většinou klasika 1,1/8" tam není důvod, ale u endur byla jednu dobu snaha přejít na 1,5" standard dole i nahoře
Protože to hlávko – to vrchní ložisko – umožňuje integrované vedení kabeláže (pokud by byl použitý jiný rozpěrný kroužek + krytka s dírama). Normální hlavové složení pro taperred vidlice má vrchní ložisko o průměrech cca 42×30mm.
Bude to tak, protože na stránkách canyonu už jde objednat náhradní díl pouze s rozpěrným kroužke pro vedení kabelů. Dřív tam byl normální.
https://acros-components.com/…eil-fuer-icr?c=83
tak pak tohle by mohlo sedět, to sem dával původně, a pak smázl protože mě to přišlo že hledáš něco jiného
Ano to je ono, ale to tam právě nechci. Chtěl jsem zkusit ložiska jiného výrobce.
Horni lozisko u taper sloupku je 41,8×30×7–8 , spodni lozisko 52×40×8 nebo tak nejak. Do horniho je pak jeste rozriznuty konicky krouzek, ktery tam utesni sloupek vidle. Na fotce je rozperny krouzek, horni loziska, spodni loziska. Jestli teda se bavime o stejne veci ?
Přikládám fotky ložisek, co tam jsou, proč to tak je netušim.
Ano bavíme, já mám ten kroužek akorát masivnější, asi z důvodu velikosti toho ložiska.
Porad mi vychazi, ze 52×40×7 je spodni lozisko.
Ano to je a horní je 52×42×7. Prostě vnější průměr mají obě stejnej. A do toho horního přijde rozpěrnej kroužek jak je víše na fotce, akorát je tlustší.
Jo jo, uz jsem to pochopil. Integrace bowdenu. Jasne omlouvam se, hned mi to nedocvaklo.
U nových kol je to stále častěji i horní. Kvůli přípracě na vnitřní vedení skrz hlávko a případbě i představec. Je to nesmysl ale výrobci to tlačej, zvlášť na německých kolech se to rozmáhá.
No zkusím koupit i nahoru 52×40×7 a snad to nebude dělat bordel a půjde protáhnout krk vidlice skrz ten rozpěrnej kroužek.
Nektery loziska jsou 8 mm tlusty, chce to pohlidat.
Vím, to si pohlídám, spíš se bojím, aby ty 2mm nechyběly pak.
A jak vypadá ten rozpěrnej kroužek?
Vypadá takhle
Zřejmě blbej dotaz, ale dá se to dodatečně pořídit na klasickej tapered krk?
Jesi tu otázku chápu správně tak samozřejmě že nedá, mezi normálníma (menšíma) vrchníma ložiskama a krkem vidlice na hadice a bowdeny fakt neni místo. Na to musí být udělaný rám (širší hlava i nahoře). Ale kdo by si to dobrovolně dělal…
Asi by to šlo u Cannondalů, co měly krk na 1,5" ,
Chtěl bych se poradit.
Naklikal jsem na bike discount GRX Di2 sadu a teď přemýšlím zda tam nepřihodit lis na pressfit a případně nějakou sadu na instalaci kabeláže v rámu. Nikdy jsem nic podobného nedělal (seřídím tak hezku, vyměním kotouč, řetěz, kliky, desky apod.- prostě bazální servis). Z pohledů Vás zkušenějších – má význam se tím zabývat, nebo to je lepší hodit do servisu, ať se s tím drbou:))..a já to pak zaplatím.
Když to tak po sobě čtu – je to dotaz ve stylu …pane Lorenz, uvezu to?:)
P.S. brzdy nechávám současné 105 a jen dokupuji páky GRX – tj. tam práce se zkracováním hadic asi odpadá. Už tak je to docela raketa.
GRX má v pákách velké matice na hadicích, nejsem si jistý jestli i 105
Aha- to by mě nenapadlo. Díky moc! Tak přidám pro jistotu i brzdy. Cena je teda hrozná. Kde jsou časy, kdy za pade bylo slušný kolo:)
Mám tenhle, funguje to, lze to použít i na hlávko a stojí to o něco míň
Lis= závitová tyč, pár velkých podložek a 2 matky. Vyšlo mě to v OBI na 150 kč:) Lisoval jsem s tím zatím hlavko a ložisko do náboje.
Rychlodotaz na 12 sp – Eagle GX nebo SLX? Použití na cyklostezky. Úplně jsem se v těch MTB sadách přestal orientovat, je jedna v něčem výrazně lepší než druhá? Cena srovnatelná, byly by bazarové.
Eagle.. Pak je snazší přechod na elektriku ????
Jestli vcetne razeni, tak za mne urcite SLX. Ergonomie SRAM pacek mi prijde naprosto silena, v podstate jen kvuli tomu jsem sel do elektriky a cely NX z novyho kola vyhodil. Je to hodne o navyku, na co byl clovek doposud zvykly. Pri prechodu z Shimano pacek na mechanicky Sram packy by me asi jeblo :-)
Dobré vědět, toto rozhodne. Teď má majitelka staré XTR a už jen při náznaku posunu k novějšímu systému se zvedla vlna nevole, že se nechce učit s novýma páčkama, že je zvyklá na současné. Elektrika nehrozí, to bych hodnotu kola zčtyřnásobil :)
Řadící páčku ji můžeš dát Shimano a přehazovačka Sram
U 12sp to jde?
12sp jde kombinovat Shimano a Sram bez problému.
Další novinka, díky. Já stále žiju v době, kdy Sram a Shimano kombinovat nešly :)
uz seto tu resilo hooodne davno, nicmene nevim, vcem je < XT – XTR > packa lepsi, nezli napr X0
U Simana muzes odrazovat obema smery a o vic prevodu. Sram jen palcem a jen o jeden. V tom je asi ten rozdil.
no odrazovat ukazovackem, kdyz ho mas na brzde, no nevim, tj pro me divny. Chapal bych to v pripade, abych to sjednotil na jedny objimce.
Vsak ukazovackem nemusis, muzes si vybrat, zda palcem ci ukazovakem. A furt je tam ta moznost radit na tezsi i lehci prevody o vic pastorku najednou.
ja vim, ale nevsim sem si zeby to bylo nejak vyrazne rychlesni, nicmene mi vyhovuje si nastavit vzdalenost mezi packama a ten projev toho razeni, ale to bude asi spis hazkou.
Když budeš jezdit chvilku s XT řazením a zvykneš si na to,pak ti to bude na Sramu chybět, když jezdíš pořád jen Sram nepochopíš
jj jezdim jenom sram a jenom X0, pritelka ma XT a musim rict, ze jsem stim na zacatku dost bojoval :D ted ma hazka 20tisic a je polomrtva :D
Není, mám gx hazku s xt páčkou a projev řazení je spíš jak čistý shimano než čistý sram.
aha, dobry vedet, mi prislo shimano vzdy takovy vic houba :D
Když odřazuješ ukazováčkem do rychla, tak při tom většinou nebrzdíš. Nebo jo?
To mas recht, ale ja treba uz kdyz sedam na kolo, davam prst na brzdu. Stejne jako u moto tam mam prst po celou dobu jizdy. Jen do kopcu ho tam nemam (i kdyz obcas taky).
I když jsem jezdil závody Supermoto tak prst na brzdě a na spojce jsme teda nikdy neměli ani na okruhu na silničce a i tak předloktí umíralo
Ja se s nikym nepru, ale jak na kole tak na motardu prst na brzde mam. U spojky se to da pri trose snahy kopnout mezi kvalty natvrdo … a na spojce prst po celou dobu taky nemam. Ale nikdy jsem na tom nezavodil, jen jsem se chodil vozit na drahu.
Vim ze nekdo jezdi “deathgrip”, ja toho fanda nejsem…
Taky mam prsty furt na brzdach. Tak nejak se mi to zazilo z dob kdy jsem hopsaval trial.
Jak kroutíš heftem, když máš prst na brzdě? To snad ani nejde, nebo ho máš teleskopickej?
Ne to nedosahne, ale je porad zvedlej a natazenej.
Mam to asi jako svalovou pamet, v klidovy poloze vypada moje ruka viz nize …
Jsou situace, kdy je lepsi se poradne drzet riditek, nez mit prst na brzde. To je jako v aute, jako byste meli nohu furt na brzdovem pedalu.
Hele, kdyz to vezmu ve vztahu ke kolu ciste, kde jezdim DH a obcas je to rodeo, tak jediny, kdy povoluju uchop a davam ruce navolno je behem skoku. Jakmile valim, tak permanentne prst na brzde.
Chapu, kdo brzdi nevyhrava … ale extra velky rozdil v uchopu za ty roky nevidim. I kdyz taham cinky v ramci treninku, snazim se nezatezovat ukazovacek, aby to bylo realnejsi.
Ale jinak je mi jasne na co narazis. V aute nejezdim adrenalinove jako na kole, tam jsem jak duchodce.
Jo jo, každej to má jinak. Já sahám po brzdach jen když chci brzdit, protože na vytřásačkách je lepší se pořádně držet. A jezdit po výletech a mít pořád ukazováček na brzdě, se mi zdá jako blbost. Ne každej jezdí gravity.
