Zdarec, jake velikosti kotoucu zvolit na vahu 90kg? 203/180 180/180 nebo 180/160?
Zdarec, jake velikosti kotoucu zvolit na vahu 90kg? 203/180 180/180 nebo 180/160?
Na jake pouziti? Na jaky prumer kol? K jakym brzdam?
AM, 26–27,5, shimano XT, dartmoor primal ht
Vazim o trochu vic nez ty a vozim 180/180. Vic mi predni vidlice nepovoli. A staci to. 203 jsem nechtel, bal jsem se, ze bude moc cinkat. Ono taky zalezi jake kotouce, jake brzdy a jake desticky.
Zadek 180, predek 180 nebo 203.
203/180
203 je na AMko nesmyslny overkill. To se dava na sjezdaky.
Z moji zkusenosti pro tvou hmotnost a brzdy XT je na AMko uplne ok 180/160.
+1 nehledě na to, že to AM-ko je pevňák :-) takže třeba i nějaký čtyřpísty ale 180/160 (maximálně 180/180) uplně cajk. Ale 203 je fakt nesmysl
Ja mam 203/180 a nestezuju si, mel jsem driv 180/180 a je to lepsi ted. Urcite bych to nenazal overkill a uz vubec ne nesmyslny overkill.
A na kterým z těch šesti kol to máš? Na všech?
mam 3 kola, 203 mam na Carbine
A jaký koutouče bys pak dal na sjezďáka, když na HTčku je podle tebe v pořádku 203 mm. Tam by to chtělo aspoň 409 mm, ne?
Jinak, když se dívám na tvoje AMko, tak 203 mm tam nějak nevidím..... :-). Bodejď by jo, na AMku, HT zvlášť, je to pro 90kg člověka nesmyslný overkill.
Ono fakt záleží na tom, jak kdo jezdí a taky kde jezdí a hlavně co komu vyhovuje, takže za nesmyslný bych považoval tvoje závěry ;-)
Tak nějak nepředpokládám, že by na HT AMku jezdil denně Nordkette, že… Typ kola dost předurčuje jeho použití a tomu i odpovídá obsah mojí odpovědi.
Pokud používá HT AMko jako sjezďáka na čistě DH tratích, pak jsou 203 mm na místě. Pokud používá HT AMko jako HT AMko, pak je kombinace 180/160 naprosto dostačující, zvlášť pokud jsou to XT a váží 90 kg.
Znovu opakuju, tvuj prispevek o HT nic nerikal. Rikal jsi AM.
Jestli to nebude tim, ze se resi kotouce na HT.
Z jeho postu to spis vyznelo ze mysli obecne AM a ze na AM nepatri 203
No to nesmíš vnímat jen jediný příspěvek. Vlákno je na téma HT AM, tak je asi vcelku logické, že se píše o HT AM, což :-)?
Takže souhlas že na am full je 200 úplně v pohodě že?
Podle mě je to zbytečný. Mám metrák, na AMku 130/130 vozím XT 180/160 se sintrama a nikdy jsem je neuvařil. DH tratě na tom kole nejezdím, FR traily v českých bikeparcích v pohodě, po našich horách taky v pohodě, s nedostatkem brzdnýho výkonu nemám problém.
Na DHčku jsem měl Sainty 203/203, taky nikdy neuvařený.
Ono je to taky hodně o tom mít ty brzdy v pořádku, servisovaný, čištěný, vhodný kombinace desek a třmenů…
Jenže v bikeparku a na trailech nemáš zpravidla kolmý sjezdy dolů který potkáš leckde na turistických trasách.
To zpravidla ne. Na těch turistickejch kolmejch sjezdech zase mnohdy nejedeš tak rychle jako v tom parku nebo tyhle technický pasáže nejsou tak dlouhý…
Ale jen sdílím svou zkušenost.
(mimochodem, na levném gravelu mám 160/160 a neupeklo se to pode mnou ani při sjezdu po silnici z Krvavce (SLO), což je 1200 výškových na 11 km)
Brzdy uvaříš spíš tou pomalou jízdou a soustavným přibržďováním. To jen tak na okraj.
Rychlou jízdou a soustavným přibržďováním je utavíš dřív, řekl bych.
Bych teda neřekl.
Ono ani tak nejde o to, co by kdo řekl, ale o fyziku, která hovoří jasně. Při stejné přítlačné síle destiček na kotouč se při vyšších otáčkách kotouče přeměňuje na teplo více energie.