Tak pro výlety je to jedno, ale jakákoliv jízda v terenu na trailu, enduro, DH je automaticky s prstama na brzdach. Odřazování ukazovákem je nepoužitelný.
To já teda potvrdit němůžu. Já to tak nemám. Zvlášť když to valím z kopce.
Boze to je zase debata :-D Jo vsak val dal z kopce …
Pokud je tvuj vek pravda tak k tobe mam respekt, ale obtiznost terenu co se dneska jezdi na kole je natolik rozdilna ze tvoje zkusenost z valeni z kopce je uplne k nicemu :-) Neni trail jako trail a neni valit z kopce jako valit z kopce.
V narocnym tetenu se kolo z velkw casti ridi brzdama a nez ty stihnes dat vubec prst na paku tak jsi rozbitej na kasi.
Zacinas tu trollit stylem ja mam ve vsem pravdu …
jestli je jeho vek pravda, tak mu podekuj. Je to jeden z tech, kvuli kterym se zvysuje vek odchodu do duchodu. Na takovy muze vlada ukazat a rict: podivejte se na nej… :-)
Jo jo, rocnik 1955. A na kasi jsem jeste nikdy nebyl. Ani v dobe, kdy jsem prohanel motorku. Jezdim opatrne.
no uplne to tak vzdy nemusi byt, nebo kdyz jedes s bandou, ale jsem naucenej mit ukazovak na brzde, < nekdo treba brzdi prostrednikem > to taky neumim.
Už jsem se tu jednou ptal a nic kloudnýho jsem se nedozvěděl. Zkusím to tedy znovu.
Páky Rival 1 a třmeny BB7. Lanko nerezové Jagwire (zkoušel jsem i origo sram od pák a nějaký laciný aligátor nebo co). Koncovky zkoušené origo jagwire a sram. Problém: lanka v bowdenu mají moc tření či co. Po pár zabrzděních to v bowdenu začne jakoby vrzat a páka jde domáčknout dost ztuha. Po sundání bowdenu z něj na konci leze tak 1 až 2 mm plastová vnitřní trubička. Odříznul jsem, nahodil znovu a to samé. Nakonec jsem vrátil staré cgx-sl a se stejnými lanky žádné tření, chod hladký. Zkoušel jsem pak ještě instalovat bowden přímo z páky do třmenu bez ohybu na beranech k páce, a to tření tam je prostě citelné pořád.
Nenapadá vás, kde by mohl být problém? Řeším reklamaci u bike-components. Chtějí, abych kolo zkusil odvézt do servisu, což se mi tuze nechce (bydlím v prdeli a servisy tu nejsou). Navíc evidentně cgx-sl při naprosto stejných podmínkách problém nemá.
Novy bovden jsi zkousel?
(zarovnany po strihu)
Jo, cgx i keb jsem zarovnával. Cgx se stejnými lanky i koncovkami chodí hladce, keb drhne a brzdění doslova bolí.
Tak tam nechej ten bowden cgx-sl a problém vyřešen, ne? Nebo jsem možná ten tvůj dotaz špatně pochopil.
Problém je ten (to Janovy vypadlo z popisu), že novej bowden je origo Jagwire KEB-SL (je i v těch jejich Pro Road sadách) – tedy nejvyšší varianta a hlavně bowden je veden jako bezkompresní, tedy na mechanické nebo semihydraulické kotoučovky teoreticky to nejlepší, co se dá použít – při správné funkci to většinu mechanických brzd „zvedne“ funkčně o level vejš, páka se zpevní na stisk, není tam ani náznak toho „houbovitého“ projevu s obyčejným bowdenem.
No a on prostě koupil tenhle drahej a extrakvalitní bowden a bowden mu někde vnitřně „drhne“, zatímco starej obyčejnej CGX-SL (kterej není bezkompresní, má klasické pružinové vinutí) sice chodí perfektně, ale zase samozřejmě neodstraňuje ten „houbovitej“ pocit na páce.
Což je samozřejmě k vzteku a hledáme důvod, proč KEB-SL (bezkompresní) dře. Už prozkoušel několik různých lanek, zkoušel i vedení bowdenu takřka bez ohybu od pák, má kvalitní koncovky s dorazy, ale výsledek stále stejnej – KEB-SL „drhne“, starej CGX-SL funguje dobře, ale není bezkompresní.Mně z toho prostě vychází, že KEB-SL může být někde vnitřně poškozený, nebo je vyroben s nějakou horší tolerancí – prostě že problém je v konkrétní metráži bowdenu, která se nemusela ve výrobě povést.
Vím to, jelikož jsme to probírali skrz SZ.
Díky za shrnutí:)
Nakonec asi vyjde reklamace a vrácení peněz.
Holt nechám cgx-sl. Správnou funkci keb-sl jsem nepoznal, tak aspoň nevím, o co přicházím.
Reklamace a vrácení peněz je ideální stav.
Rozdíl na pákách citelnej je – projev je pak opravdu podobnější hydraulice, kdy přesně cítíš začátek přítlaku a stisk naplno (že to dál fakt nejde a páka už se nemá tendenci více propadnout jen tím smrštěním bowdenu), ale zase nic, bez čeho by se nedalo úplně žít.
S kvalitním boiwdenem (což i CGX je) a správně nastavenejma brzdama to prostě bude brzdit dobře, s bezkompresním bowdenem je to takové ještě čitelnější a pevnější, hlavně ve smyslu stisku páky při silnějším brždění.
Mozna blby dotaz, ale ty BB7 jsou road verze na kanti prepakovani? Ne MTB?
Jasně, je to road verze. Bral jsem je spolu s bowdenem od němců nové.
Nemáte tip na laciný způsob, jak dostat tyhle „30 mm“ ložiska z Praxis misek? Dík
Vytahovák, jinak to neuděláš.
Zbroušená podlozka, šroub, trubka o průměru misky, druhá podložka.
Do vnějšího kroužku rozsypaného kuličkového ložiska jsem nasypal led (z mrazničky), s druhou dávkou ledu kroužek vypadl. Možná bys byl také úspěšný …
Mam na to stahovak, ale sel by asi vyrobit. Zavitova tyc, nejaka pevna miska a seriznuta podlozka do ovalu. Nebo to proste vyrazit kulatinou za vnitrni krouzek, ale to lozisko asi neprezije.
Lozisko ma prezit nebo jej budes menit. Ka ho naposledy normalne opatrne vyklepl z vnitrni strany tinkem.
Ložisko může umřít, jen mám strach, aby nepraskla miska, když to udělám trochu na prasáka. Zkoušel jsem to vyrážečem na hlávko, ale ty vyklouzával ven..
Udelal jsem do tvrdeho dreva otvor aby tam lozisko proslo a opatrne jej vyklep. Mozna jsem mel stesti. Zpetne jsem mrazil a ohrival.
Stahovak vypada takhle, ale to asi kvuli jednomu lozisku kupovat nebudes. Zkusit nejaky srvis za pivo?
Ahojte, aky nadstavec potrebujem na tento kluc aby som vedel dotiahnut centerlock? Vsetko co som nasiel je na 1/2"
Urcite k tomu budou mit v nabidce redukci 3/8 na 1/2 protoze jinak nevyresis.
Redukce doporucuju nakoupit vsechny mozny kombinace … pokud si servisuje clovek kolo bezne. Ono se to vzdycky jednou za cas hodi a vetsinou to clovek potrebuje o vikendu :) …
Ahojte, když chci koupit nový stred (mam PF30), mam shanet jen misky samotne, nebo i ten (casto gumovy) prostředek? Jaky je rozdíl mít to s tím nebo bez toho? Je to jedno?
Budu pouzivat misky PF30 které redukuji na shimano 24mm osu.
Bez krytu osy se to často vyrábí jako redukce pro rámy na BB30. Já bych si to koupil s krytem, protože skrz sedlovku tam padá bordel, osa klik je tak chráněná, případně když je trochu špatně vnitřní vedení, tak ti bowden neprodře osu.
Kryt může použít z původní osy.
Ahoj, postarší vidle na koupeném bazarovém kole Rockshox SID A 80/100 se zamykáním točítkem na pravé noze – při otočení na lock to stále cca 2cm normálně chodí. Je to běžné, nebo rozebrat a lze to opravit? Zdvih to má prý omezen na 80mm. Samolepka servisu je z 09/21, ale co jsem pochopil kolo dostávalo celkem pokouřit (RB KID 26"). Dík
Jop u motion controlu je to normální, kolem 2 cm to má chodit podle výrobce. Tvrdý (témeř tvrdý) to jde udělat, prostě dáš trochu víc oleje do tlumení.
Ještě jsem to nerozebíral, ale podle manuálu má přijít do horní části nohy 94ml a do spodní 5ml. O kolik myslíš že mám přidat k těm 94ml, tak aby se zvedla hladina o 2cm? Díky!
Nevim, to musíš zkusit. Jestli je to bazarová vidlice, prostě bych udělal repas. Nesmíš to zase přeplnit, aby chodila v celém zdvihu a úplně tvrdý bych to nedělal, není to pro MC úplně dobrý.
Tvrdý to udělat nejde, Motion Control má plastový tělo který je děrovaný tak, že pruží i když je ventil dole uzavřený. Když to přeplní tak si akorát omezí zdvih vidlice – nezbyde tam místo na vytlačení objemu pístnice.