Můžeš se o tom sám snadno přesvědčit: dej dlaně k sobě a tři s nima o sebe pomalu. Pak s nima stejnou silou tři rychleji. Kdy se ti dlaně víc zahřejou :-)?
No ale co proudící vzduch při vyšší rychlosti, který brzy ochlazuje? Auto přehřeješ při pomalé jízdě v koloně při konstantních otáčkách, ale když jedeš při stejných otáčkách třeba po dálnici, tak se bez problemů stíhá motor chladit. Takže fyzika hovoří jasně, bohužel v tvůj neprospěch.
Není to tak černobílý, jak se domníváš. Záleží na kombinaci přítlaku, otáček, proudění a teploty vzduchu. Přiznám se, že neumím spočítat konkrétní hodnoty zahřátí desek pro kombinaci třeba 10 km/h, 30 km/h a 60 km/h a zahrnout vliv ochlazování proudícím vzduchem. Pokud ty ano, sem s nima.
Moje zkušenost mi ale říká, že mnohem snáz brzdy utavím konstantním přibržďováním v 60 km/h než v technických sjezdech při 10 km/h.
Možná je to černobílý, ale furt lepší než třít ruce o sebe.Podle mě kecáš a moc toho o brzdění nevíš.
No, právěže není… Klidně se rozepiš, v čem konkrétně a z jakých relevantních důvodů podle tebe „kecám“. Tohle je jen bezobsažný výkřik.
Tak třeba pro začátek: jak víš že při těch 60km/h a 10km/h brzdíš stejnou silou?
Nevím a proto to ani nikde nepíšu. Ach jo :-).
No a pak kdo je tady hňup
No, když se mě ptáš, jak vím něco, co jsem nenapsal, pak… :-).
Viz:
//Rychlou jízdou a soustavným přibržďováním je utavíš dřív, řekl bych
Moje zkušenost mi ale říká, že mnohem snáz brzdy utavím konstantním přibržďováním v 60 km/h než v technických sjezdech při 10 km/h.//
Furt řežu a pořád je to krátký, asi mi prodali špatnou pilu.
…kde je tam cokoliv o stejné síle?
Nebe!! Škoda času, hezký život v ráji růžových poníků
No asi tak :-) . Nic o stejne sile tam neni. Asi ti ruzovi ponici zastinili vyhled na monitor.
Neni na skodu reagovat na to, co je napsane. Ne na to, co si tam domyslis. Protoze pak oponujes vlastnim myslenkam, ne psanemu textu.
Ale dobrali jsme se tedy k tomu, ze „kecam“ ve veci, kterou jsem vubec nenapsal. Gratuluji :-) .
Psal jsi o stejné síle tady
Aplikoval bych na tuto diskusi, přátelé.
Kurna chlapi, co takhke cist pozornejc a zapojit u toho i mozek…?
Nepsal jsem o brzdeni stejnou silou ze 60 a 10 km/h.
Aneb vezmem dva ruzne prispevky s jinym vyznamem, vypreparujeme z nich dve informace, ty spojime do nove, jine souvislosti a vozime se po autorovi „ale tys to napsal“.
Mazec :-D .
Bez uz doprdele.
+100
+1
:-D
Máš tam jednu zásadní mouchu. Nepočítáš s časem na dochlazení, který při soustavném brzdění ani kotoučům ani deskám nedopřeješ.
A když už jsi u té energie, tak je to, v případě jízdy na kole, také jinak, než ve Tvém přirovnání – měníš potenciální energii v kinetickou a při brzdění část té kinetické v teplo, absolutním souhrnem (pominu-li jiné drobné ztráty jako odpor vzduchu, deformace soustavy a část svalové práce), tak až do zastavení pod kopcem přeměníš v teplo veškerou potenciální energii, kterou jsi měl na kopci. A je skoro jedno (podrobnosti níže) jak toho dosáhneš.
Učiníš tak za nějaký čas, tedy bavíme se o práci za čas alias výkonu (tepelném). Na jeho efektivitu má vliv tepelná setrvačnost brzdové soustavy a rychlost přenosu tepla.
Takže zpočátku tepelně nasytíš soustavu = všechno ohřeješ. A pak děj se vůle Boží, buď to bude stačit chladnout, nebo ne a teplota dále poroste.
Rychlost přestupu tepla řešíš v případě dlouhého brzdění zároveň na dvou frontách: uvnitř soustavy kotouč-destičky-třmen-(kapalina) i pro chlazení kotoučů a třmenů vzduchem za jízdy. A protože jedeš pomaleji, tak je i přínos proudícího vzduchu pro ochlazování menší. Tedy obří kotouče, megachladiče ani gigantické třmeny ještě nemusejí být dost.