Ok tedy. Doporučil bys i konkrétní olej a vazelínu, třeba co ty používáš? Sprej Brunox na čištění kluzáků už mám. Díky!
Vazelínu Sram Butter nebo Slickoleum, Slick Honey nebo RSP SlickKick. Do tlumení patří 5w tlumičový – Motorex nebo Rockshox/Maxima. Do spodních nohou můžeš dát obyčejný motorový.
Brunox je to poslední co je třeba. U většiny lidí je to spíš na škodu to vůbec něčím takovým stříkat.
Aha, jak to? Bylo mi doporučeno… :)
Protože tím většina lidí ocáká všechno kolem a špatně otře nebo vůbec. Navíc ti to vyplavuje vazelínu co je na guferu. Nejvíc přínosný je dělat malý servis opravdu po 50 hodinách, ale to nedělá asi nikdo.
Jednou za čas, nebo po extra bahenní vyjížďce ok. Ale neni to nahrazení pravidelného servisu a nadměrně časté použití je spíš kontraproduktivní – rozpustí to vazelínu ve žlábku gufera, vyplaví to olej z molitanů a vidlice pak běhá na sucho.
Mám v plánu dát rám do prášku a chtěl jsem udělat i vidlici (je bílá, kluk chce černou a sprej nic nevydrží). Kluzný vložky uvnitř by se měly dát vyměnit. Jejich demontáž jsem ve videích nenašel, ale předpokládám, že nepřežijou a bude potřeba je koupit. Našel jsem odkaz1 nebo odkaz2 Máte zkušenost, že takové „tuningové“ chodí pak lepší než originální? Nebo to je nejisté a výhoda novějších možná bude, že nejsou zestárlé? Nebo je to jedno a levnější podle ceny? Díky!
?
Nechal bych tu vidlici nalakovat a vykašlal se na výměnu vložek a prášek. Jestli teď ta vidlice namá vůli.
Zdravím, před servisem vidle (fox, fit4, pouze malý servis, olej) jsem nikde nenašel zmínku o tom, jestli je nutné ji mít odemčenou, takže nevědomky uděláno v zamčeném stavu (mám push-to-unlock od foxu). Vše vypadá ok, takže hlavně pro přístě, je to jedno, nebo by měla být odemčená? Ještě mě čeká tlumič, kde je stejný systém, tedy v základu uzamčeno. Jak je to prosím tam? Děkuji.
Pokud nelezeš do tlumení tak je jedno jak je vidlice ne/zamčená. U tlumiče to samé, akorát přes zavřené tlumení je trochu obtížnější našroubovat zpátky vzduchovou komoru (jak ji navlíkneš tak stlačíš negativku a když tlumení "neuhne dolu protože je zavřené tak musí tlačit o dost víc abys to dotlačil až k závitu. Ale jinak je to opět jedno.
Dotaz k ložiskům v předním náboji DT Swiss 350. Jsou jeté pár let na mtb a pak gravelu. Jdou ztuha, cítím jak drhnou kuličky. Ložiska jsem vyrazil a venku jdou jak nový. Tak jsem je zase nalisoval a jdou zase ztuha. To je normální projev ložisek po smrti?
Je to normální. Po nalisování se trochu stáhne vnější kroužek a projeví se opotřebení.
Potrebuji rychle poradit. :) Je to bezdusova paska viz foto? :)
Nejsou to ma kola..
Bezdusova paska je velmi pevne prilepena k rafku!
na ty prostredni fotce je prekryv pasky, proto to muze mit jiny odstin. tohle vy tesnit mohlo.
To je nesmysl, Jsou pasky, co se nelepi (treba specialized).
Ale kdyz nevim (a tady uprimne nevim) a nemam specku tak bych neriskoval.
Když bude těsnit ventil, tak by mohla být. Jsou i systémy, které používají pásky bez lepení. Nahodit a uvidíš. Jinou pásku můžeš nalepit kdykoli.
to bych neriskoval, pokud nechceš mít ve vnitřní stěně ráfku, natlačený tmel.
Jsem si celkem jistej že ano :)
To bude asi něco podobnýho jako tohle, ne? https://www.kupkolo.cz/…icce_z93473/ (páska do ráfku pod duši aby se neodírala o otvory pro niple). Podle mě to neni bezdušovka, poznáš to snadno, dá se s ní hejbat, bezdušová páska je napevno přilepená
Uz jen podle otvoru pro ventilek to prave nalepovaci paska asi bude.. Bezdusova paska nemusi byt nutne nalepovaci.
Jeste jednou, at se to tu nestane mantrou. Bezdusova paska NEMUSI byt prilepena. Fakt ne.
Edit: Sorry, pozde. Napsal to uz Vilem.
Nemusí, ale ty nalepovací jsou spolehlivější, zejména ty dobré nalepovací. Teďka na začátku sezóny řešim tejden co tejden aspoň jeden nedržící bezdušák kvůli přehnutýmu kraji na nasazovací pásce od Spešlu nebo Treku.
Souhlasim, taky jsem na enduru s vlozkou od nich odesel. (na druhou stranu Kachna je vozi a chvali a ten urcite jezdi jinsi mordor nez ja)
Ale to nic nemeni na tom, ze odpoved pro tazatele je nesmysl. Bezdusova paska se podle prilepeni nepozna.
Nechceš jestli ty spešl vyhazuješ, já je od tebe koupím :D
Ahojte, dokázal by někdo prosím poradit, jak (správně) demontovat tento tlumič z rámu Luxe? Čepy už mám venku, tlumič vypuštěný, ale zamčený (push-to-unlock). Dělám to poprvé a nějak se nedaří, mám pocit, že bych potřeboval 3 ruce. Díky moc.
demontuj vidličku tlumiče ze zadní stavby
ahoj , chci na zadní nábě Shimano MT410 sundat pravou trubku (kousek), který uvolní ořech, abych ho mohl sundat a podívat se na praporky a řehtačku, kde je chyba. Ale ani když váleček zatížím svěrákem, tak se neuvolní. Co dělat? poklepat? nahřát horkovzduškou? Dík, rozkres jsem študoval, mělo by to tam být snad jenom nasazeno a nic. dík
Jarek
Nic složitého v tom nehledej, prostě tahej v ose náboje, ořech je tam jen nasazený.
Jo dík, zatím sviňka nejde dolů, asi tam někdo kápnul loctite, možná kousek folie, aby se to neztratilo.
Spis to nekdo nainstaloval nasucho. To se pak o-krouzek v koncovce dokaze prilepit na osu.
Zdravim, Resim vuli v hlavovem slozeni riditek detskeho kola. Jak to dotahnout kdyz z vrchu neni sroub? diky.
Zatlač. Nebo reklamuj. Novější verze uš šroub má
Tohle je snad nejnovější verze od 11/2020 nebo ne?
No ale od určité doby to změnili a je tam normálně šroub zeshora.
Už jsem to objevil v manuálu, ale píšou tam, že ten šroub se utahuje až po utáhnutí šroubů od představce, tak to by na vymezení vůle v hlavovém složení nefungovalo, ale ještě jsem tuhle novinku v ruce neměl.
Zajímalo by mě, na co je tam ta stříbrná objímka pod představcem.
Vypadá to, že je otočná, takže by se měla vymezovat vůle na hlavovém složení na ní a ne na představci.
… asi jo, tak jak popisujou kolegové. Zas trochu jinej systém.
No slušný, soudružka se celkem upsala. By mě zajímalo, kam jdou peníze z prodejů, když ani service manuál pořádně nekontrolují… Asi nejspíš co nejlevnějšího Číňan nabídne na dodání a pak už jede marketing
Nás, co neumíme anglicky, to nemůže rozhodit :-)
Mělo by se to vymezovat tím šroubem ve stříbrné objímce pod představcem. Je tam kužel? Povolit představec, povolit šroub, zatlačit z vrchu na představec, utáhnout představec a dotahovat ten šroub.
Woom na to prodává přípravek, musíš sundat představec, nasadit „trubičku“ a ježka stejného jako do karbonové vidlice, dotáhnout hlavové složení a nasadit představec.
Nebo tak.
Asi by to taky šlo udělat amatérským způsobem. Narazit ježka (ničemu vy tam nevadil), přes nějakou trubku to stáhnout, utáhnout tu objímku a nasadit představec a utáhnout. (Náhrada toho přípravku)
pokud má ta vidlice dole díru, tak zavitová tyč.
jinak tyhle systémy mívají excentr kterým se to seřídí, někdy musíš navíckrát, ale tady nevím v ruce sem neměl
Tak tak, kdysi bývala hlavová složení DiaCompe s kuželem. Ale to je tak 20 let zpátky.
Diky za tipy.
Taky jsme to měli strašně dlouho povolené a zrovna včera jsem to cvičně rozdělával a nakonec úspěšně vyřešil následovně: Bílá objímka s řídítky dolů a stříbrný omezovací šroub protočení řídítek taky ven. Uvnitř krku úplně dole je závit M5, do něj dej závitovou tyč, nahoře 4cm trubky opřít na šedivou objímku, podložkami přes matici to stáhneš a utáhneš šedivou objímku. Máme starší Woom2, ale mohlo by to tak fungovat i u tebe. Vlastně jednoduchý humpolácký postup, ale když nevíš ten závit dole, jsi v pr***i :))
Košík místo košíku
No jo, kam s ním, že ?