Pro dlouhé brzdění potřebuješ každopádně maximalizovat pasivní chlazení soustavy, výběr trasy nebo dovednosti jezdce.
Přesně tak.
Samozřejmě souhlasím. Popisuješ to správně.
Řeč ale nebyla o tom, jak co nejefektivněji (z pohledu přenosu tepla) zabrzdit, ale o tom, jestli se brzdy dřív utaví při soustavném brždění stejnou silou při pomalý jízdě nebo při rychlý. Neumím to podložit výpočtem, ale z mojí zkušenosti vyplývá, že při rychlý. Minuta konstantního brždění při 60 km/h a brzdy jsou hyn, zatímco minuta v technickém sjezdu při 10 km/h a brzdy mám ok.
To je prosté, záleží na převýšení, tj. množství energie, kterou potřebuješ umořit a čase, po který tak budeš činit. Z toho Ti vypadne potřebný tepelný výkon soustavy, který tam buď bude nebo nebude.
Definovat brzdění „stejnou silou“ je nefyzikální a nesmyslné, pokud se bavíš o síle na páce, tak už tuplem.
Musíš definovat časový úsek, teoretickou hodnotu kinetické energie (rychlost), kterou by soustava jezdec + kolo měla bez brzdění a od ní odečíst energii, kterou má při na konci stejného úseku za použití brzd.
Prostě pokud se při pomalé jízdě budeš držet pod hranicí vyvíjené tepelné energie, kterou jsou brzdy schopny za činnosti pasivně předat okolí, tak je neutavíš. Tepelný výkon soustavy ovlivníš v tomto případě jen a výhradně velikostí povrchu kotoučů a případně ještě chladiči na deskách.
A ještě jedna podstatná věc, kterou jsem minule nezmínil: vlastnosti brzdové soustavy jsou homogenní jen v určitém rozsahu teplot. Od jisté teploty kotoučů a destiček už je tepelná výměna omezená a dochází k povrchovým a následně i hloubkovým změnám materiálů.
K poslednímu odstavci se ještě přidá, že jak se to blíži k přehřátí destiček, tak brzda pomalu a jistě ztrácí účinnost a při souvislém brždění se tak situace ještě zhoršuje. V extrému se dá k tomu bodu dostat i při přerušovaném brždění, ale aspoň tam je šance, že při přerušení se tomu bodu zase aspoň na chvíli vzdálím. U souvislého už je to konečná a není šance se z toho už dostat.
A k předposlednímu odstavci bych jen z praxe dodal, že to množství energie, které jsou brzdy předat za souvislého brždění předat do okolí je poměrně malé. A v dostatečně dlouhém sjezdu lze tak uvařit opravdu téměř cokoliv při souvislém brždění a ani není třeba moc velký sklon kopce. Mám tak otestováno u brzd docela dost.
A jak při reálné jízdě a rozumném přerušovaném brždění třeba Shimana se sintry jsem neuvařil nikdy, tak při cíleném testu souvislého brždění v pomalé rychlosti na dostatečně dlouhém kopci to není žádný problém (jen je to samozřejmě otrava to dělat a jet dlouho pomalou rychlostí dlouhý kopec, kde je nesmysl jet tak pomalu).
A proč si vymýšlíš zcela nereálné srovnání, které je úplně k ničemu? Uvedené bude pro dva zcela odlišné sjezdy (ten pro větší rychlost bude mít mnohem větší převýšení), tak je jasné, že tam také musíš více energie přeměnit na teplo (v tom mnohem delším sjezdu pro tu větší rychlosti) a to ať už budeš brzdit jakýmkoliv stylem.
Kdybys ale vzal reálné srovnání a v tom stejném sjezdu, kde minutu pojedeš 60km/h sousvisle na brzdách jel 15km/h souvisle na brzdách, tak to uvaříš už třeba za 2 minuty. Tedy sice později než pro tu větší rychlost, jenže to nebude nic platné (že to je později na čas), když budeš pořád jen v polovině kopce oproti té vyšší rychlosti a přesně o tom to celé je…
Souvislé brždění na dlouhém kopci v malé rychlosti je perfektní test brzd. Stačí na to asfaltový sjezd a ani nemusí mít moc velký sklon, jen musí být dost dlouhý (takže ho pak jedeš opravdu hodně dlouho tou malou rychlostí). Zkus si párkrát sjet něco takového v rychlosti 10–15km/h a uvaříš tak téměř jakékoliv brzdy a přitom při vhodném brždění neuvaříš ve stejném sjezdu žádné brzdy.