Dobrá informace :-) – díky.
Ahoj chtěl bych dát na své kolo vetší kotouče vepředu teď mám 180 a vzadu 160 chtěl bych dát dopředu 203 a do zadu 180 je možnost že bych koupil jenom kotouč 203 na přední kolo, a na zadní jenom přehodil kotouč zepředu(180), koupil adaptér přední ze 180 na 203 a na zadní přehodil adaptér ze předu? kotouče jsou uchyceny na center lock. půjde to takhle udělat?
a třmeny jsou uchyceny post mount
a ještě bych se chtěl zeptat jestli povolím centerlock touto maticí: https://www.kupkolo.cz/…h-ii_z97466/
nejspíš ne, má sraženou hranu a matice kotouče je celkem úzká
takže něčím takovým? https://www.kupkolo.cz/…h-ii_z92284/
jo takový používám
Jo, tim to pujde, pokud maji matice ozubeni na vnejsku.
ano mají vnější zuby
Ještě bych se ujistil, jestli to rám a vidlice umožňují
vidlice max 220mm kotouče a u rámu nevím na stránkách ctm nepíšou nic, mám zephyr pro 27.5, můžu poslat fotku s pravítkem kolik je místa
místa tam je dost takže si myslím že to půjde
a adaptér 180mm přední z vidlice bude pasovat na zadní kde bude 180mm? post mount
pokud je vepředu i vzadu PM tak jo
posílám foto pro jistotu že je to post mount
Jo půjde to
A dostanes se vzadu, po instalaci adapteru, imbusem do hlavy sroubu?
jo dostanu, musím mít ale dva nástavce na ráčně :-)
Tak pak OK.
kdyby tady na obrázku nebyla ta prohlubeň v rámu tak už se tam nedostanu
a bude tento adaptér pasovat na přední kolo kde bude kotouč 203? https://www.kupkolo.cz/…03p-p_z3411/
Ano
a delší šrouby potřebovat nebudu?
Ne použiješ ty zezadu
myslím jestli nebudou moc krátké
ne budou přesně jak potřebuješ :D
dobře díky za pomoc
ještě menší dotaz, když mám ten přední adaptér na zadním kole, na adaptéru je taková šipka směru adaptéru nahoru, tak šipkou doprava nebo doleva?
dopředu
takže směrem k vidlici
Netusi nekdo, co to je za kliky? Cody to asi nejsou. Visi na bazaru za 300 Kc. Premyslim, ze bych je vzal na mestaka k Nexus nabe za predpokladu, ze to ma rozumne BCD a 175 mm delku. Bezne singlespeed, Nexus, Sturmey apod. kliky maji jen 165 nebo 170 mm. Prodavajici je jelito a neumi to zmerit. Dik.
Prosím pěkně, klíč na pedály je ekviv. 15 mm stranovýmu klíči? Peru se teď s jedněma pedálama, mám na to právě tu 15 klíč, a možná teda už je trochu vyžvejkanej, ale zdá se mi trochu větší než je ten šestihran na pedálech…
Joo, je to 15mm. Ale ne všechny obyčejné klíče jsou dostatečně úzké pro některé pedály. A na povolení nenamazaného zarostlého pedálu je často potřeba delší páka než normální 15mm klíč.
Ano, vetsina pedalu co jsem videl je na 15 klic. Ale vule tam byva. Nejlepsi pouzit nastavitelny klic (Bahco).
Něco takovýho mám, akorát to teda má ty čelisti moc široký, takže se tam s tím pořádně nedostanu a dycky se mně to smeklo. Tak jsem se na to radši vyprdl než bych to ožvejkal úplně, šplíchl jsem to trochu WDčkem a zítra si zajdu ke kamošovi pro pořádnej pedálovej klíč. Který vemeno to tak dorvalo to nechápu :-/
To spis srostlo
To je nový kolo, tak srostlý to doufejme nebude. To snad nebylo ve skladu deset let… A pravej/levej (poznámka pode mnou 123J) je taky zdá se OK, na pedálech jsou ještě značky R/L…
Že by mýlka s levým závitem?
Jeden pravej, jeden levej, kdo se v tom ma vyznat. :-)
seno – slama?
Celoodpruzeny ram, s tlumicem 190/37,5 ma 100mm zdvih, s tlumicem 190/45 ma 120mm zdvih. Chapu spravne, ze ramu neublizi nic mezi 37,5–45, jen se bude menit zdvih mezi 100–120?
Spravne.
při čištění středu sram dub mi vypadly dvě modrý gumičky kde přesně mají být?
těsní osu klik
vidíš na fotce motrou?
takže v tě první drážce?
takže v tě první drážce?
omylem jsem ji narval o jednu drážku špatně co mám dělat vytáhnout špendlí nejde
To urcite potrebovalo vycistit. Po mesici to muselo byt tak zadelany, ze se kliky ani netocily.
Priste budem pokracovat vlaknem „Co mi to praska od klik?, Proc se mi povoluje klika?“.
v klidu kolo mam 9 měsíců a ve středu mi nepraskalo ale vrzalo. těsnění je na místě takze klid
Neboj, vsechno pride.
Ten šroub je origo?
Sroub bych tipoval, ze ano, ale ta podlozka, ta je tam opravdu na miste :))
ještě bych se zeptal, jestli je v pohodě takhle vydřený že ty nápisy nejdou přečíst
nová je takhle celá černá, ale je to asi vpohodě
Koupil jsem si dlouhoprsté rukavice Castelli Perfetto, které májí spešl „umělou kůži“ na palci a ukazováku na dotykové displeje.
Už mi na dotykovém mobilu reaguje jen levá rukavice. Pravá ne!?!? Zkujil jsem konečky umýt mýdlem (u obou rukavic) a opět je funkční jen levá.
Nějaké rady, nápady? Děkuji.
Zapotit
První co mě napadlo bylo dýchnout na rukavici, pak jsem zkoušel ještě olíznout. Oboje bez úspěchu.
Tak pokud je to nutnou podmínkou funkčnosti těch rukavic a máš ověřené, že to takhle nefunguje jen na jedné, tak buď reklamovat (je li kde a je to rozumné) a nebo se prodávají právě na rukavice nějaké „nálepky“, které dotyk umožňují.
https://mobilmania.zive.cz/…default.aspx
Dokonce je v článku zmíněna i nějaká „nanovodička“, co stačí nakapat na to místo, které má dotyk simulovat a taky to funguje.
A v neposlední řadě to myslím prodávají i číňani, rovněž ve formě nějakých malých nálepek.
Mně u rukavic Perfetto ten dotyk nefunguje vůbec, tohle se Castelli moc nepovedlo.
Já mám relativně velké ruce, ale kratší prsty. Takže ve všech rukavicích mi ta špička lehce plandá, tím je mi tahle funkce u rukavic zcela zapovězena. :)
Na perfetto max mi to funguje. Zatím teda. Ale stejně už přejdeme na krátké.. Blíží se teplo konečně.
koupil jsi rukavice pro leváky.
Zkusim silu BF vedeni. Mam silnicni ram, kde po namontovani stredoveho slozeni je sirka slozeni 91mm. Ke stredu jsou 3 podlozky 1, 2 a 3 mm k namontovani na osu kliky. A ted tapu jestli a popr jakou a kam dat. Poradite nekdo.
Zacal bych kouknutim do manualu.
No a taky to neni vestecke forum, takze tezko rict jestli z tveho dotazu nekdo vylusti o jake kliky se jedna.
Shimano R7000. Kdyby byl navod, tak si ho prectu. :)
Talk zrovna u Shimana maji servisni manualy snad ke vsemu.
To stredove slozeni je tedy sroubovaci BSA?
Je to press fit prilozeny k cinskemu ramu odkaz kliky jsou original Shimano. Se Shimano stredem je to jasne. Nakonec jsem to udelal podle Kubada. Jde to dotahnou i bez podlozky, tak jsem ji tam zadnou nedal. Dik za ochotu pomoci.
V tomto pripade byt ty podlozky na osu vubec nepouzil.
buď návod, nebo zkoušet :)
kliky musí být na střed rámu a musí jít dotáhnout, podle toho ty podložky
Navod neni, stred byl prilozeny k cinskemu ramu. Udajne pro sirku stredu 68–73mm. Ten sem nameril 70mm. Dotahnout jdou i bez podlozky. U dalsich silnicnich ramu doma jsem nameril kolem 91mm sirku zastavby kompletni osy. Jo a kliky jsou R7000.
Jestli je to klasický silniční rám by měl mít domek 68mm, žádné podložky se pod silniční střed nepoužívají. Jestli jsou misky mtb nebo road poznáš podle jejich tloušťky 10.2 vs. 11.2 mm.
Nemate nekdo doma tyto Ali prodluzky na osy pedalu? Nemam supleru a potreboval bych koupit klic, abych mohl zase povolit (dotahnout slo pres pedal do kliky jen i s inbusem).
V tom odkazu jsou dva druhy velikosti, Vnitřní plocha na klíč je 15 a druhý 18.
Aha, diky. Na mobilu jsem to tam nenasel, ale uz to vidim. Mam 16 mm prodluzovaci sroub, takze 18 mm klic.
Věděl by někdo, jestli by čtyřpístkový třmen z Magua MT5 HC https://nsmb.com/…disc-brakes/ fungoval s pákou Magura MT6 https://www.mtbr.com/…iew.1168378/ ale hlavně, jestli by v této kombinaci na předku měla páka MT6 stejný krok jako ta samá páka MT6 s třmenem MT6 vzadu. Pro zopakování, byl by u obou pák MT6 stejný krok, pokud by byl na předku čtyřpístek MT5 a vzadu původní dvoupístek MT6? Netuším, jaký objem brzdového média vytlačuje pístek v čtyřpístkovém a dvoupístkovém třmenu, resp. jestli je stejný a páky budou mít stejný chod.
Mám na kole Magury MT5 trail sport,to je ve předu čtyřlístek a vzadu dvoupistek,páky identický a chodí to stejně
jasně, je to konstrukčně jedna sada, teda jako celek tak vymyšlené. Já budu ale dávat čtyřpístek z jiné sady než dvoupístek. Časový rozptyl mezi těmi třmeny je ale 10let.
neřeš to, nikdo z výrobců nemá jinou páku na 4 a na 2 píst
zadní je chodem vždy trochu jiná něž přední brzda, tím že dáš dopředu 4 píst se to vlastně srovná
Aha, tak to bude asi pravda, rikal mito servisak a ja myslel, zesi ze me dela srandu, to sou veci :D
Díky za radu, Jindra „Antuch“ včera říkal, ať ti zavolám, že budeš vědět, ale smáznul jsem si v telefonu kontakty a dotaz byl už napsanej :-)
prosimvas Pražácí,
shanim distancni podlozku 15×18×0,1mm, prip. 15×21×0,1mm a v praze snad neexistuje shop, kde bych to koupil a pokud mozno dneska vyzved. Po republice, zejmena na vychode je shopu kvanta.
Kdo poradi? diky
https://www.akros.cz/…i-din-988-a2
edit: v požadované velikosti mají jen 0,2 mm
no prave…
Mají 12×18×0,1, to půjde přinejhorším probrousit.
Co v hutnikovi? Akorat bys musel zavolat, stranky jsou slabsi.
Ahoj, jak opravujete bezdusove plaste? Udelal jsem defekt, dal jsem knot, ale ted chci podlepit tu diru zevnitr. Zvazuju normalni flek na dusi nebo stary plast. Ale cim prilepit?
A druhy dotaz – odstranujete stary tmel, pripadne jak?
Diky
Dám knot a jezdím dál. Neřešit, jezdit. Pokud to netěsní, tak he plášť na vyhození.
Na knotu jsem to dojel, ale pres noc to uteklo. Dira neni velka a plast temer novy, takze urcite zkusim opravit.
a mas tam dostatek mlika? jeste semi nestalo, zeby to bylo knotem
-- A druhy dotaz – odstranujete stary tmel, pripadne jak?
neodstranuju, zbytecny, vetsinou ten plast po celou dobu zivotnosti ani jednou nesundam.
Jo, mliko vyschlo, takze to byl ten duvod… Kazdopadne jsem tu diru podlepil normalnim flekem na duši a drží to.
Na díry, které pobere knot, bohatě postačí běžná záplata i vulkanizační roztok na duše.
Pokud je to plášť, co si to ještě zaslouží (zánovní, drahej) a díra je někde kolem středu běhounu, tak já s tím zajedu do pneuservisu (ideálně malej, „vesnickej“, žádný megaautocentrum, kde na tebe budou koukat jak na blázna) a tam mi daj klasickou „hřebíkovou“ vulkanizační záplatu (co se dává na autogumy).
Obvykle to drží a funguje výborně, cena ± 100,– (kdysi to bylo za půlku)
Jo, takhle to vypadá, ale co konkrétně a od koho používaj v mém servisu nevím.
Do nedávna jsem měl v servisu starý kamarády, takže jsem jen přijel/přišel s gumou, on na to kouknul a podle velikosti a místa díry pak použil správnou záplatu. Pokud to bylo na běhounu někde ve středu, tak obvykle takovejhle malej „hřebík“.
zdravim,
na kole mám 11 s kazetu shimano a chtel bych si jí předělat na 12s, zatim nejsem rozhodlej jakej system, jestli shimano nebo sram. Ale trochu plavu v tom jaký ořech koupit. Je mi jasny, že na sram XD a na Shimano micro spline, ale tápu jakej rozměr ořechu koupit. Náboj mám DT swiss 350 rachet a osu mám 148mm x 12mm BOOST
Díky za radu
ořech musíš koupit s koncovkou na 12mm osu, žádný další rozměr není potřeba řešit
No ještě potřebuje vědět že potřebuje ořech typu Ratchet, nikoliv Ratchet EXP, Ratchet LN a 3.pawls.
to píše že má Ratchet, tak beru že to ví
Ahoj, poradíte prosím rozměr X kroužku (Q Ring) do vzduchové nohy Fox 34. Díky t.
Ahoj.
Chtěl bych se zeptat. Mám řazení XTR-9100, letos se mi začala dít taková věc: při řazení na lehčí převod (větší pastorek, větší páčka) mi to přeřadí (klidně i o více stupňů, tak jak má), ale když chci přeřadit ihned poté, tak páčku promáčknu až do krajní polohy zcela bez odporu a samozřejmě přeřazení. Po malé chvíli to opět jde. Pří řazení na těžší stupně vše bez problémů. Mám podezření na bowden/ lanko. Řazení i s bowdeny má za sebou cca 6000 km. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
nj tak to bude, pokud jsi tech 6Tkm najel treba za 3roky
Na silnicnich pakach to byl bordel v ozubeni paky. Stacilo prostriknout olejem. Nevim, jak vypada razeni na biku, ale tusil bych neco podobneho.
podobně se mi projevuje „zalepené“ řazení.
Vyschlá vazelína, bordel ve vazelíně.
Buď rozebrat, vyčistit, přemazat, složit nebo použít „quick+dirty“ řešení – prostříkat vnitřek páčky např WD za součastného procvakávání. Po chvíli (obvykle ne napoprvé) se zalepené západky uvolní.
Zhruba další sezonu to budeš dělat opět. (u mne to tak funguje asi 10 let)
Nevylučuji bowdeny, jim taky péče a občasná výměna neškodí :-)
Díky moc pánové
Kocour mi rozkousl na Gaerne tretrách lanko na BOA kolečku, lumpík jeden. Nezkoušel jste někdo náhradní řešení třeba třeba https://www.betafish.cz/…-20m-0-90mm/?… průměr 0,9mm, udrží to 30kg? Metrů hafo do zásoby, kocour by měl vystaráno :-) Nebo nějaký jiný levný tip?
Tohle asi vydrží a bude to fungovat ideálně.
Případně tam máš originál BOA, takže když se proklikáš tím jejich formulářem, tak ti pošlou sadu lanek i s kolečkama zdarma (doživotní záruka).
A kocour může přístě vokousat i kolečko… :)
Do boa jsem použil toto, průměr 0,8.
https://www.anebotak.cz/…uterni-lanka
Nahradil jsem tim i ty kreténský provázky v northwave a jsou z toho slušný boty :)
Dáky za tip, zkusím ty rybáře v místě a toto do zálohy.
https://www.azfishing.cz/…kg-50lb-10m/?…
jedině toto!
Jen taková rychlá ke špicím na nové zapletené kolo. Raději o 0,5mm kratší nebo o 1,5mm delší?
Záleží jak jsi počítal. Pokud máš napočítáno k drážce niplu pro sroubovák, tak lepší 0,5 kratší.
Tam ale nastává problém, že se špice většinou prodávají po sudých rozměrech. Sapim race jsem po 1mm nenašel.
To už ti nikdo neřekne, tam prostě záleží jakej kalkulátor a „jak“ měříš, jakej je to typ výpletu, jaké niple se chystáš použít, podložky, pronýtování děr nebo bez…Dovedu to přesně odhadnout když jsem si ráfek a náboj oměřil sám.
Jo, vezmu to raději za kamarádem do servisu a přeměříme to. Počítal jsem dle DT Swiss kalkulačky, Kstoerz a Sapim. DT a Kstoerz vychází stejně. Sapim o 2mm víc. Jinak výplet klasika MTB. 32 drátů, 3× křížení. Tak jen pro zajímavost pokud bys dle svých měření měl rozhodnout jestli zaokrouhlit 0,5mm nahoru nebo 1,5 dolu, co bys zvolil?
Podle svých měření bych použil Sapim kalkulačku a ubral 0–1mm z délek které to vyplivne. Ale netuším jestli jsou moje měření stejná jako tvoje měření
Nevíš, čím se ten jejich výpočet liší, že vychází o tolik jinak? 2 mm je celkem dost velký rozdíl při stejně zadaných hodnotách.
Zatím jsem vycházel jen z hodnot udávaných výrobcem. Ráfky u sebe ještě nemám. Počkám, přeměříme, uvidíme.