Já tak cíleně testuju brzdy když chci srovnat jak je daná kombinace (brzda, kotouč, desky) náchylná na uvaření.
:-)
Chce to pozorněji číst, píšu o čase nutném k uvaření brzd, který je u menší rychlosti delší. Nepíšu o totožném sjezdu, který je nutno nějak ubrzdit.
Ale jinak to píšeš správně a nedá se než souhlasit, stejně jako s tím, co píše Krab. Jen se na to díváš z jiného pohledu.
Pokud vynecháš, to co sis přidal, aby to tvoji teorii podporovalo (brždění stejnou silou a technický sjezd), zůstane ti syrová praxe, kdy při pomalé jízdě z ukrutného svahu ty brzdy uvaříš dříve, než když to pustíš rychle dolů.
" při pomalé jízdě z ukrutného svahu ty brzdy uvaříš dříve, než když to pustíš rychle dolů."
To ale nikde nepopírám, že… :-).
Nechci se vám do toho míchat, ale když už budete chtít být přesní, bylo by potřeba definovat, co znamená tam „pomalá“ jízda. Jsem si naprosto jist, že při opravdu pomalé jízdě neutavíte ani ty nejhorší brzdy :-)
Ano, opravdu pomalá jízda posune časovou rovnováhu ve prospěch odvodu zbytkového tepla do okolí.
Tak tak.
Rekl bych, ze tu nejaka cisla, definujjici pomalou jizdu, padla.
Dokonce i praktický příklad, na který kdoví proč není schopen kliknout :-). Abych to doplnil číslem, tak mi to ukazovalo i –22%.
Takže 10–15 je pomalá jízda? Třeba jo, nevím. Ale pár dní zpět jse, sjížděl něco cca 6–8, to bylo co? A co třeba takhle vzít v úvahu okolní teplotu? Rozpálený svah, asfalt se vlní horkým vzduchem, sluníčko pálí… No a pak to jedeš na jaře nebo na podzim, na trávě okolo cesty ještě jinovatka… Řekl bych, že při stejné rychlosti bude chování brzd jiné :-)
Tedy když už jsme zabředli to takto podrobných maličkostí, ještě by to chtělo zjistit, kolik tepla je schopen kotouč a třmen vyzářit, kolik se ztratí třením pneu/povrch, jak vodivé jsou destičky a pístky, kolik sežere odpor vzduchu a jaký je bod varu brzdové kapaliny a je to jednoduchý příklad pro středoškoláka :-)
Tedy, pokud bychom ještě nechtěli zabíhat do takových věcí, jako proměnlivá účinost brzd v závislosti na teplotě, protože s velkou pravděpodobností se u brzdového materiálu bude s teplotou měnit i koeficient tření… :-)
Triviální soustava diferenciálních rovnic, neasi. To jeden vyšvihne od boku. :-)
Není to tak dávno, co jeden zdejší uživatel pracující v automotive, kde má přístup k modelovacím programům pro brzdy, něco podobného rozebíral a vypadlo z něj, že pro těžké váhy je ve skutečnosti důležitá masa kotouče – tedy žádné krajkování, ale flák oceli.
Zjednodušeně 110 kg soustava jezdec + kolo, sjezd o 100 výškových metrů, do zastavení. Ep=Ek=Et=m×g×h=110×9,82×100=108 020 J. Při 10% svahu je to na kilometru tratě, při průměrné rychlosti 10 km/hod to pojede 1/10 hodiny, tedy 6 minut, tj. 360 s. A ejhle, 108020/360 = 300W.
Tedy při konstantním brzdění na tuto rychlost, teoreticky – pominu-li ostatní vlivy, musejí brzdy vyzařovat do okolí obstojný průběžný výkon 300W, aby se v nich teplo nehromadilo. Ve skutečnosti o teplo nutné k nějakému rovnovážnému ohřevu brzd méně – roli hraje tepelná kapacita a počáteční teplota brzd.
Toto je rozděleno nějak mezi kotouče + desky + třmeny + (kapalinu). Vzhledem k velikosti styčné plochy, částečně i v závislosti na materiálu obložení destiček – a tedy velmi limitované schopnosti přenosu tepla vedením, jsou podle mě jednoznačně nejohroženější součástí kotouče.