Počítají s jinýma hodnotama. Jinak měřený náboj, jinak měřené erd, mají to pro svoje produkty. Erd udavané výrobcem je často chybné. Někdy je to včetně stěn ráfku, někde bez, někde to vůbec nesedí…
Radši 0,5mm nahoru
Tak znova.
Záleží jak jsi měřil a počítal. Pokud to máš napočítané „přesně“ po drážku v nipli, tak i špice kratší o 1,5 mm by byly v klidu. Pokud jsi třeba zadal ERD naměřené od výrobce (měřeno typicky díra k díře uvnitř, bez hlavičky niple), bral bych klidně delší dráty.
Dráty po milimetru nejsou potřeba, většinou jde použít jak delší, tak kratší dráty co ti vyšly, pokud počítáš správně.
Dotaz pro místní dráteníky :-)
Místo mosazných niplů DT 12mm budu dávat DT Squorx 15mm Alu. Nyní je drát v niplu cca 1mm pod drážkou pro šroubovák. Budu měnit dráty z 2mm na zeslabované 2–1,8–2mm, mám nechat stejnou délku, nebo přidat a kolik? Díky
Rozhodně přidat, už teď je máš krátký :)
Osobně DT niple nemůžu doporučit, ten jejich prolock je po sezóně občas docela oříšek centrovat. Sapim polyax s Wheelsmith Spoke prep výplet podrží úplně stejně a funguje mnoho let.
Mám ty Alu niple za 3,80Kč za kus, tak jsem je chtěl zkusit. Vždy jsem dával klasický niple a taky Sapimy Polyax, ale u těch DT mě zlákala možnost to utahovat Torx klíčem a ne centrklíčem. Předpokládám, že by se mělo dosáhnout většího napětí drátů bez poškození niple od centrklíče.
Poskozujes niple centrklicem? Tak to si kup jiny, bez ohledu na napnuti dratu. No a taky napnuti dratu je dane rafkem, takze nac hypoteticky dosahovat vetsiho, kdyz to je stejne k nicemu?
Tak proč to ti hlupáci vymysleli na Torx?
To se zeptej tech hlupaku, ne me. Jestli ti prijde jako super vec sundavat pasku z rafku, kdyz chces docentrovat kolo, tak jdi do toho.
A to nejde docentrovat klasickým centrklíčem? Tam chybí čtyřhran? A sundat pásku mi trvá tak do 10 vteřin, jezidl jsem, jezdím a budu jezdit jen duše.
Ty, ne ja, tu vyzdvihujes jako velikou vyhodu toto reseni. To ze jezdis a budes jezdit duse, je tvoje vec, ktera tu ovsem zatim nepadla a proto jsem napsal co jsem napsal.
Dej si tam co chces, budou to tva kola a servisovat je budes ty, takze treba casem dojdes na to, ze to neni az tak super., ale mozna taky ne, pokud jezdis za sucha.
Nic nevychvaluju, ani nemůžu, zatím jsem je nepoužil, ale z technického hlediska mi přišlo fajn řešení na ten Torx, Jak utáhneš lépe šroub? Stranovým klíčem nebo očkem?
No a co s tím mají společné dešťové přeháňky? Sbírám informace, tak budu rád za každý postřeh.
I když jezdím duše, tak centruji bez zouvání, někdy rovnou na kole, i s dušema je kompletní zutí a pak zase obutí neskutečný opruz.
To musí to centrování vypadat :)
Proč? Kopnutej rafek na výšku stejně moc nedocentruješ a do stran to vycentruješ vklidu včetně kontroly napnutí, dtačí to kolo vypustit.
Normálně z venku centrovat jde.
Pravda, že jsou dt alu niple blbý, je taky. Při centrování po roce to chce mít v záloze pár náhradních niplů, protože nějakej stopro člověk urve. Zase bych z toho ale nedělal vědu.
torx: strojní vyplétání
Takže problém vidíš v tom tmelu v niplu? Jde to nějak dostat pryč?
Plus že jsou hliníkový. Čtyrhran se na zarostlém niplu žvejkne, squorx na hliníkovym niplu zase snadno oxiduje pokud se do rafku dostane vlhkost a pak se úplně rozpadá. Hliníkový niple nebrat. Na mosazných je prolock v pohodě byt mám taky radši Sapim Polyax.
Díky za info, tak to můžu bejt v klidu. Nejsem jezdec do nepohody, jezdím jen za hezkýho počasí a navíc kola máme uskladněný v suchu. Jinej než hliníkovej nipl už jsem na kola pro sebe a rodinu nedal tak od roku 2000 a nikdy jsem s nima nic zásadního neřešil. Ale jestli to dnes šiděj jako všechno.....
Hliník vozím na všech kolech bez problémů. Jen to nesmí být DT, a nebo na sucho atp. Hliník a kvalitní Spoke prep a podložky, kvalitní centr klíč a není problém.
8 let na dh.
4 roky na enduru co jezdí v zimě, všude voda, soli se snažím vyhnout ale taky ji potká.
Zkoušel jsem to i vařit a ven jsem to nedostal.
Lidi co dělají pro větší firmy co vyrábí kola mi bez nadsázky říkali, že ty vnitřní hlavičky jsou hlavně kvůli tomu, aby na niplu náhodou někde neodřel klíčem barvu na novém zápletu, že z toho některým zákazníkům může rupnout žilka.
Taky myslím, že pro mašinu to bude o dost lepší na zapletení.
Je to dobrý na zaplejtání aku šroubovákem
S tím mám zrovna problém. Nevím o žádném nářadí, co by nastavilo všechny squorx a podobné niple stejně hluboko tak, jako to udělá tool na klasické niple. Co jsem tenhle tool vyzkoušel a pořídil, už na jiné niple nesahám.
Viděl jsem teď tool i na squorx s tím trnem. Podle mě to bylo ale custom dodělané.
Ale souhlas, tenhle tool jsem neznal a vypadá to hodně dobře.
Je to origo DT: TTKXXXXM05649S
Top
Díky bylo mi divný že by na to neměli tool ale moc jsem nehledal, klasický mi vyhovují a s tím unior nářadím mi při vyplétání mnoho nechybí. Umím si představit že tohle by bylo ještě o kousek lepší, a squorx niple dělá i sapim ne? DT niplum bych se pořád vyhnul kvůli prolock,jak jsem psal výše.
Sapim dělá prohead se 4-hranem
DT děla niple i bez ProLocku
Jinak funguje je nahřát pak to jde lehce
Na jeden den jsem je nasypal do benzínu 98 oktanů co mám do pily. Po zašroubování drát tmel vytlačuje ven z niplu, po zpětném rozšroubování je v závitu drátu jen drobná stopa po tmelu. Ta to snad moc nezaroste a časem s tím půjde dle nutnosti pohnout.
Přidat 2mm. Ale hliníkový niple bych si na kolo dobrovolně nedal. ;-)
NJ, taky mi to tak vychází, dráty jsou po sudejch, tak stejně není zbytí. Kola byly napletený origo z výroby (Roval Traverse 29), s dráty 24/290mm a 28/282mm a taky se divím, že to měli tak na fous
Kdo chce kam…
Ahoj, budu mít asi úplně blbej dotaz, ale…
Koupil jsem nový BSA střed Shimano BB-MT800, dříve jsem vždycky kupoval pětistovku, teď jsem sáhnul po vyšší řadě. No a k mému překvapení má ta osmistovka menší vnější průměr než pětikilo (40,5 mm vs 44 mm), takže na to nesedí klíč na misky. Dotaz zní – vážně má Shimano mezi dvěma řadama rozdílné rozměry a tím pádem i jiné potřebné nářadí, nebo jsem náhodou objednal špatné středové složení (jako třeba silniční, ačkoliv podle značení a kategorie by to mělo být na MTB)?
Krom toho, že na to nemám klíč (což není problém pořídit další do sbírky), tak ty nové misky jsou menší, než plocha středové trubky rámu, takže tam vzniká takový schod, což není zrovna pěkné.
Původně se ten menší průměr začal používat na silničních středech a z nějakých důvodů přešel i na MTB. Nový klíč nepotřebuješ, stačí pouze redukce (u středu Ultegra jsem ji kdysi měl přibalenou v balení se středem). Pokud bys byl z okolí Ostravy, mohu tu redukci zapůjčit.
Je to tak
Na jaký moment utahovat táhlo rychloupínáku na klič typu BBB Wheelfixed? Nijak to nemůžu nikde najít.
Myslím, že jsem někde viděl 4–6 Nm
Ahoj, poradil/ukázal by někdo, čím si podložit sikovky, abych to ± srovnal? A neohlodal patku samozřejmě :) Dráty jsou OK. Díky moc
To uz je vcelku dost, nektery rafky to moc nedavaji, to rovnani. Vzdy kdyz jsem neco rovnal, tak jsem pouzival ruzne odrezky duralovych plochacu, nebo hranolu.
Ja vemu sikovky a proste to narovnam, nepodkladam. Pokud to prezije, pouzivam dal, kdyz ne, menim.
Ale tohle je koply jak z boku, tak dovnitr smerem ke stredu jestli koukam dobre na pasku. To teda nevim co draty, jak je utahnes.
Nakonec jsem použil postarší hasáček, šlo to dobře, měl pěkné zoubky a podložil jsem jen zvenku. Axiálně je to OK, radiálně tam sice trochu zůstalo, ale to je neřešitelné. Dráty jsem pak i proměřil a byly od +5% do –10%.
Nějak nebyla chuť to řešit. Loni ještě dobrý, ale po zimě už to udrželo tlak jen pár hodin, takže minulý týden k večeru leháro
Teh hasak vypada jako slusne archivni kousek :-D
Tak to je slusny vysledek ;)
Mel jsi vyfotit druhou stranu rafku, uz bys mel slusny pocet zakazniku pro zalozeni SROcka :-)
Jo díky, měl jsem dost obavy, ale dopadlo to nad očekávání… zlatý český ručičky :)
Ahoj, chci si pořídit hydraulický brzdy. Mám berany, řazení 2×9, hazku shimano 9sp. Co všechno mimo brzd a pák budu muset vyměnit? Dík
a teď máš jaké brzdy?
Vsechno.
Jestli je to silnice nebo gravelbike tak prostě celou sadu brzd a řazení. Buď hydraulickou verzi Shimabo Tiagra nebo GRX 400. Nebo něco z dražších 11 rychlistních sad (tam může být ještě problém s ořechem pokud by tam byla menší kazeta).
Sram je v silničních hydraulických brzdách mimo hru?
není, ale musíš měnit vše komplet – je to jen o penězích co vybereš
Neni. Ale musíš koupit zase komplet sram což je dražší než ty levnější Shimano řady.
Ještě dotaz: našel jsem páky shimano 2×11. Pokud chci, aby to řadilo na 10kazetě (myslím, že 11kazeta se mi nevejde na ořech), budu na to potřebovat 11 sp hazku?
11 sp má stejný ořech jako 9 sp. 11 sp páky a 10 sp kazeta/hazka mezi sebou nejdou míchat z důvodu odlišného převodového poměru.
Existuje 11sp kazeta, ktera se vejde na 10sp orech.
Případně se dá jeden pastorek vynechat a použít jen 10 pastorků z 11sp kazety. Volná podložka se dá na začátek ořechu (mezi kazetu a vyplet). Sice přijde o jeden převod, ale bude to řadit. Jen nesmí koupit něco jako kazetu Red
V 11spd kazetách je neskutečný bordel. Cca od velikosti 32–34 zubů a větší se vejdou i na tvůj ořech. Ale je potřeba ověřit konkrétní model.
10 rychlostní kazeta bude fungovat jen s 10 rychlostními komponenty.
Já se z toho poseru, dřív byl pionýr 22 a člověk byl podobných problémů ušetřen, nicméně díky všem za komentáře.
Komplikované si to děláš pouze ty sám :). Základ je držet jednoho výrobce, nemíchat komponenty pro různý počet rychlostí a je takřka vyhráno.
Odpověď je jednoduchá – budeš muset vyměnit celou řadící sadu, protože hydraulické páky se na 9 sp nedělají. Takže tě čeká výměna pák, přehazovačky a kazety. Možná ještě přesmyk, u něj nevím jak je to s kompatibilitou.
TRP spyre, což už je upgrade z nějakých původních jednopístkových noname brzd, ale zlepšení brzdného účinku se nedostavilo v očekávané míře + navíc mají hrozně tvrdou vratnou pružinu.
Za mě jsou 2 možnosti
Všechno ostatní je něco na půli cesty
Pruzina jde oslabit, coz jsem zjistil az po vymene za BB7. protze me to taky desne stvalo. Daji se dat jine desky, s tema to brzdi lip jak s origo.
Vymenou za hydrauliku mozna znasobis cenu kola. Zalezi nac to chces davat, zda ma takovy krok vubec smysl, protoze te to vyjde minimalne na takovych 12tKc.
Takový lamský dotaz, když si pořídím polar h10, budu ho schopnej připojit skrze ANT+ k např. Sigma rox 2.0 https://www.alza.cz/…d6734328.htm a sledovat tak aktuální tepy?
Jsou všechny páčky teleskopů na lanko kompatibilní? Pokud ne, podle čeho to poznat tu správnou?
Lisi se upnutim lanka, nekdy je v pacce originalni koncovka lanka, nekdy se na lanko dava valecek (misto koncovky) a nekdy je tam jen cervik, ktery lanko drzi. Zdvihem packy (posunem lanka) by asi mohly byt zamenitelne vsechny.
Prosím o radu. Pískají mi brzdy že to nejde vydržet; i za sucha, chladu atd.. Zkoušel jsem čistit kotouč a desky izopropanolem, šmirglovat desky, nic nepomohlo. Vyměnil jsem kotouč, nepomohlo. Pomůže samotná výměna destiček, nebo musím vyměnit desky + kotouč zároveň? (Bojím se že vyměním desky a ty se „zkurví“ od toho nevyměněného kotouče).
A co máš za brzdy a kotouče je samozřejmě hrozně tajný!
Jezdec smrti přece nepotřebuje brzdy… :-)
Brzdy TRP Spyre, kotouče galfer DB002W, 160 mm (tloušťka 1,8)
Desticky bych zkusil vymenit asi jako prvni. Kotouce Galfer nejsou nachylne k piskani.
No záleží s jakýma deskama. S hodně tvrdýma (např. Shimano D02S) to řve fakt dost. S méně tvrdýma (Shimano N04C nebo Sram metalický) už je to celkem ok, s poměrně měkkýma (Galfer fialové nebo černé) si to ani neskřípne.
Destičky v TRP Spyre jsou příšerný. S těma Galfer kotoučema dobře fungují klasické černé Galfer desky, případně fialové na velké tepelné namáhání pokud by černé nestačily (což ale pochybuju).
Kdo brzdí prohrává :D
nevyhrava
Kdo nevyhral, ten prohral, druhy je jen prvnim, ktery prohral.
kdo brzdí zničí ráfky.
Ahoj,
prosim o radu, prvně měním duši a nyní jsem jsem „nasadil“ plášť..duše vypadá, že snad skříplá není.
Doufkl jsem (nemam manometr) a plášť nezapadl do ráfku, respektivne ta strana, kterou jsem sundal (nesundaval jsem celý plášť) je „uprostřed“ ráfku, nechytlo se mi to v patce ráfku..zkoušel jsem s kolem mírně poházet, zmáčknout a zatím nic..
Co s tím? :/
Zkus nafoukat na dovolené maximum (klidně lehce nad) a případně před foukaním potři patky jarovou vodou.
Natřít mýdlovou vodou, nebo mírně přefoknout. Napřed se přesvědč zda patka pláště neskřípla duši.
Udelej si mydlovou, nebo hur jarovou vodu, tim namaz patky plaste a rafku a melo by to zaskocit. Dusi je dobre menit trosicku nafouknutou, aby se nekde neskripla.
Diky všem!
Dobrý den, mám sedlo WTB Volt posunutou na hraně ližin. Vážím 60kg unese sedlovka velký náraz při dopadu? posílám viz. fotku
Mas to v povolených mezích, neřeš
dobře díky
Ty skáčeš vsedě?
občas při velkým dopadu, nebo sjezdu se zadrhnu o sedlo
Nevím co myslíš tím velký náraz při dopadu, ale tohle je v poho.
Kdyz to bude velky naraz, ohnes to i kdyz to budes mit spravne nasazene, takze tim se netrap ;)
Ale sedlovka by to pravdepodobne stejne prezila, takze muze byt dvojnasobne klidny:)
noob bezdušácký dotaz. Chtěl jsem dolít mlíko, protože mi zadní kolo nějak uchází, ale s primitivními nástroji se mi nepovedlo vyšroubovat jádro presta ventilku, začal se točit celý ventilek. Je šance si s tím mimo civilizaci / bez kleští, kterýma bych držel ventilek, nějak poradit?
Dreveny kolicek, resp. dva? To bys mohl udrzet. V divocine by podobne mohla poslouzit vetvicka ve tvaru Y, kdy bys konce zmacnul k sobe a ventilek tak sevrel.
Jádro ventilku je dobré mít namazané vazelínou. Pak se to nestane.
Zas bych to s tou vazelínou nepřeháněl. Při nafukování a následném odšroubování šlahounku to vezme i jádro ventilku s sebou.. :-)
Tak samozřejmě to samé platí i o tomhle závitu. A s vazelínou nepřehánět, stačí když je to mastné. Kromě toho se na jádro pak taky nelepí tmel, takže se tolik neucpává.
Zdravím, úplně noob dotaz: jaký rozměr má šroub, co utahuje objímku řadící páky SRAM rival 1×12/2×12 kolem řidítek. Vím, že je to na 5mm inbus, ale délku nevím. Díky.
Prosím o radu. Lze rám se středem 386 EVO namontovat tyto kliky FSA Afterburner ? Chci to navíc předělat na 1×11 s NW převodníkem. Nebo jít rovnou cestou nových klik FSA Gossamer
Odpovím si sám. Nejde, kliky BB30 mají ložiska blíže u sebe než 386 EVO (odhadem tak 15mm), což by znamenalo dost výrazné vypodkládání a možná by ani tak nevyšly obrobené plochy pod ložiska. Takže objednávám nové FSA Gossamer.