Já bych si jen dovolil reagovat na ten „flák oceli“ :-) Pokud bych si já měl vybírat a nebyly žádné limity, preferoval bych keramické s vrstvou keramického materiálu vyztuženého uhlíkovými vlákny. K tomu poladit ještě třmeny a je vystaráno – téměř neomezená životnost, o přehřátí by se nikdo strachovat nemusel :-)
Ono jde ale spíš o přehřívání destiček, zejména těch organickejch. Tam při ohřátí padá účinnost brzdění rapidně dolu. U sintrovanejch naopak nejdříve trochu roste (teplý brzděj líp než ledový) a klesat začne až při vyšších teplotách.
Co se týká účinnosti, tak ano. Ale není tu i problém s kotoučem jako takovým, tedy že se kroutí? Zejména je vtipné, když se na rozpálené kotouče dostane voda :-)
To se možná kroutí (tam už nelze mluvit obecně, každej je náchylnej na kroucení jinak), ale to při brždění nemá vliv.
Akorát nevim co je vtipnýho na vypařující se vodě. :)
OK, při brždění jako takovém asi ne, ale myslel jsem, že řešíme udržitelný dobrý stav celé brzdové soustavy. Při vyšších teplotách, tedy u kola asi ne, ale jinak u kotoučovek ano, nejde jen o kotouč, destičky a kapalinu, ale můžeš spálit i těsnící kroužky okolo pístků… Jinak rozpálit kotouče a pak vletět do studené vody je jedna z cest, jak i dnes zničit kvalitní výbavy. U kola asi podobné problémy nehrozí, ale třeba u endura nebo při rally se to občas stává.
Přesně tak, já brzdy utavil vždycky tam kde je velkej sklon a jedu pomalu a furt brzdím.
Vždy je to přesně o tom. Brzdy vždy uvaří souvislé brždění. Při souvislém brždění jde na dost dlouhém kopci uvařit jakékoliv brzdy a nemusí být ani tak moc prudký. Stačí to držet trvale na malé rychlosti typu 15km/h po dlouhou dobu.
A kombinace extra prudký sklon a k tomu i nějaký terén je kombinace, kde už to jinak než jet pomaleji a souvisle brzdit nejde, takže tam ani správné brzdící návyky nic nezachrání.
Nejde mi az tolik o uvarenost, to se hodi jen sem tam. Jde me spis o „brzdnou silu“ bo jak se to spravne fyzikalne jmenuje. Proste chci abych hodne brzdil pri ne zase tolik mackani paky, to ma na moji jizdu vliv, zvlast u tezkych sjezdu (jelikoz je oproti opravdovym sjezdarum jezdim pomalu jako lama)
jo a brzdy mam servisovany, cisty a vsechno tak…
To jako, že na HT se jezdí ve szejdech o tolik pomaleji než na fullu? Ale no tak
A na Xc 160/140, viď…
naprosto vpoho
Přesně.
Ty jsi komik :)
Díky za odzbrojující argument… :-).
Baví mě tyhle posty lidí, kteří řeší svou neschopnost zformulovat názor za použití smysluplné diskuse tím, že plácnou nadávku :-).
Protože, člověk předem ví, že úsílí který by investoval do sepsání argumentu příjde vniveč, protože z přečtení několik tvých příspěvků, kdy se striktně držíš své pravdy, mu v tom dá hned jasno.
Je pravda, že tady na B-F je minimum lidí, kteří si umí obhájit to, co píší (mají to podloženo zkušeností, argumentem či vědomností). Zato těch, co místo normální diskuse nad příspěvkem reagují na autora, protože na příspěvek reagovat neumí, je většina. Nadávat a urážet totiž zvládně každý. Psát věcně už ne.
Přesně tak.
Jako, ze se zmenou kazdeho komponentu na kole ma prefotit fotky do profilu?
Ja reagoval na tvuj post kde se o HT nic nepsalo. Psal si AM.
Proc by na DH nemohl byt stejny kotouc vepredu jako na AM?
Jak tu nekdo psal, opravdu sem linej menit popisky kol kdyz neco zmenim. Takze bodejd by jo, na AMku mam 203mm pro 83±kg. A nejsem zdaleka sam, obcas i nejaky EWS rider tak jezdi, asi taky nesmyslny overkill.
Není na škodu si přečíst, o čem je vlákno (tzn. ne jen nadpis a první příspěvek) a až pak se vyjadřovat… :-D.
Vozim 203/203 a nechtel bych uz jinak
+1. Hmotnost mám o něco vyšší a 180/160 na Beskydy bohatě stačí. A to jezdím jako posránek, takže brzdím hodně :). Ale na B-F panuje ohromná vláda naddimenzovanosti všeho (kotouče, šířka rodel, zdvihy celkově, apod.), takže bych se nedivil, kdyby někdo doporučil 203/203 jako rozumné minimum :)
No bacha už jsou kotouče i 220. :)
A nebo jezdi neco jineho a nejak jinak. Na BF panuje ohromna vlada toho, ze podle sebe soudim cely vesmir.
Máš pevné osy nebu RU?
15mm a zadek normal
Vyuziji tohle vlakno at nezakladam nove k otazce:
Snese tato pevna vidlice (Force- trekova, hlinik)
http://www.force.cz/…a-m/d-84121/
180mm kotouc be tohoz, aniz by se kroutila/vibrovala atd? Nebo radeji zustat na 160 mm? Naboj je tam na klasicky rychloupinak- brzdy planuji Shimano BR- M7000. Dik.
203 na trekové kolo?
Jinak je lepší dát lepší kotouče a menší, než to hnát do rozměrových extrémů. Hlavně tam budeš muset mít redukci IS/PM, je otázka, jak se s tak velkým kotoučem na té vidlici bude chovat.
Dobrej 160mm kotouč by ti k slx a pevný vidlici měl stačit si myslim.
Využiju vlákna – máte někdo tip na solidní kotouč 140 mm, uchycení na 6 děr? Už jsem šel na jisto po XT, ale zjistil jsem, že se šestidírou se v tomhle malém průměru vůbec nevyrábí…
Sram Centerline
Ty mi doporučovali i v krámě místo těch XT, ale cena 1500 Kč za kotouč mě nějak ujistila, že mi budou stačit současné TRP :D
To byla ale ta X verze s unašečem, ne? Klasiclej Centerline asi 900. Ale i to je dost za kus nerezovýho plechu.
Rozptyl cen za obyčejné Centerline kotouče na českých shopech je dost brutální, Aliexpress je plný podezřele levných kusů, patrně padělků. Celkem blbá situace když nechci přeplácet a ani koupit padělek.
A koukám, že ty nové na centerlock sou na Alíku už taky za podezřele nízkou cenu. Přitom Shimano věci se tam nevyplatí.
Byl to právě ten obyčejný plecháč. Vzhledem k tomu, že XT měli za podobnou cenu jako eshopy, tak mi ta cena Sramu celkem vyrazila dech :)
Avid® Brake Disc G2 Clean Sweep
180/160 musí stačit blahobytně.
Mám sice o 10 kg méně, ale uvařit přední Formuli R1 (mám kotouče 160/160) se mi podařilo až po osmi letech – poprvé – teprve před týdnem při sjezdu ze Špičáku v Krušných Horách, kdy mi páka propadla až po zastavení pod kopcem, kdy jsem se chtěl podívat, co jsem to sjel. A to jen kvůli tomu, že jsem jel na hladkých Marathon Supreme a nemohl jsem si to dovolit rozjet a pustit bez brzd.
Dal bych 180/180, vepředu to bohatě stačí a 160 vzadu by mi vadilo spíš esteticky než nedostatečným výkonem.
Souhlas. Zadní brzda je spíš na regulaci směru jízdy, než na brždění. I slabá brzda s malým kotoučem zablokuje zadní kolo do smyku vždycky, když za to pořádně zabereš. V předu je limitující mimo osy i vidle. Pokud je tam rychloupínák a měkčí vidle, tak větší kotouče v zatáčce budou častěji škrtat.
Na Patriotovi mám teď 203/180 a i tak se mi to podařilo utavit, mám teda metráček. Každopádně rezerva v brzdným výkonu nemůže být přeci nikdy na škodu. Vždyť je to přeci jedno těch pár gramů navíc.
Přesně. 203/180, Guide R, kotouče Hope, váha sto kilo, a taky se mi je povedlo utavit. Jenže problém je, že Guide utaví v podstatě cokoliv. Už asi 10× jsem tenhle týden měl v košíku hozené střídave Code a Hope Tech 3 E4… myslím, že tak při patnáctém pokusu jedny z nich fakt koupím.
Kdyby někdo scháněl 180mm kotouče značky TRP tak se jukněte na mé inzeráty.
203 funguje a je to pohodička, na HT v klidu, dej to tam ;)