Tak jsem pouzil mydlovou vodu a pumpičku a plašt (duše) se lepe usedil v rafku, ale mensi ¼ je furt moc v ráfku, mozna lepe, ta naznacena linka podel boku plaste je „pod rafkem“ na te cca ¼ obvodu..myslite, ze se mam dal pokouset to mydlovat nebo?
Jeste me napadl silikonovy olej, ten je setrny ke gume.. da se pouzit?
Diky za rady..:)
Prefoukni to trochu a pořádně max pak promackej. Musí to jít.
Viz POC, prefoukni to, jak zaskoci tak upust.
Já to v nouzi nacákal i Okenou a zaskočilo jedna báseň .-) Olej bych tam nedával. Pořádně to napumpuj, ono to vyskočí.
Pořádně nafoukat. Mýdlovou vodou nešetřit. Je to jak sex, na sucho to taky moc nejde ;-) Dobrý je to dělat na sluníčku, jak se to zahřeje, jde to lépe. A jak si to sedne, tak to ušima poznáš hned :-D
Pak upustit na provozní tlak.
jak pisou ostatni, ale taky zalezi, jakou mas pumpicku. S malou cestovni se poradne nadres.
Ahoj, nova sada Dura Ace, po cca 60 km je mastnota kolem zavitu a na cca 3 cm brzove trubky – predek i zadek. Zbytek od skladani nebo netesni?
Tak to utri, jezdi a uvidis, ne? Jestli zbytek od skladani, tak bude klid, jestli to netesni, tak to bude zablity znovu.
Netesní, ale utři a uvidíš co bude
Jak na tom aktuálně jsou Rock Shox vidlice s množstvím oleje z výroby? Konkrétně Sid Ultimate 120mm. Je třeba do toho hned lézt?
Vzdyck je lepsi do toho lezt, jednou jsem ve spodnich nohach nasel sponu.
Sponu? Wtf?:D Máš fotku?
Š
Nemam, to uz jsou 4 roky zpatky.
Ale obecne se setksvam s:
RS malo oleje
FOX tuna vazeliny
Ulomek ovladani jsem nasel i v DHX2
Asi do ní polezu tento týden. Přijde mi, že z výroby chodí na prd.
Tak kdyžtak sem pak napiš cos v ní našel, jestli dostatek oleje nebo třeba tu sponu:)
Me se ani nejvic osvedcilo udelat poradne i vzduhovou komoru. Ve spodnich nohach olej byl ale molitany moc nacucany nebyly a davam novou vazelinu pod stiraky.
Ahoj, chtěl jsem si vyměnit převodník za větší, povolil jsem šroub na pravé klice a klika nejde sundat ani sklepat, nevíte jaký je potřeba stahovák?
Jde o sram gx (fc-gx-1-c1).
Tak to tam zase postupně našroubuj a utáhni a pak povoluj pouze ten prostřední šroub na 8mm inbus. Je to samostahovací mechanismus – šroub se opře o ten kroužek se 4 dírama a tim kliku stáhne z osy.
Aha, jasný. Ten kroužek tam právě nebyl, všiml jsem si toho při povolování. Byl jsem minulý týden na garančce a asi to dotahovali a kroužek tam nevrátili. Pořeším s nimi, děkuji za rychlou odpověď :-)
To spíš vypadlo samo. Z výroby to někdy není moc dotažené a pokud to niko nedotáhne, stává se to poměrně často.
To je také možné, tak koupit :-)
To spíš dostat. Z novýho kola by jako díly úplně odpadávat neměly. :-)
Neměly no, uvidím co poví :-) Jestli na tom něco dělali
RTFM!
Prehistoricke brzdy Shimano bl-m535: netusi nekdo jaky kit gumicek z dnesni produkce pasuje na pistek paky?
i kdyby to někdo tušil, kde je koupíš? možná na Aliexpresu, ale při ceně levných brzdičů se to nevyplatí
„na pistek paky“. Ale to skoro nic nemeni na tve odpovedi, snad jen to ali, ale pochybuju.
jop nedočetl sem to, ale jak píšeš, platí totéž
Tak založeno nové vlákno. Sem prosím už nové dotazy nepřidávejte, pouze odpovědi na ty již probíhající.
Díky
Zdravím Vás, mám rychlý dotaz, manželce praskla u sedla Specialized Lithia konstrukce na upevnění sedla k sedlovce. Zběžně jsem se díval na sedlo a jsou tam nějaké imbusy, nevíte, jestli je možné tuto konstrukci vyměnit a sedlo jako takové ponechat?
Máš-li na mysli ližiny,tak ty nevyměníš.
Kluci, prosím čím to můžu nejrychleji nahradit, koupit, půjčit na 32T převodník na 14dni? Moc díky
Takový ty úplně vobyčejný molitanový gripy, tako třeba tohle, nasadím nejspolehlivěji jak? Prostě nasunu a ono se to chytne, nebo musím použít nějakej líh/kořalku/aceton/benzín/petrolej/asymetrický dimethylhydrazin..? Díky.
Mydlová voda potřeš řídítka a gripy a nasadíš .
Tohle jsem udělal u pěnovek jednou a při každém dešti či propocení gripů jsem měl o zábavu postaráno… Za mě je lepší k nasazení použít třeba obyčejnou okenu, ta se rychle vypaří.
Zkus pásky.
Souhlas, nic lepsiho neni, zadny patlani se s okenou/lihem/mydlem a cekani na godota:) Hezky ciste paska jako po kolejich a muze se jet.
Isopropylalkohol, a jednat rychle
Ja pouzivam Okenu, ale je potreba pockat, nejlip do druheho dne, az se to chytne.
Používám obyčejný líh. Pokud bys to náhodou nestihl, nebo chtěl gripem později třeba jen pootočit, pomůže líh do stříkačky, jehlu a stříknout to mezi řídítko a grip.
Používám též a je to neideálnější.
Jen bacha na nějaké gripy s natištěnými nápisy – dával jsem dceři na kolo nedávno žluté Force (popsané na hmatníku černými logy) a po natažení na řídtka, podstříknutí stříkačkou s lihem ty nápisy „odešly“ společně s utřením řídítek od přebytku lihu hadrem.
Nicméně když o tom tak přemýšlím, tak by tam ty nápisy asi stejně dlouho nevydržely, když pustily takhle jednoduše lihem… :)
Ideální je už samo o sobě třetí stupeň. Pokud je něco „ideální“, není už nic lepšího, takže výraz ideálnější nebo nejideálnější nedává smysl.
Kolega mi ukazoval, jak používá kompresor. Ucpat konec gripu (stačí rukou) a z opačné strany řídítek natlakovat…
Mam tu hazku Rival 1×11 s rozsahem 11–36, pokud chci zvetsit rozsah na 11–42 staci koupit toto voditko
https://www.kupkolo.cz/…x11_z117328/?…
nebo je tam jeste jinej rozdil ?
Uz je davno zalozeno nove vlakno s poradovym cislem 5. Diky.
Kucí vezme přehazovačka SLX RD-M7000 GS kazetu 11–51 (SunRace)? Ď
Hola, pokud se na mě smějí nového ložiska zpoza prachovky kuličky, je to v pořádku nebo se mám obrátit na prodejce? Blbě se to fotí, ložsko canecreek 110…
nevim jak u techto, ale u lozisek s plechovymi krytkami je to normalni.
je to nějaká guma…
To je aby se v nem nedrzela voda:)
Kdyz na nej zatlacis, tak to nezmizi? Moc to neodpovida jejich maluvce s tesnenim loziska.
nehne se, jakoby to těsnění bylo úzké
Je to zvlastni, protoze podle te maluvky by brit mel byt skryty v drazce.
kazdoapdne ta prachovka neni dobre vystredena, na fotu je videt, ze vnejsi okraj je v tom miste vic zatlacen do vnejsiho krouzku, zkus to nehtem nejak vystredit.
Jinak bych se asi obratil na toho prodejce, uz jen kvuli cene takoveho hlavka.
Asi nějaká epidemie, tady to mají dokonce zodpovědně vyfocené , abys věděl, co kupuješ :-)
Talhle ale enduro max prostě jsou. To těsnění je hrozně volně.
Nikdy jsem to na nich neviděl, všechny krytky jsem sundával a zase dával nazpět, vždy to zaskočilo přesně.
Úplně normální, neřešit.
Tak jsme si chvilku dopisovali a taková vůle je prý i canecreeku naprosto normální…
**Opět připomínám, nové dotazy dávejte do nového vlákna, které už brzy bude taky staré :-)
https://www.bike-forum.cz/…chlodotazy-5**
odkaz vede na hlavní stranu-)
Sorry, snad teď – https://www.bike-forum.cz/…chlodotazy-5
Ahoj všichni,
prosím o posouzení stavu zubů na mém převodníku,
Najeto 700 km
Díky moc
Jako nový. Neni zač.
No ale co kdyby ZTRATIL DŮVĚRU. Není to pak na výměnu?
V tom pripade cihaji slintajici psi ve vlakne „Daruji…“.
Co prevodnik, ale ten plast vypada ojetej.
Co než vložím příspěvek, tak si všimnout, že toto vlákno je již ukončeno a je založeno novější?
Jestli sem někdo ještě něco přihodí, tak toto zamknu.
:-)